В идеале каждый раз, когда мы фотографируем кого-то, у нас в распоряжении находится полный комплект студийного оборудования или чудесный хорошо рассеянный солнечный свет. Однако, в реальности все не так. Обычно солнечный свет либо слишком слабый, либо слишком интенсивный. У нас не всегда есть возможность работать в студии, не говоря уже о полном комплекте осветительных приборов, которые мы можем использовать.

Иногда просто не хватает времени на изучение новых техник, аренду оборудования или поиск идеальных локаций. А бывает такое, что объект съемки очень ограничен во времени или местоположении. Тем не менее, несмотря на ограничения, мы делаем все возможное, чтобы каждый раз обеспечить профессиональные снимки. Смысл этого урока показать техническую сторону съемки со вспышкой, про "художественность" здесь речь не идет.

Вы чувствуете себя готовым компенсировать разные условия освещения, в которых вам возможно придется работать?

Естественный свет прекрасен для всех типов портрета, включая фотографии только лица. Отражение этого света с помощью рефлекторов или просто поиск яркого затененного места всегда работает хорошо. Хотя, если в вашем распоряжении есть вспышка, то вы можете даже создать драматическое освещение, чтобы обеспечить хороший портретный снимок лица.

Следующие три совета помогут вам в работе над фотографией лица с использованием только одной вспышки, чтобы компенсировать не идеальные условия освещения:

1. Рассеивайте свет от вспышки!!!

Используя вспышку, последнее, чего вы хотите, так это очевидность ее использования на снимке. Чтобы избежать этого, вам нужно найти способы сделать свет более рассеянным, уменьшить жесткий эффект, так или иначе производимый вспышкой. Есть несколько путей решения этой задачи, и каждый из них работает сам по себе. Хотя сочетание техник даст лучший результат.

Отражение света –если поблизости от вас есть стена, потолок на расстоянии нескольких футов от вас, или у вас есть любой рефлектор, отражайте. Направьте вспышку на отражатель так, чтобы она заполнила тени и компенсировала неравные условия освещения.
Направьте вспышку позади вас, чтобы рассредоточить свет вспышки – это может звучать нелогично, направление света ПОЗАДИ вас помогает немного рассеять свет. Это обеспечивает фронтальный свет, направленный на ваш объект, но более мягкий, чем если бы вспышка была направлена прямо на него.
Используйте рассеиватель на вспышке – это может быть пластиковая крышка, мини софтбокс из ткани, гибкий прилагающийся отражатель или их любая самодельная альтернатива – рассеиватель непосредственно на вспышке мгновенно смягчит свет и даст вам более универсальное освещение вашего объекта.
Установите зум на вспышке на максимально возможное значение – ваша вспышка может быть настроена для установки соответствующего угла обзора фокусного расстояния используемого объектива. Тем не менее, это можно сделать вручную не зависимо от того, какой объектив вы используете. Когда вспышка установлена на 70 мм, например, свет будет более узкий и прямой, чем при настройке на 24 мм. Хотя само по себе это не создает существенной разницы, но все же может быть использовано дополнительно с другими способами рассеивания.

Слева – без вспышки . Справа – одна вспышка, установленная на камеру и направленная вправо от объекта для заполняющего света.

На фотографиях до и после, которые вы видите выше, снимок слева показывает результат использования естественного света от окна. Это хороший свет, но не всегда то, что вам нужно.

На фотографии справа изображена та же локация, та же поза, но с использованием одной вспышки для заполнения теней. Вспышка установлена на камеру и имеет купольный рассеиватель. Она направлена влево от фотографа (вправо от объекта) и отражается от стены и потолка, мощность установлена вручную на 1/8.

2. Используйте синхронизатор для вспышки, чтобы снимать со вспышкой снятой с камеры.

Если у вас есть возможность фотографировать со вспышкой снятой с камеры (имеется синхронизатор или провод), то поиграйте с положением вспышки (смещайте ее вправо или влево), чтобы добавить драмы или эмоций (подробнее про съемку со вспышкой снятой с камеры в конце статьи). Эта техника даст вам студийный вид, но может быть использована в любом месте. Будьте уверенны, что такой снимок удовлетворит потребности вашего клиента, особенно учитывая то, что эта техника дает очень сильный результат. Например, владелица цветочного магазина может захотеть более естественный снимок на открытом воздухе или в ее магазине, в то время, как автору технологического стартапа понравится более жесткий стиль с драматическим освещением. Ситуации бывают разные, поэтому вот несколько вариантов для расположения вспышки:

Непосредственно позади клиента
Под углом 45 градусов за или перед клиентом
Непосредственно сбоку

Слева – без вспышки . Справа – ручной режим , естественный свет недоэкспонирован на несколько шагов , одна вспышка справа от объекта .

Фотографии до и после выше показывают, как использовать одну вспышку, чтобы создать эффектный портрет лица внутри помещения. Фотография слева правильно экспонирована для в данных условиях естественного освещения. Фотография справа с помощью настроек существенно недоэкспонирована относительно естественного света (чтобы задний план был максимально затемнен), а затем одна вспышка была установлена справа от объекта, чтобы создать концентрированный и эффектный свет.

3. Используйте вспышку в ручном режиме.

Использование вспышки в ручном режиме является наилучшим способом контроля над светом, но зачастую он упускается из вида. Ручной режим вспышки позволит вам установить мощность в любой ситуации. Снимаете в помещении и отражаете свет вспышки? Начните с 1/8 от полной мощности. Снимаете при ярком солнце? Начните с 1/2 и, если понадобится, уменьшите мощность. Хотите мягко заполнить тени в помещении? Установите вашу вспышку на мощность 1/16. Имейте ввиду, что вы должны знать отправные точки для разных ситуаций, но в каждой из них настройки будут индивидуальны.

Слева вспышка не использовалась, снимок сделан на открытом воздухе. Справа та же локация и поза, использована одна вспышка на камере с мощностью 1/4.

Фотографии до и после выше показывают, как можно использовать одну вспышку, чтобы компенсировать тени при съемке на открытом воздухе. На фото слева использован естественный прямой свет без вспышки. Фотография справа была сделана в то же время, в том же месте и тех же условиях, но с использованием вспышки с мощностью ¼, чтобы заполнить тени.

Независимо от того, какие инструменты у вас есть на каждой фотосъемке, важной частью работы фотографа является умение правильно их настроить для каждой конкретной ситуации. Владение большим арсеналом техники не всегда является необходимым. Часто принадлежности, которые вы держите в руках, могут справится с той работой, которую вам необходимо сделать; все, что нужно, так это позволить вашему мышлению выйти за рамки.

Узнайте, как получать профессиональные фотографии со вспышкой снятой с фотокамеры.

Кликните на картинку ниже.

Дата публикации: 22.03.2017

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это - два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.

Техника и настройки

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом - наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.

Световые схемы

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.

Насадки и их применение

	Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,- небольшой квадратный.
	Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна.
	Стрипбокс - это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели.
	Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры.
	Светоотражатель - аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности - нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро - холодным, а белый - нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду.

Схема 1: Светлый фон

Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.

Таким образом, у нас получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.

Схема 2: Светлый фон

Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.

Получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.

Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.

Схема 3: Тёмный фон

Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.

Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.

Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.

Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 4: Тёмный фон

Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью - стрипбокс с сотами. Соты - это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.

В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.

Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.

Получаем результат:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 5: Белый фон

При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае - софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один - перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).

Самое главное для хорошего фотографа – уметь правильно использовать свет для создания красивого изображения. Хорошо, когда условия съемки позволяют ограничиться естественным освещением. Но бывают случаи, когда лучшего эффекта можно достичь с помощью своего собственного осветительного оборудования. Давайте посмотрим, как с минимальными затратами и максимальным эффектом собрать собственный набор техники для «студии на выезде» .

Не думайте, что я сейчас стану рекомендовать вам приобрести студийные моноблоки, софтбоксы, генератор электроэнергии и вместительный автомобиль в придачу. Конечно, можно работтаь и на таком уровне, но вряд ли большинству из вас захочется тратить немалые деньги на то, что можно сделать гораздо проще и дешевле, не проиграв при этом в результате.

Итак, оптимальный набор техники для создания выездной «студии» :

* Один из зонтов на просвет можно заменить зонтом на отражение (обычно выполняет роль рисующего, основного света)

3. Две вспышки, один зонт на просвет. Вспышка с зонтом на просвет играет роль рисующего мягкого света (ее мощность больше). Вспышка без насадки («голая») выполняет функцию жесткого .

Вариант 1. Вспышка с зонтом располагается под углом спереди 45 градусов, «голая» вспышка – напротив нее, т.е. сзади под углом 45 градусов

Положение вспышек (угол относительно модели) можно варьировать.

Вариант 2. Вспышка с зонтом на просвет устанавливается фронтально или немного сверху от модели. Контровая вспышка устанавливается строго сзади модели.

* В такой схеме освещения при съемке на закате (восходе) в роли контрового источника освещения может выступать закатный солнечный свет.

Оставляйте ваши комментарии внизу записи

Хороших вам снимков!

Видео по теме

Студийная съемка с внешними вспышками

Вспышка для съемки портрета в помещении

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2. Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

Фотокамера с объективом.

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки. Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т.д.

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Фотоаппарат: Canon EOS-60 D

Объектив: Tamron 28-75 mm f/2.8

Вспышка:

Режим вспышки:

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Фотоаппарат: Canon EOS-60 D

Объектив: Tamron 28-75 mm f/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 6.3

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6.3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Фотоаппарат: Canon EOS-60 D

Объектив: Tamron 28-75 mm f/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2, -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Еще больше секретов о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Next Post: Портрет в помещении со светом от окна

Previous Post: Портрет в квартире с самодельным фоном

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Вспышками служат моноблоки Bowens. Для создания жесткого рисунка света и тени, возьмем специальные насадки с сотами. Beauty Dish с сотовой насадкой будет служить источником рисующего света. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Светит на модель. «Отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

Акцент светом в портретной фотографии часто используют, чтобы выделить какую-то часть лица или тела. В некоторых иностранных источника есть термин slash light обозначающий небольшой освещенный «срез» лица. Жесткий световой акцент в основном применяют для мужских портретов. Такой свет придает форму и идеален для мускулистых фигур и создания скульптурного объема.
А в женском портрете лучше использовать мягкое освещение. Однако, схема наглядно показывает как получить контрастный рисунок двумя источниками жесткого света. Очень часто такое освещение используют в коллажах рекламных плакатов или киноафиш. Акцентирующий свет можно получить с помощью прожекторной насадки или тубуса, а мощность источника должна быть на пол ступени больше мощности рисующего.

Схема света: Два источника импульсного света – портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

Портретная тарелка Beauty Dish – специальная насадка для портретной фотографии. Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софтбоксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света используется диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

Тубус с сотами – насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Image 2 : На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

Поставьте источник рисующего света под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получится контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

Наливной пол