Začátkem prosince jsem zkusil udělat sítotisk, a to bílý, na tabuli. Zde jsou mé snahy v této oblasti.

Okamžitě bylo jasné, že jako šablona byl použit pouze suchý filmový negativní fotorezist, protože jsem byl příliš líný na to, abych se trápil s plnohodnotným sítotiskem, a neznám jiné způsoby, jak aplikovat počítačovou šablonu.

Dále bylo nutné vybrat materiál pro nátěr. Zkoušel jsem nejrůznější kvaše, barvy na textil a spoustu dalších věcí, dokonce i silikátové lepidlo s bílou. Pouze jedna směs prošla všemi testy a požadavky: lepidlo protivzdušné obrany + titanová běloba.

A požadavky byly následující: čistý bílá barva, naprostá odolnost vůči teplotám do 350-400 stupňů, úplná odolnost vůči vodě, rozpouštědlům a kyselinám, neelektrická vodivost, mechanická pevnost (nesmí se sundávat nehtem při jakékoli síle).

Místo titanové bílé můžete použít zinkovou bílou, ale nenašel jsem ji.

Úplně první testovací experiment: jednoduchá maska z fotorezistu, smíchaný PVA s bílkem „od oka“, namazaný do prasklin ve fotorezistu, otřený houbou a vodou. A vložte desku do trouby na 250 stupňů po dobu 10 minut. Ale bohužel jsem zapomněl obvodovou desku v troubě! Probudil jsem se, když už se po celém bytě šířil strašný smrad. Zde je výsledek.

Všimněte si, že sítotisk přežil!

Druhý pokus

Fotorezistní maska:

Prvotní roztírání směsi (nanáším gumovou stěrkou):

Namočil jsem to vodou a znovu přešel špachtlí:

Trochu se osušila, vyvařením v roztoku sody odstranila fotorezist a vložila do trouby. Výsledek:

Problémy

1) Fotorezist nemůže dělat čáry 0,1 mm! Možná mám jen takový hloupý fotorezist, možná zařízení na nasvícení zatáčky, ale 0,1mm dráhy jsou tvrdé, skoro 50/50. Neznám ani nikoho, kdo by dělal 0,1mm stopy pomocí fotografické metody. A všechny prvky masky jsou ve výchozím nastavení přesně takové. Musíte je všechny vyrobit ručně 0,15 mm.

2) Je téměř nemožné odstranit fotorezist bez poškození masky barvy! Zkoušel jsem odstranit fotorezist různými způsoby, ale nejšetrnější metodou pro masku se kupodivu ukázalo vaření desky v nasyceném roztoku sody. Přesto se na některých místech fotorezist přilepí k PVA a po odstranění se odlepí společně s maskou.

3) Výplně, jak vidíte, vycházejí špatně.

Možné řešení

Problém 1: Buď před tiskem upravte masku na tloušťku čáry 0,15-0,2 mm, nebo použijte fotorezist s rozlišením 0,1 mm nebo méně, čím tenčí, tím lepší, s dobrým osvětlením (bez bočního osvětlení),

Problém 2: Vysušte desku 5 minut v troubě při 100 stupních nebo velmi horkým fénem, pak maska pevněji přilne k desce. Není potřeba zkoušet z masky odtrhávat všechny kousky fotorezistu, nechat to zůstat, po troubě ho můžete sloupnout. Dobře se odlupuje - spolehlivě.

Problém 3: V žádném případě. Neplňte a je to. Zejména na okrajích.

Nezkontroloval jsem tato řešení - už jsem byl příliš líný.

Metoda fotorezistu je jednou z možností, jak si vyrobit desky plošných spojů doma.

Výhody této metody:

Vyrobitelnost. Výsledek bude záviset na kvalitě materiálů, koncentraci roztoků a době expozice, nikoli na triku, jako například u metody LUT.
Vysoké rozlišení (teoreticky).
Maska se ukáže jako souvislá.

Materiály PCB:

Soda;
Hydroxid draselný nebo sodný (pokud není k dispozici, můžete použít čistič trubek Mole);
Laminátor;
Destilovaná voda;
Suchý filmový fotorezist PF-VShch;
Fólie pro tisk na tiskárně (typ fólie závisí na typu tiskárny, inkoustové nebo laserové);
Lampa s černým světlem.

Sklolaminát vyřízneme (je potřeba nabrousit otřepy). Poté povrch odmastěte čisticím prostředkem Comet. Pokud je povrch špatně odmaštěný, tak po vyvolání fotorezist odletí. Zda jste povrch dobře odmasti můžete zkontrolovat kapáním malého množství vody, pokud na povrchu není mastnota, pak voda vytvoří tenký film a nebude se válet do kuliček.

Fotorezist má tři vrstvy:

Mylarový film
Fotorezist
Polyethylenová fólie

Odstraníme plastovou fólii a na textolit naneseme fotorezist (polyetylenová fólie se natáhne, ale lavsanová fólie ne).

Fólii s DPS upneme mezi dva listy papíru a odešleme do laminátoru.
Pokud plánujete používat žehličku, vězte, že to k ničemu dobrému nepovede. Fotorezist bublá a poletuje v místech přehřátí.

Šablonu vytiskneme na film. Jelikož je fotorezist negativní, neexponované oblasti během vyvolávání zmizí. Je důležité, aby šablona pro desku plošných spojů s vlastními rukama byla co nejtěsnější. Chcete-li to provést, experimentujte s nastavením tisku. Pokud se šablona stále ukazuje jako volná, můžete během expozice obě šablony kombinovat.

Výstava

Je nutné vytvořit strukturu jako na fotografii, aby vzdálenost od lampy k desce byla stabilní, na tom závisí kvalita výsledku. Dále šablonu s plexisklem přitlačíme k DPS a zapneme osvětlení ultrafialovou lampou.
Doba expozice (cca):
— Pro jednovrstvou šablonu 90 – 105 sec.
— Pro dvouvrstvé 135 – 150 sec.

Po vystavení světlu musí být deska přemístěna na tmavé místo po dobu 5 - 10 minut. Pokud se tak nestane, mohou se během vývoje v sodovém popílku odloupnout tenké stopy.

Neexponovaný fotorezist v roztoku bobtná a rozpouští se. Pro usnadnění procesu můžete desku jemně otřít štětcem.
Během vývoje mohou exponovaná místa zmatnit, podobně jako kůra pomeranče, což znamená, že je třeba prodloužit dobu expozice. Jakmile se exponovaný povrch leskne a neexponované povrchy se rozpustí, je čas odstranit desku z roztoku. Pokud necháte desku sedět v roztoku příliš dlouho, exponovaná místa se začnou odlupovat.

Domácí výroba desek plošných spojů. Výsledná maska pro leptání.

Připravte si roztok chloridu železitého v destilované vodě. Následně výsledný roztok zahřejte v mikrovlnné troubě na 60 – 90°C. Krvácení mědi trvá několik minut, pokud nádobou zatřesete.

Domácí leptané PCB

Opláchněte (nenamáčejte) v koncentrovaném alkalickém roztoku, abyste masku odstranili.

Poté desku na několik minut namočte do horké vody. Maska sama nabobtná a sloupne.

Deska s plošnými spoji vyrobená metodou fotorezistu.

Na základě materiálů z webu: licrym.org

Deska plošných spojů s pájecí maskou - udělejte to sami

Radioamatéři dnes používají 2 hlavní způsoby výroby desek plošných spojů: LUT (technologie laser-iron) a fotolitografii - použití různé typy fotorezist. Zbytek funguje staromódním způsobem: lak, fix, páska atd. - to nechme masochistům. Ve všech případech vyvstává otázka ochrany tratí před oxidací, zkraty a jinými neštěstími.

Jako řešení amatéři často používají pocínování vodičů, což má za následek tyto nevýhody: řemeslný vzhled výsledné desky, někdy přehřívání a odlupování tištěných vodičů při pocínování, nebezpečí tvorby tenkých pájecích můstků, zvýšená kapacita mezi sousedními stopy. Řešením všech výše uvedených problémů je pájecí maska.
Po prostudování informací o průmyslových metodách jejího nanášení, a to jak moderních - tekuté pájecí masky, tak i těch minulých - filmové masky, vznikl nápad aplikovat masku doma pomocí fotorezistu.

Po N řadě různých neúspěšných pokusů a chyb jsem došel ke stabilnímu kvalitnímu výsledku. Podívejme se na technologii na nejsložitějším příkladu – oboustranné desce plošných spojů.

Technologie je poměrně náročná na práci a zabere slušné množství času, zejména při absenci zkušeností, ale výsledek tyto náklady více než zaplatí.

Pro proces budete potřebovat:

1) Filmový fotorezist (nejlépe z Nižního Novgorodu "Reper", mají nejvíce vysoké rozlišení, nízká cena a osvědčené vlastnosti - použil jsem značku „PNF-VShch“);

2) Laminátor, i ten nejlevnější. V extrémní v případě - jen železo;

3) Laserová nebo inkoustová tiskárna pro tisk fotografických šablon;

4) Ultrafialová lampa s vlnovou délkou přibližně 365 nm (s černou baňkou). Faktem je, že při 365 nm je maximální citlivost specifikovaného fotorezistu;

5) Soda je vývojka pro fotorezist, prodávaná za haléře v každém železářství;

6) Obyčejný etylalkohol k odstranění vystaveného fotorezistu;

7) Ziploc tašky dostatečně velké, aby se do nich vešlo prkno;

8) Skleněné tabule, jejichž velikosti budou diskutovány níže;

9) Kovové pravítko nebo posuvné měřítko;

10) Kancelářský nůž, čím ostřejší, tím lepší;

11) Špendlíky - 4 ks;

12) Kovové kancelářské spony, které umožňují upnout předměty o tloušťce až 1 cm.

Výrobní proces začíná tiskem fotografických šablon a jedna ze stran musí být vytištěna zrcadlově, aby šablony přilnuly k oběma stranám desky inkoustem - výsledkem je přehlednější design. Pro začátek je lepší cvičit na obyčejném papíře.

Existují různé fólie, některé jsou univerzální a některé jsou určeny pouze pro jeden typ tisku – laserový nebo inkoustový. Nejvíce se mi líbily fólie Folex, jejich „inkjet“ a „univerzální“ fólie mají velmi jemné zrno a nízkou deformaci při laserovém tisku. Inkjetový film Lomond zanechal špatný dojem: velká zrnitost a v důsledku toho nízká ostrost okrajů.

Pozornost! Výše uvedený fotorezist je negativní, to znamená, že exponovaná místa ztvrdnou a nesmývají se, proto je při tisku šablony potřeba udělat z ní negativ! (Stopy musí být průhledné).

Při tisku na laserové tiskárně dochází vlivem teplotních vlivů a chyb lineárního skenování k deformaci fólie, proto je často nutné provést kalibraci – nejprve nakreslit a vytisknout běžné pravítko, poté pomocí posuvného měřítka nebo kovového pravítka změřit jeho skutečnou délky, proveďte příslušné korekce deformace. Programy SprintLayout a DipTrace od verze 2.1. (Thread by DipTrace, Thread by Sprint layout) podporovat tuto možnost. V každém případě je lepší zkontrolovat, zda vaše tiskárna nemá zkreslení velikosti. Navíc při použití laserového tisku možná budete muset toner opticky utěsnit speciálním sprejem „Density Toner“, říká se, že pomáhá i držení šablony nad výpary acetonu.

Mám inkoustovou tiskárnu Epson R270, neoriginální inkoust - "InkTec", zde jsem narazil na velmi těžké hrábě - ukázalo se, že tento "vodní" inkoust má mastný základ, v důsledku čehož některé inkousty, které pro nějaký důvod zůstal nezafixovaný filmovým povlakem, úplně nevyschne a když se něčeho dotknete, toto „něco“ se zašpiní. Při opakovaném podávání znečišťuje mechanismy tiskárny a ty zase zanechávají stopy na nepotištěné části fólie (předtím jsem měl Epson R220 s inkoustem Profiline - takové problémy nebyly). Řešení se našlo - šablonu nejprve několik minut vysušte fénem, poté posypte jemným práškem, použil jsem k tomu dokončovací tmel Vetonit. Můžete zkusit dětský pudr. Prášek by měl být snadno vetřen do designu prstem, poté setřeste přebytek a poté odstraňte přebytek měkkým hadříkem. Poté je šablona připravena pro další akce.

Obrázek 1 - Fixační inkoust

Další fází je kombinování a upevnění fotografických šablon. K tomu potřebujete plochý a nepříliš tvrdý povrch: karton nebo tucet listů papíru.

Fotomasky jsou kombinovány podle obrázku 2 - potištěnými stranami směrem dovnitř, k sobě. Poté se co nejpřesněji propíchnou 4 špendlíky do polohy kolmé k rovině.

Obrázek 2 - Kombinace fotografických šablon

To vám umožní přesně zarovnat strany při vkládání polotovaru desky mezi šablony a zabránit vzájemnému posunutí os průchozích čepů.

Obrázek 3 - Schéma pro kombinování stran fotografických masek

Jak je patrné z obr. 2 a 3, jsou zapotřebí dvě skla, pokrývající obrobek s okrajem několika milimetrů, ale užším, než je vzdálenost mezi kolíky, aby bylo možné upravit vzájemnou polohu šablon. Tloušťka skla musí být minimálně 2,5 mm, jinak je možné prověšení a volné usazení fotomasek. Při sestavování všeho do jednoho celku by měla být fólie v místech vpichu rozprostřena na tloušťku rovnou nebo o něco větší, než je tloušťka obrobku.

V nejbližší sklářské dílně jsem si vyzvedl zdarma celou krabici takových skleněných odřezků a oni ji s radostí rozdali. K přesné úpravě rozměrů potřebujete mít také řezačku skla.

DŮLEŽITÉ! Bezpečnostní opatření: Pracujte s brýlemi, rukavicemi nebo tlustým hadrem, nebuďte líní otupovat okraje skla jemným brusným papírem pod tekoucí vodou, abyste se později nepořezali nebo nevdechli škodlivý skleněný prach.

Všechno! Nyní je třeba připravit textolit, nejdůležitější fází je odmaštění, zde je další hrábě neméně kalibru: teoreticky, lze to udělat benzínem/alkoholem/acetonem, ale nikdy se mi nepodařilo získat nic z výše uvedeného bez „zbytkových“ nečistot - vždy tam byly stopy po zpracování a fotorezist nechtěl držet tak, jak měl. Pomohlo následující - umyjte si ruce pracím práškem (nejlépe fungoval Tide), abyste odmastili, vezměte jemný smirkový papír, navlhčete jej i obrobek vodou, mokrou DPS posypte stejným práškem a očistěte (bez fanatismus - měď neoškrábeš), dokud se neleskne, omyj pod tekoucí horkou vodou (i když máš umyté ruce, na připravenou měď se stejně nedotkneš - obrobek držíme za hrany). Na konci procesu se obrobek otře do sucha předem vypraným bavlněným hadříkem. Na takto připravený povrch se podle potřeby nalepí fotorezist.

Poté je třeba desku zalaminovat fotorezistem, v mém případě je pokryta na různých stranách dvěma fóliemi - lavsan (hladký a lesklý) na jedné straně a matný polyethylen na druhé straně. Podle návodu výrobce je potřeba odstranit plastovou fólii, ponechat lavsanovou fólii - slouží k ochraně před vzdušným kyslíkem, bez ní fotorezist nepolymerizuje. Kousek fotorezistu se vyřízne s okrajem, aby překrýval obrobek na každé straně alespoň o 2 cm, poté se textolit položí na list papíru, pokryje se fotorezistem a odešle se do laminátoru. Jakmile laminátor uchopí textolit, musí být volný okraj fotorezistu mírně nadzvednutý, aniž by došlo k pnutí, jinak jsou možné záhyby a deformace. Je to nutné, aby se zabránilo tvorbě vzduchových bublin a samozřejmě se před vložením do laminátoru ujistěte, že na povrchu obrobku není prach.

Pokud se vám nějak podařilo vytvořit vzduchovou bublinu, můžete ji zkusit propíchnout jehlou a znovu protáhnout laminátorem.

Po prvním průchodu musíte pomocí nože odříznout přebytečný fotorezist podél okrajů obrobku a musíte špičkou nože propíchnout film uprostřed a pohybovat se směrem k rohům desky. - nedojde tak k odtržení ochranné fólie. Po oříznutí zalaminujte druhou stranu stejným způsobem.

Jakmile jsou obě strany zalaminované, je potřeba vše ještě několikrát protáhnout laminátorem, aby se DPS dobře zahřála a fotorezist pevně zaroloval. U žehličky výsledek mnohem silněji závisí na míře zakřivení tlapek, ale nic není nemožné. Hlavní je nepřehřát, teplota by neměla přesáhnout 150 °C.

Nyní můžete vystavovat. Celý sendvič sestavíme, jak je znázorněno na obrázku 2, polohu fotomasek zarovnáme špendlíky, vše upneme mezi brýle a připevníme sponami, které jsou perfektní na kovové papírnictví, které jsem bohužel u tenkrát, tak jsem použil kolíčky na prádlo.

Hlavní věc je, že celá tato struktura je spolehlivá, sklo se nepohybuje, jinak bude muset být vše přepracováno, počínaje fází přípravy PCB. Použil jsem 8W UV lampu Vito. Ve vzdálenosti od lampy k desce 15 cm je požadovaná doba expozice fotorezistu asi 2 minuty.

Obrázek 4 - Expoziční proces

Pokud byla expozice úspěšná, okamžitě sendvič rozebereme a odstraníme ochrannou fólii - náš obrobek se tak již nebude bát světla. Může být vyvinut, k tomu je třeba předem připravit (1-2)% roztok uhličitanu sodného ((10-20) g na 1 litr vody), na teplotě nezáleží.

Pro urychlení procesu vývoje - tímto způsobem je menší šance na poškození tenkých vodičů, jsem použil kosmetickou houbu (za sucha je tvrdá, ale po namočení velmi změkne), podobnou té na obrázku 5 - účinně smývá fotorezist a nepoškozuje stopy. Při vývoji je třeba věnovat zvláštní pozornost tenkým mezerám a otvorům v kontaktních podložkách. Nevytvářejte mezery užší než 0,25 mm, pokud to není nezbytně nutné.

Obrázek 5 - Vývojový proces

Jakmile se vše potřebné smyje, musí se obrobek osušit bavlněným hadříkem a bez oplachování v čisté vodě nechat vyschnout při pokojové teplotě alespoň půl hodiny, aby fotorezist změkčený roztokem sody zaschnul a ztvrdne. Pokud začnete leptat hned, tenké stopy se mohou odloupnout. I když možná je to dáno tím, že můj fotorezist je již 2,5 roku starý a jeho záruční doba dávno vypršela.

Leptání:

Obvykle nejprve desku ponořím na 30 sekund do leptacího roztoku, vyndám, opláchnu ve vodě a hledám nějaké nemyté plochy fotorezistu nebo poškození vzoru. V prvním případě vám pomůže jehla, ve druhém, pokud je poškození menší (většinou bez nich), pomůže lak na nehty.

Po naleptání není potřeba fotorezist ještě smývat;

Důležitý bod: i ve fázi návrhu desky by všechny otvory měly být vyrobeny s průměrem (0,5-0,6) mm - to je optimální hodnota určená metodou pokus-omyl. Proč je to potřeba: takový otvor v mědi a fotorezistu vám umožní obejít se bez děrování, vrták se vycentruje sám. Vyvrtáme otvory.

V důsledku vrtání se na výstupních bodech vrtáku tvoří otřepy a právě zde pomáhá nemytý fotorezist! - otřepy čistíme jemným brusným papírem pod tekoucí vodou, zatímco odolná fotorezistní fólie chrání stopy. Jakmile tu a tam začne prosvítat měď, lze proces broušení otřepů považovat za dokončený (při výrobě této desky jsem na tuto fázi zapomněl, před vrtáním smyl fotorezist a pak jsem musel hodně makat.

Mycí fotorezist:

Výrobce doporučuje používat louh sodný nebo 10% roztok čpavku, ale žíravý, tzn. NaOH je louh sodný, nebezpečná (silná alkálie) a obtížně dostupná látka, čpavek je přinejmenším nepříjemný, navíc silně oxiduje měď, přičemž fotorezist se úspěšně smývá lihem nebo acetonem. Aceton byl také odmítnut - účinnost je mnohem nižší než u alkoholu a také oxiduje měď. Alkohol je cenná látka, takže jsem zde, abych ušetřil peníze, použil sáček se zipem - v něm je umístěn náš trpělivý obrobek, nalije se jen pár mililitrů alkoholu - jen tolik, aby se celý povrch smočil; vyhladit prsty tak, aby líh smáčel celý povrch desky. Nyní si můžete jít dát čaj - když se vrátíte, veškerý fotorezist zmizí a měď bude ve skvělém stavu.

Obrázek 6 - Odstranění fotorezistu

Rada: na konci procesu je potřeba desku ze sáčku vyjmout a co nejrychleji umístit pod tekoucí vodu, pak se všechny zbytky fotorezistu úplně smyjí, ale pokud necháte alkohol odpařit (a ten udělá to velmi rychle), pak budete mučeni, abyste ji odloupli - budete ji muset znovu namočit do alkoholu.

Nyní nezapomeňte znovu zkontrolovat desku, zda neobsahuje nevyleptané oblasti a „zazvonit“, zda nedošlo ke zkratu. To je klíč ke spolehlivému provozu zařízení, kromě toho to bude vyžadovat mnohem více času a úsilí, pokud některý vícekolíkový mikroobvod selže jen proto, že někdo byl příliš líný důkladně zkontrolovat desku.

Nyní zbývá pouze nanést pájecí masku jako šablonu na film pouze kolíků bez otvorů. To lze obvykle nastavit v možnostech tisku. Téměř všechny programy pro vyvíjení desek plošných spojů mají možnost vytisknout pájecí masku hned, ale je tu jedna zvláštnost - maska je odsazena od okrajů kontaktních plošek, což při malé vzdálenosti mezi piny může vést k nedostatečnému oddělení maskou. Je lepší vytisknout pouze špendlíky - výsledkem bude mnohem lepší maska.

Celý proces se opakuje - odmaštění (pouze bez kůže, jedním pudrem), laminace, nasvícení každé strany - a už nemusíte dělat chlebíček - stačí nanést foto masku masky a přitlačit sklem. Znovu se vyvíjí a suší a dostanete:

Obrázek 7 - Připraveno k pocínování

Všechno! Můžeš makat. Vysušený fotorezist je odolný vůči teplotě páječky, i když používám pájky s nízkým bodem tání (145°C). Měli byste také používat tekuté toky bez kalafuny, která zanechává téměř nesmazatelné stopy a kromě toho se maska bojí alkoholu. Použil jsem tavidlo "Na pájení hliníku". Ta samozřejmě nedovolí pocínovat hliník, ale měď je skvělá, nekazí vzhled desky a snadno se smyje vodou a stejným pracím práškem.

Kvalita každé domácí výroby elektronické zařízení hodně záleží na kvalitě
byl vyroben (To jo - užitečná fráze, to už je jasné! Dobře, ano…. Ale něco potřebuji
začít?).
Velkou roli v tom hraje deska plošných spojů (pokud nemáte velmi jednoduchý design, který
to je možné
provést volumetrickou instalaci). Čím složitější zařízení, tím složitější je návrh desky plošných spojů a tím více
lepší kvalita
musí být vyrobeno. O jednom ze způsobů DIY výroba PCB mluvený projev
a půjde to.

Předmluva

Všechny materiály použité v tomto článku lze zakoupit v našem obchodě

Existuje několik způsobů výroba desky plošných spojů doma. Úplně na začátku (to bylo ještě v době, kdy jsem studoval na škole elektrotechnika) jsem maloval cesty lakem na nehty (výsledkem byly velmi brutální plošné spoje), pak jsem zkusil voděodolný fix (ještě lepší). Ale jen když jsem to zvládl technologie laserového žehlení(LUT) (a to se stalo relativně nedávno) Konečně se mi podařilo získat kvalitu desek, která lahodila oku. Elektronická řemesla totiž dělám čistě kvůli procesu samotnému. No, tohle je můj koníček. Jaký má smysl připájet něco na děsivý plošný spoj? Po pár letech mi ale tato technologie přestala vyhovovat. I když má LUT mnoho výhod:

rychlost (pokud jsem měl tiskárnu, byl jsem schopen dosáhnout cca 10 minut od tisku po zahájení pájení);
jednoduchost (i když za tuto jednoduchost budete muset zaplatit tuctem neúspěšných záběrů hned na začátku používání této technologie. To znamená, že se musíte „zlepšit.“)
dobrá opakovatelnost. (Povedlo se mi asi 90 % všech pokusů. Prvních deset jsem do statistik nezapočítával!).

Pomocí technologie laser-železo bylo dokonce možné aplikovat nápisy, což jsem v některých případech udělal.
Ale LUT poskytla přesnost ne větší než 0,3 mm. Toto je praktický strop. Zkoušel jsem tratě ztenčit a povedlo se, i když se zároveň výrazně zvýšilo procento závad. Obecně jsem již nakreslil předmluvu k článku, takže přejděme k samotné pájecí masce.

Co je pájecí maska?

FSR8000- dvousložkové složení citlivé na ultrafialové záření. Má tři státy.
1. "Surový stav". Po smíchání obou složek. V této formě jej lze smýt buď acetonem nebo roztokem sody.
2) "Zpevněný stav".
2a) Nevystaveno ultrafialovému světlu. Rozpouští se acetonem a roztokem sody.
2b) Po vystavení ultrafialovému světlu se maska stává odolnou vůči roztoku sody, ale stále ji lze smýt acetonem.
3) "pečený stav". Získává se po zahřátí na 160 stupňů s následnou expozicí po dobu několika desítek minut. Není rozpustný v acetonu a má velkou mechanickou odolnost.
Jednoduše řečeno: maska je ochranná vrstva, kterou lze často vidět na továrně vyrobených deskách plošných spojů. Velmi často zelená. Tento článek pojednává o nestandardním použití této masky jako fotorezistu.
K tomu je potřeba použít první dva stavy, tzn. Pomocí osvětlení a následného vyvolání získejte vzor vodičů na DPS. A po leptání tento vzor smyjte acetonem.
Poté lze masku použít k zamýšlenému účelu, pokrývající plochu celé desky maskou, s výjimkou kontaktních podložek určených k utěsnění dílů. Poté přeneste masku do třetího stavu. A teď o tom samém, ale podrobně a s fotografiemi.

Seznam toho, co je potřeba pro proces výroby DPS

- FSR8000(můžete zakoupit v našem obchodě)
Termostat. Navzdory hrozivému názvu můžete použít běžnou žehličku s možností nastavení teploty. Potřebujete také teploměr (až 160 stupňů), abyste si zapamatovali polohy regulátoru při 70 stupních a 160 stupních. Poté již teploměr v podstatě nebude potřeba.
. Můžete používat pouze běžné úsporná žárovka se studeným světlem. Jde jen o to, že doba expozice bude velmi dlouhá. Ale je to bezpečné.
Rám se síťovinou. Rám s napnutou síťovinou.). na masku a lze ji zakoupit na našem webu, doporučujeme také přečíst článek
Šablona fotografie s designem desky a umístěním kontaktních podložek. pro šablonu fotografie,
Inzulínové stříkačky. Potřebné pro přesné promíchání složek masky .
Párátka. Pro míchání složek masky.
K jednotnému nanesení masky na PCB potřebujeme: , kreditní karta, kus pěnového plastu. Používám kreditní kartu (již nepotřebuji, samozřejmě).
Pro rozvoj potřebujeme soda. Podívejte se vedle pracích prášků v obchodech.
Aceton. Pro smytí masky po leptání.
Kapacita pro vyvolávání (jakékoli plastové nádoby)

Technologický postup výroby desky plošných spojů doma

fotomaska(). Lze to provést v tiskárně, která má zařízení pro fotosazbu filmů. Často tuto službu tiskárny nepropagují, protože je čistě interní. Ale zpravidla souhlasí s tím, že bez problémů vytisknou vaše kresby kapesníkem na fotosazbu. Formát souboru a rozměry výkresů je nutné upřesnit s konkrétní tiskárnou.
Chcete-li získat vzor desky, musí být šablona převrácena (bílé stopy na černém pozadí). Pro ochrannou masku – rovná (černé kruhy na bílém pozadí) . Fotorezist Ordyl Alpha 340

Fotografie ukazují samotnou fotomasku. Jedna strana se zdá být reliéfní, druhá by měla být lesklá a hladká.
Je důležité nezaměnit strany - fotovrstva je na straně, kde je reliéf.

Dřevěný rám (z balzy, lepený nízkoviskózním superlepidlem!) s nataženou mašličkou pro miminko.

Z DPS jsme vyřízli polotovar. Na stranách dáváme určitou rezervu.

Očistěte povrch brusným papírem. Nemusíte se moc snažit, stačí odstranit nečistoty. Maska má velmi dobrou přilnavost.

Na fotografii je vyčištěný textolit. Kovové hobliny je nutné smýt vodou.

Žehlit teploměrem Není nutné proces vždy takto kontrolovat. Nyní znám pozici regulátoru
na 60-80 stupňů a nastavením do této polohy mám jistotu, že dostanu požadovanou teplotu.
Pozor, teplota železa by neměla překročit 100!

Součásti masky sbíráme do malých injekčních stříkaček.

Vše, co potřebujete k dokončení práce
- součásti masky ve stříkačkách
- rám
- šablona fotografie
- párátka
- Guma stěrky

Na textolit vytlačte požadované množství činidel.
Na takový šátek jsou to 3ml masky (zelená složka) a 1 díl tužidla (bílá složka). Tito. poměr by měl být 3 ku 1
.

Promícháme párátkem. Snažíme se dobře promíchat, protože hodně záleží na kvalitě míchání.

Smíšená homogenní maska

Zatlačte dolů síťkou nahoře. Zde možná stojí za to říci, že v některých případech (zejména když
když je maska již prošlá) je lepší namíchat velké porce, několik najednou
kapesník. Poté na šátek položte rám se síťkou a na síťku naneste potřebné množství namíchané směsi.
masky. Síťka pak zabrání tomu, aby se husté (ztluštělé) hrudky masky dostaly na DPS a tím se kazily
celý obrázek.

Masku rozetřeme na textolit. Jde o to, že maska zůstane pouze v buňkách mřížky. Poté při odstraňování
mesh - získáme rovnoměrně rozloženou masku. Použijte proto kousek gumy stěrky (nebo kreditní kartu)
Snažíme se odstranit přebytečnou masku z povrchu síťky. Bez fanatismu! Netrhejte síťku

Výsledek

Opatrně odstraňte síťku

Maska se rychle roztírá po celém povrchu a vytváří jednotnou vrstvu

Umístěte šátek na žehličku

Zakryjte šátek něčím, abyste ho chránili před prachem. A počkejte pár minut (nebo desítek minut).

Mezitím vhodíme pletivo se stopami masky do sody.

Důležité je vystihnout moment, kdy je maska téměř úplně suchá. Můžete zkusit masku zkontrolovat prstem na okraji šátku.
(kde jste opustili povolení. Vy jste opustili povolení, že?!). Pokud, když přejedete prstem po povrchu, není
stopy a maska se mírně přilepí na prsty - to je to, co potřebujeme. Šátek s maskou s vystřiženým vzorem.

Šablonu s fotovrstvou naneseme na masku a opatrně uhladíme k šátku. NEZAMĚŇTE STRANU! Pokud povrch
trochu lepí - šablona bez problémů drží na šátku. Pokud je povrch již téměř suchý, nevadí.
Zkuste buď povrch navlhčit vodou, aby se šablona přilepila, nebo něčím šablonu na šátek přitisknout.
(Můžete to přelepit páskou. Ale pozor!) Obecně by šablona měla k šátku přiléhat.

Dáme na světlo. Doba expozice je určena experimentálně. Mohu vám říci své režimy osvětlení:
70 (nebo dokonce 80) minut na vzdálenost 7 cm, s úsporou energie 22 wattů. UV lampa dá mnohem méně
expoziční čas, ale zároveň se odpovídajícím způsobem sníží časové tolerance).

Příprava řešení pro vývoj

Voda při pokojové teplotě. Vyčištěné, měkké. Dávkování – experimentální, na fotografii dávkování pro
měkká petrohradská voda (jak asi tušíte, fotografie pořídil Termite). Pro tvrdou vodu - soda by měla být
více. Roztok by měl být na dotek mírně mýdlový. Pokud je sody příliš mnoho, vývoj bude rychlý,
ale zároveň se lehce podexponovaná maska během vývoje „odloupne“. A pokud je sody málo, vývoj bude
velmi pomalý. Navíc zahřívání roztoku naruší vývoj až po uplynutí požadované doby
pro expozici - odstraňte film a vhoďte šátek do roztoku

Šátek v roztoku.

Pokud je vše v pořádku, během minuty byste měli vidět světelný vzor vodičů.

Když se šátek zcela rozvine, vyperte jej, abyste odstranili zbývající sodu, a položte jej na žehličku, aby uschnul.

Co se stalo.

Jednou z nepříjemných vlastností masky jsou nedostatečně vyvinutá místa.
Na suchém šátku jsou velmi dobře viditelné jako bělavé skvrny. Neměly by existovat! Neposkytnou řešení
leptání, abychom se dostali k mědi. Poté šátek hodíme zpět do roztoku a vatovým tamponem ta místa lehce vyčistíme.
Opět smýt, osušit, kontrolovat. A pokud je vše v pořádku, tak... Otrávíme šátek.

Během procesu leptání kontrolujeme, zda nejsou žádné vzduchové bubliny. Často se nacházejí mezi kolejemi.

Otrávíme, otrávíme...

Tohle se stalo

Masku smyjte acetonem. Můžete zkontrolovat šátek, prsten, zda nedošlo k přerušení a zkratu. Koneckonců, teď budeme
aplikujte ochrannou masku, a pak bude velmi obtížné opravit přerušení a zejména zkrat.
Použijte šablonu masky. Přesnost registrace lze zkontrolovat proti světlu (pokud je šátek jednostranný)

Znovu na světlo (ano, ano, znovu na 70-80 minut, pokud nemáte UV. Můžete ale vyrobit několik šátků najednou!)
Poté přejděte do vývoje ve stejném roztoku sody. V zásadě vydrží dlouho. Pravda je změnit vše
bude to muset být stejné, protože v zeleném řešení není vidět samotný šátek a jak je stále krásnější

Rád například sleduji, jak se na zelené ploše postupně objevují lesklé měděné polštářky

Tak, klady pomocí této metody samostatně Výroba DPS:

Velmi velmi technologicky vyspělé a krásné
Vysoká přesnost. 0,15 mm není problém. Dvě stopy mezi nohama balíčku DIP? Pokud to zkusíte, není problém.
Téměř 100% opakovatelnost(samozřejmě to je, když už víte, na jakou vzdálenost a jak dlouho osvětlit další drobnosti, určené experimentálně při prvních pokusech vyrobit šátek)
Ochranná maska. To je velmi dobré plus - koneckonců pájení s ochrannou maskou se stává velmi jednoduchým - SMD součástky jednoduše zapadnou samy.

A teď zápory.

Velmi dlouhá doba. Při použití konvenčních energeticky úsporných zařízení to trvá VELMI DLOUHO. Ale kdo vám brání vyrábět šátky v dávkách?
Potřebujete fotofilm. (Samozřejmě můžete použít šablony z tiskárny. Ale..., upřímně, nedoporučuji to. Protože pak jsou tolerance expozičního času velmi, velmi malé)

Bezpečnostní opatření.

Mějte na paměti - v popisu FSR8000 je napsáno mnoho nepříjemných věcí o toxických vlastnostech par masky. Pracujte minimálně s otevřeným oknem. A to nejlepší – pod kapotou. Nyní ohledně mé rady „dotkněte se toho prstem, abyste zjistili, zda je suchý“ - je stále lepší to nedělat. Pokud se vám maska dostane na ruce, rychle ji smyjte.
Aceton. Také škodlivé. Rozpouští tuk, což znamená, že s podkožním tukem dokáže udělat něco nepříjemného. Je lepší vyhnout se delšímu kontaktu.

Chlorid železitý. Jeho výpary je lepší nevdechovat. Obecně se celý můj proces odehrává na balkóně, s otevřeným oknem. Na balkon chodím, jen když je moje přítomnost nezbytná. A po dohrání to dobře vyvětrám.

závěry

Udělat DIY deska s plošnými spoji téměř tovární kvalita doma- možná, a ani to není příliš obtížné! Rád bych si také osvojil kvalitní výrobu vias...

Publikováno 23.03.2012

V tomto článku vám řeknu, jak si můžete vyrobit desky plošných spojů doma s minimálním nepohodlím pro domácnost a minimálními náklady.
Technologie žehlení laserem nebude uvažována z důvodu obtížnosti dosažení požadované kvality. Nemám nic proti LUT, ale už mi nevyhovuje z hlediska kvality a opakovatelnosti výsledku. Pro srovnání, níže uvedená fotografie ukazuje výsledek získaný pomocí LUT (vlevo) a pomocí filmového fotorezistu (vpravo). Tloušťka drah je 0,5 mm.

Při použití LUT se okraj dráhy ukáže být roztržený a na povrchu mohou být skořápky. To je způsobeno porézní strukturou toneru, v důsledku čehož leptací roztok stále proniká do oblastí pokrytých tonerem. To mi nevyhovuje, tak jsem přešel na technologii fotorezistu.

V tomto článku, kdykoli to bude možné, použijeme nástroje, náčiní a činidla, která lze nalézt doma nebo zakoupit v obchodě s chemikáliemi pro domácnost.

Technologie výroby PCB fotorezistu

Na měděnou vrstvu je nanesena fotocitlivá vrstva. Dále jsou určité oblasti osvětleny přes fotomasku (obvykle ultrafialovým světlem), načež se nepotřebné oblasti fotocitlivé vrstvy smyjí ve speciálním roztoku. Na měděné vrstvě se tak vytvoří potřebný vzor. Následuje obvyklé leptání. Fotorezist lze na DPS aplikovat různými způsoby.

Nejoblíbenější metodou je použití aerosolového fotorezistu POZITIVNÍ 20. Tato metoda je podobná aplikaci aerosolových barev. Vyžaduje péči, aby byla zajištěna rovnoměrná vrstva a zaschnutí.

A použití filmového fotorezistu. Aplikujte nalepením speciální fólie stejným způsobem, jako se lepí dekorativní fólie. Fotorezist se suchým filmem poskytuje konstantní tloušťku fotocitlivé vrstvy a snadno se používá. Navíc je indikační, tzn. osvětlené oblasti jsou jasně viditelné.

Co je filmový fotorezist?

Nezaměňujte prosím s aerosolovým fotorezistem. Filmový fotorezist se skládá ze tří vrstev filmu. Uprostřed je fotocitlivá fólie, z obou stran pokrytá ochrannými fóliemi. Strana, která se lepí na DPS, je měkká, druhá strana je tvrdá. Filmový fotorezist má oproti aerosolovému fotorezistu řadu výhod. Za prvé, při aplikaci nezapáchá a nevyžaduje sušení. Velmi pohodlné při práci s malým počtem desek. Na rozdíl od aerosolového fotorezistu, kde je obtížné odhadnout tloušťku vrstvy, je tloušťka filmového fotorezistu vždy stejná. To zjednodušuje výběr časování osvětlení. Indikační filmový fotorezist. Tito. Exponované oblasti jsou vizuálně viditelné.

Výběr PCB

Pokud chcete získat kvalitní plošný spoj s vodiči menšími než 0,4 mm a vzdáleností vodičů 0,2 mm, budete potřebovat normální DPS. Na obrázku níže jsou dva kusy PCB. Je jasné, že fotorezist nebude dobře přilnout k poškrábanému, špinavému PCB. Hned si vezmi normální. A uložte ho alespoň do novin, abyste ho nepoškrábali. „Levý“ PCB lze použít, pokud má deska silné dráhy (0,5...1 mm) a mezi vodiči je alespoň 0,4 mm a nemusíte desku ukazovat cizím lidem.

Příprava a čištění DPS

Textolit nakrájíme na kousky požadované velikosti. To lze provést doma pomocí pily na železo. Textolit do tloušťky 1 mm lze řezat běžnými kancelářskými nůžkami. Odstraňte otřepy pilníkem nebo brusným papírem. Zároveň nepoškrábeme povrch DPS! Pokud je povrch měděné fólie znečištěný, nebo alespoň zašpiněný prsty, fotorezist nemusí držet - sbohem kvalita. Protože po „řezání“ máme „špinavý“ textolit, je třeba provést chemické čištění.

Měděný povlak před nalepením fotorezistu chemicky očistíme pomocí domácí chemie. Povrch DPS čistíme prostředkem proti vodnímu kameni.“ Cillit“. Obsahuje kyselinu ortofosforečnou, která odstraňuje veškeré nečistoty. Do této tekutiny proto prsty nedáváme. Pokud nemáte vhodnou nádobu, můžete textolit položit na dno vany a tuto tekutinu jednoduše přelít. Po 2 minutách (nepřeexponujte) důkladně opláchněte tekoucí vodou. Na povrchu by neměly být žádné skvrny. V opačném případě je třeba operaci opakovat. Zbylou vodu odstraňte papírovým ubrouskem. Snažíme se, aby se ubrousek nedostal do bodu, kdy z něj vytečou papírové žmolky. Právě kvůli žmolkům nepoužívám látkové ubrousky. Zůstanou-li na povrchu mědi i ty nejmenší nitky, film fotorezistu vytvoří v tomto místě bublinu. Textolit sušíme žehličkou přes papír. Nedotýkejte se povrchu PCB prsty!

Některé zdroje doporučují povrch odmastit alkoholem. Osobně při čištění lihem byl výsledek mnohem horší. Fotorezist nedržel všude správně. Po " Cillit„Výsledek je vždy mnohem lepší.

Fotorezistní nálepka

Lepení fotorezistní fólie je nejkritičtější operací při výrobě desek touto metodou. Kvalita získaného výsledku závisí na přesnosti této operace. Všechny operace s fotorezistem lze provádět při slabém elektrickém osvětlení. Po vysušení by měl textolit vychladnout. Fotorezist lze nalepit i na teplé PCB, ale budete mít jen jeden pokus. Fotorezistový film pevně přilne k teplému povrchu.
Odřízli jsme kousek fotorezistu s malým okrajem tak, aby zcela zakrýval náš obrobek + 5 mm na každé straně. Ostrým nožem opatrně vypáčte měkkou fólii od okraje (pokud je fotorezist na roli, je to obvykle vnitřní strana). Vrchní ochrannou fólii ještě neodstraňujte!

Neoddělujeme celou ochrannou fólii, ale malou část: 10-20 mm od jednoho okraje. Přilepte jej na desku plošných spojů a vyhlaďte měkkým hadříkem. Dále pomalu pokračujeme v oddělování ochranné fólie a vyhlazování fotorezistu na DPS. Přitom dbáme na to, aby tam nebyly bublinky a nedotýkali se prsty ještě nepřelepené DPS! Poté nůžkami odstřihneme fotorezist vyčnívající za okraje obrobku. Poté můžete obrobek mírně zahřát žehličkou. Ale ne nutně. Pokud jste se dotkli obrobku prsty nebo na něm byly vlákna z látky nebo jiné nečistoty, bude to pod fólií vidět. To bude mít negativní dopad na kvalitu. Pamatujte, že kvalita výsledku do značné míry závisí na důkladnosti této operace. Takto připravený textolit skladujeme nejlépe na tmavém místě. Přestože elektrické světlo má na film velmi malý vliv, raději neriskuji.

Příprava fotomasky

Fotomasku tiskneme na film pro laserovou tiskárnu nebo na film pro inkoustovou tiskárnu. Foto pro srovnání:

Vzor na fólii pro inkoustovou tiskárnu je v tomto ohledu hustší, v tmavých oblastech jsou vidět mezery. Při expozici budete muset věnovat pozornost tomu, jaký typ fotomasky bude použit, a upravit dobu expozice. Sehnat film pro laserovou tiskárnu není problém, cena je více než přijatelná. U inkoustové tiskárny musíte hledat a stojí to asi 5x více. Ale v malosériové výrobě je použití fotomasky vytištěné na inkoustové tiskárně zcela opodstatněné. Fotomaska musí být negativní, tzn. ta místa, kde by měla zůstat měď, by měla být průhledná. Předloha fotografie musí být vytištěna zrcadlově. To se provádí tak, že nanesením na DPS s fotorezistem barva na filmu fotomasky přilne k fotorezistu. To poskytne jasnější kresbu.

Projekce

Vzhledem k tomu, že se článek zaměřuje na použití domácích zařízení, použijeme improvizované prostředky, a to: obyčejnou stolní lampu. Našroubujeme do něj ten obvyklý ultrafialová lampa, zakoupené v prodejně elektrotechnického zboží. Krabičku na CD používáme jako stojan, pokud není vhodná tabule plexiskla.

Navrch položíme náš polotovar, fotomasku a přitlačíme plexisklem (víko CD boxu). Můžete samozřejmě použít běžné sklo. Ze školy si pamatujeme, že obyčejné sklo špatně propouští ultrafialové paprsky, takže ho budete muset déle vystavovat. Pod běžným sklem jsem musel zdvojnásobit rychlost závěrky. Vzdálenost od lampy k obrobku lze zvolit experimentálně. V tomto případě přibližně 7-10 cm Samozřejmě, pokud je deska velká, budete muset použít baterii lamp nebo zvětšit vzdálenost od lampy k obrobku a prodloužit dobu osvětlení. Doba expozice fotorezistu je 60...90 sekund. Při použití fotomasky vytištěné na laserové tiskárně by měla být rychlost závěrky snížena na 60 sekund. V opačném případě mohou být kvůli nízké hustotě toneru na fotomasce osvětleny uzavřené oblasti. Což povede k potížím při vývoji fotorezistu.

Velmi důležitou operací je zahřátí obrobku po expozici. Nastavte žehličku na „2“ a zahřívejte ji přes list papíru po dobu 5-10 sekund. Poté se kresba stává kontrastnější. Po zahřátí nechte obrobek vychladnout alespoň na 30 stupňů, poté můžete začít vyvolávat fotorezist.

Vývoj fotorezistu

Existují speciální vývojky pro fotorezist, které lze zakoupit ve specializovaných obchodech s elektronikou. Na internetu se dočtete, že ji můžete vyvinout sodou, ale musí to být louh sodný (louh sodný je hydroxid sodný (NaOH)). Koupil jsem si speciální vývojku, což není nic jiného než tento žíravý sodík (NaOH). Abych nevyhodil peníze, koupil jsem si čistič trubek „Mole“, který vlastně obsahuje stejný žíravý sodík (NaOH), ale nic jiného.

Odmítl jsem je ale, protože jsem musel pracovat v rukavicích (roztok je nebezpečný a leptá kůži). Proces probíhá velmi rychle. Navíc je zcela nepřijatelné držet takové řešení v domě, kde je manželka a malé děti, které mohou tuto nebezpečnou tekutinu najít.

Proto si vezmeme jednoduchou jedlou sodu. Jedlá soda je nejen bezpečná chemikálie, kterou lze snadno zakoupit v potravinách, ale také se s ní mnohem příjemněji pracuje. Nerozpouští film fotorezistu tak rychle, takže je těžké fotorezist v roztoku udržet. Vymývání neexponovaných oblastí fotorezistu je jemnější a méně rychlé. Faktem je, že odstranění filmu fotorezistu z hotové desky se provádí stejným řešením, takže pokud jej přeexponujete, fotorezist začne zaostávat za DPS.

Roztok připravíme podle následujícího receptu: nasypte do láhve tolik jedlé sody, kolik chcete, zalijte horkou vodou, rozpusťte vratnými pohyby na láhev, tzn. tlučeme. Pozornost! Pokud používáte hydroxid sodný (NaOH), jeho koncentrace by neměla být tak silná. Stačí lžička na litr.

Poté nalijte roztok do kyvety nebo malé nádoby. Oddělíme vrchní ochrannou fólii od fólie fotorezistu (je tužší než první, lze ji oddělit rukou) a obrobek ponoříme do roztoku. Po 3 minutách vyjměte a pod tekoucí vodou teplá voda otřete měkkou houbičkou na mytí nádobí. Poté znovu do roztoku na 2-3 minuty. A tak dále, dokud se fotorezist zcela nesmyje z neexponovaných míst. Poté obrobek dobře opláchněte pod tekoucí vodou.

Leptání

Řešení: Nejoblíbenějším řešením pro leptání desek plošných spojů je chlorid železitý. Ale červené skvrny mě omrzely a přešel jsem na persíran amonný a poté persíran sodný. Podrobnosti o těchto látkách lze nalézt ve vyhledávačích. Za sebe řeknu, že proces leptání je příjemnější. A ačkoli je persíran sodný o něco dražší než chlorid železitý, stále se ho nevzdám, protože je dobrý.

Nádobí: Ideální nádobou pro leptání je speciální vyhřívaná nádoba se systémem cirkulace roztoku. Takové zařízení si můžete vyrobit sami. Vytápění je možné tekoucí teplou vodou nebo elektřinou. K organizaci oběhu roztoku lze použít akvarijní technologie. Toto téma ale přesahuje rámec tohoto článku. Budeme muset používat výrobky pro domácnost. Vezmeme si proto vhodnou nádobu. V mém případě je to průhledná nylonová nádoba s těsně přiléhajícím víkem. Víko sice není nutné, ale zjednodušuje proces leptání a roztok lze skladovat přímo v mořicí nádobě.

Proces: Ze zkušenosti víme, že proces leptání probíhá rychleji, pokud se roztok zahřívá a míchá. V našem případě umístíme naši nádobu do vany pod tekoucí horkou vodou a pravidelně s ní protřepáváme, aby se roztok promíchal. Roztok persíranu sodného je transparentní, takže vizuální sledování procesu není obtížné. Pokud se roztok nemíchá, leptání nemusí být jednotné. Pokud se roztok nezahřeje, proces leptání bude trvat dlouho.

Po dokončení opláchněte desku tekoucí vodou. Po vyleptání desku provrtáme a nařežeme na míru.

Mytí fotorezistu, příprava na cínování

Po vrtání je lepší fotorezist umýt. Fotorezistový film ochrání měď před náhodným poškozením během obrábění. Desku ponoříme do roztoku stejné jedlé sody, ale pro urychlení procesu ji zahřejeme. Fotorezist zaostává po 10-20 minutách. Pokud použijete hydroxid sodný (NaOH), vše proběhne během pár minut i ve studeném roztoku. Poté desku důkladně opláchneme tekoucí vodou a otřeme alkoholem. Je nutné otřít alkoholem, protože na povrchu mědi zůstává neviditelná vrstva, která narušuje pocínování desky.

Cínování

S čím si pohrát? Způsobů cínování je mnoho. Předpokládáme, že nemáte speciální přístroje a slitiny, takže nám bude vyhovovat nejjednodušší způsob. Desku potřeme tavidlem a pocínujeme běžnou pájkou pomocí páječky a měděného opletu. Opletení někdo přiváže k páječce, já se přizpůsobil držení páječky v jedné ruce, copánek v druhé. V tomto případě je výhodnější použít držák desky! Ten používám na pocínování prken (snáze se čistí). Můžete ale použít i lihový roztok kalafuny.