در اوایل دسامبر، سعی کردم چاپ سیلک و سفید را برای تخته بسازم. در اینجا تلاش من در این زمینه است.

فوراً مشخص شد که فقط از نگاتیو نگاتیو فیلم خشک به عنوان شابلون استفاده شده است، زیرا من برای چاپ تمام صفحه ابریشمی تنبل بودم و هیچ راه دیگری برای اعمال شابلون کامپیوتری نمی‌دانم.

در مرحله بعد، لازم بود ماده ای برای رنگ انتخاب شود. من انواع گواش، رنگ پارچه و خیلی چیزهای دیگر را امتحان کردم، حتی چسب سیلیکات با سفید. فقط یک مخلوط تمام آزمایشات و الزامات را پشت سر گذاشت: چسب دفاع هوایی + سفید تیتانیوم.

و ملزومات به شرح زیر بود: رنگ سفید خالص، مقاومت کامل در برابر درجه حرارت تا 350-400 درجه، مقاومت کامل در برابر آب، حلال ها و اسیدها، رسانایی غیر الکتریکی، استحکام مکانیکی (با هیچ نیرویی نباید با ناخن برداشته شود) .

می توانید به جای سفید تیتانیوم از زینک سفید استفاده کنید، اما من آن را پیدا نکردم.

اولین آزمایش آزمایشی: یک ماسک ساده ساخته شده از فوتوریست، PVA را با رنگ سفید "با چشم" مخلوط کرد، آن را در شکاف های مقاومت نوری آغشته کرد، آن را با یک اسفنج و آب پاک کرد. و تخته را به مدت 10 دقیقه در فر با دمای 250 درجه قرار دهید. اما افسوس که برد مدار داخل فر را فراموش کردم! وقتی از خواب بیدار شدم که بوی بدی در آپارتمان پخش شده بود. در اینجا نتیجه است.

توجه داشته باشید که غربالگری ابریشم جان سالم به در برده است!

تلاش دوم

ماسک فوتوریست:

پخش اولیه مخلوط (من آن را با کاردک لاستیکی پخش کردم):

با آب خیس کردم و دوباره با کاردک رویش رفتم:

آن را کمی خشک کنید، با جوشاندن آن در محلول خاکستر سودا، فتورزیست را جدا کرده و در فر قرار دهید. نتیجه:

چالش ها و مسائل

1) Photoresist نمی تواند خطوط 0.1 میلی متری ایجاد کند! شاید من فقط یک فتوریست احمقانه دارم، شاید وسیله ای برای روشن کردن منحنی، اما مسیرهای 0.1 میلی متری سخت هستند، تقریبا 50/50. من حتی کسی را نمی شناسم که با استفاده از روش عکس، آهنگ های 0.1 میلی متری ایجاد کند. و تمام عناصر ماسک به طور پیش فرض دقیقاً مانند این هستند. شما باید همه آنها را با دست 0.15 میلی متر بسازید.

2) برداشتن نور مقاوم بدون آسیب رساندن به ماسک رنگ تقریبا غیرممکن است! من سعی کردم مقاومت نوری را به روش های مختلف حذف کنم، اما ملایم ترین روش برای ماسک، به اندازه کافی عجیب، جوشاندن تخته در محلول اشباع شده از خاکستر سودا بود. با این حال، در برخی مکان‌ها فتوریست به PVA می‌چسبد و پس از برداشتن، همراه با ماسک جدا می‌شود.

3) پرها همانطور که می بینید بد بیرون می آیند.

راه حل های امکان پذیر

مشکل 1: یا ماسک را به ضخامت خط 0.15-0.2 میلی متر قبل از چاپ تنظیم کنید، یا از مقاومت نوری با وضوح 0.1 میلی متر یا کمتر استفاده کنید، هر چه نازک تر بهتر، با نور خوب (بدون نور جانبی)

مشکل 2: تخته را به مدت 5 دقیقه در فر با دمای 100 درجه یا با سشوار بسیار داغ خشک کنید، سپس ماسک با شدت بیشتری به تخته می چسبد. نیازی به جدا کردن تمام قطعات فوتوریست از ماسک نیست، بگذارید بماند، می توانید بعد از فر آن را جدا کنید. به خوبی پوست می کند - قابل اعتماد.

مشکل 3: به هیچ وجه. پر نکن و بس. به خصوص در لبه ها.

من این راه حل ها را بررسی نکردم - قبلاً خیلی تنبل بودم.

روش فوتوریست یکی از روش های ساخت برد مدار چاپی در منزل است.

مزایای این روش:

قابلیت ساخت. نتیجه به کیفیت مواد، غلظت محلول ها و زمان نوردهی بستگی دارد، و نه به سهل انگاری، به عنوان مثال، در روش LUT.
وضوح بالا (از لحاظ نظری).
معلوم می شود که ماسک مداوم است.

مواد PCB:

خاکستر سودا؛
پتاسیم یا هیدروکسید سدیم (در صورت در دسترس نبودن، می توانید از پاک کننده لوله مول استفاده کنید).
لمیناتور;
آب مقطر؛
مقاوم در برابر نور فیلم خشک PF-VShch;
فیلم برای چاپ روی چاپگر (نوع فیلم بستگی به نوع چاپگر، جوهر افشان یا لیزری دارد).
لامپ سیاه.

ما فایبرگلاس را برش می دهیم (فرزها باید تیز شوند). در مرحله بعد، سطح را با استفاده از ماده تمیز کننده Comet پاکسازی کنید. اگر سطح کمی چربی زدایی شود، پس از توسعه، مقاومت نوری از بین می رود. با ریختن مقدار کمی آب می توانید بررسی کنید که آیا سطح را به خوبی چربی زدایی کرده اید یا خیر؛ اگر روی سطح آن چربی وجود نداشته باشد، آب یک لایه نازک تشکیل می دهد و به شکل توپ در نمی آید.

فترزیست دارای سه لایه است:

فیلم مایلار
مقاوم در برابر نور
فیلم پلی اتیلن

لایه پلاستیکی را جدا می کنیم و به تکستولیت مقاوم به نور می زنیم (فیلم پلی اتیلن کشیده می شود، اما فیلم لاوسان اینطور نیست).

فیلم را با PCB بین دو ورق کاغذ می بندیم و به لمینیت می فرستیم.
اگر قصد استفاده از اتو را دارید، بدانید که نتیجه خوبی نخواهد داشت. مقاوم در برابر نور حباب می کند و در مناطقی که بیش از حد گرم می شود پرواز می کند.

ما قالب را روی فیلم چاپ می کنیم. از آنجایی که مقاومت نوری منفی است، مناطقی که در معرض نور قرار نگرفته اند در طول توسعه ناپدید می شوند. مهم است که الگوی برد مدار چاپی با دستان خود تا حد امکان محکم باشد. برای انجام این کار، تنظیمات چاپ را آزمایش کنید. اگر الگو همچنان شل است، در طول نوردهی می توانید این دو الگو را ترکیب کنید.

نمایشگاه

لازم است ساختاری مانند عکس ایجاد شود تا فاصله لامپ تا تخته پایدار باشد، کیفیت نتیجه به این بستگی دارد. در مرحله بعد، قالب را با پلکسی به PCB فشار می دهیم و با یک لامپ ماوراء بنفش نور را روشن می کنیم.
زمان قرار گرفتن در معرض (تقریبا):
- برای یک قالب تک لایه 90 تا 105 ثانیه.
- برای دو لایه 135 - 150 ثانیه.

پس از قرار گرفتن در معرض نور، تخته باید به مدت 5 تا 10 دقیقه به یک مکان تاریک منتقل شود. اگر این کار انجام نشود، در طول توسعه در خاکستر سودا، ممکن است مسیرهای نازکی از بین بروند.

نور مقاوم در برابر نور در محلول متورم و حل می شود. می توانید به آرامی تخته را با یک برس مالش دهید تا به این روند کمک کنید.
در طول توسعه، نواحی در معرض ممکن است مات شوند، شبیه به پوست پرتقال، به این معنی که زمان قرار گرفتن در معرض باید افزایش یابد. هنگامی که سطح در معرض براق شدن و سطوح در معرض قرار نگرفته حل شد، وقت آن است که تخته را از محلول خارج کنید. اگر اجازه دهید تخته برای مدت طولانی در محلول بماند، نواحی در معرض آن شروع به کنده شدن خواهند کرد.

تولید برد مدار چاپی خانگی. ماسک به دست آمده برای اچ کردن.

محلولی از کلرید آهن را در آب مقطر آماده کنید. سپس محلول به دست آمده را در مایکروویو با دمای 60 تا 90 درجه سانتی گراد گرم کنید. اگر ظرف را تکان دهید خونریزی مس چند دقیقه طول می کشد.

PCB اچ شده خانگی

برای پاک کردن ماسک، در محلول قلیایی غلیظ بشویید (خیسان نکنید).

سپس تخته را چند دقیقه در آب داغ خیس کنید. ماسک به خودی خود متورم می شود و پوست کنده می شود.

برد مدار چاپی ساخته شده به روش فوتوریست.

بر اساس مطالب سایت: licrym.org

برد مدار چاپی با ماسک لحیم کاری - خودتان این کار را انجام دهید

امروزه، آماتورهای رادیویی از 2 روش اصلی برای تولید بردهای مدار چاپی استفاده می کنند: LUT (فناوری لیزر-آهن) و فوتولیتوگرافی - استفاده از انواع مختلف نور مقاوم. بقیه به روش قدیمی کار می کنند: لاک، نشانگر، نوار و غیره. - این را به مازوخیست ها بسپاریم. در همه موارد، این سوال مطرح می شود که از مسیرها در برابر اکسیداسیون، اتصال کوتاه و سایر بدبختی ها محافظت شود.

به عنوان راه حل، آماتورها اغلب از قلع کردن هادی ها استفاده می کنند که منجر به معایب زیر می شود: ظاهر حرفه ای تخته به دست آمده، گاهی اوقات گرم شدن بیش از حد و پوسته شدن هادی های چاپی در حین قلع کاری، خطر تشکیل پل های لحیم کاری نازک، افزایش ظرفیت خازنی بین مجاور. آهنگ های. راه حل تمام مشکلات فوق ماسک لحیم کاری است.
پس از مطالعه اطلاعات در مورد روش های صنعتی استفاده از آن، هر دو روش مدرن - ماسک های لحیم مایع، و ماسک های گذشته - ماسک های فیلم، ایده استفاده از ماسک در خانه با استفاده از مقاومت نوری بوجود آمد.

پس از N تعداد تلاش ها و اشتباهات ناموفق مختلف، به یک نتیجه پایدار و با کیفیت رسیدم. بیایید با استفاده از پیچیده ترین مثال به فناوری نگاه کنیم - یک برد مدار چاپی دو طرفه.

این فناوری کاملاً کار بر است و زمان مناسبی را به خصوص در غیاب تجربه صرف می کند، اما نتیجه بیش از این هزینه ها را پرداخت می کند.

برای فرآیند شما نیاز دارید:

1) مقاوم در برابر نور فیلم (ترجیحاً از گیاه نیژنی نووگورود "Reper"، دارای بالاترین وضوح، قیمت پایین و خواص اثبات شده است - من از مارک "PNF-VShch" مقاوم در برابر نور استفاده کردم).

2) لمیناتور، حتی ارزان ترین. که در مفرط در مورد - فقط یک آهن؛

3) چاپگر لیزری یا جوهرافشان برای چاپ قالب های عکس؛

4) لامپ فرابنفش با طول موج تقریبی 365 نانومتر (با لامپ سیاه). واقعیت این است که در 365 نانومتر حساسیت اوج نور مقاوم مشخص شده وجود دارد.

5) خاکستر سودا یک توسعه دهنده مقاوم در برابر نور است که در هر فروشگاه سخت افزاری به قیمت سکه فروخته می شود.

6) اتیل الکل معمولی، برای حذف نور مقاوم در معرض.

7) کیسه های Ziploc به اندازه کافی بزرگ برای نگه داشتن تخته؛

8) ورق های شیشه ای که در زیر به اندازه های آنها پرداخته می شود.

9) خط کش یا کولیس فلزی؛

10) یک چاقوی لوازم التحریر، هرچه تیزتر باشد، بهتر است.

11) پین - 4 عدد؛

12) گیره های اداری فلزی که به شما امکان می دهد اجسام تا ضخامت 1 سانتی متر را ببندید.

فرآیند تولید با چاپ قالب های عکس شروع می شود و یکی از طرفین آن باید در آینه چاپ شود، به طوری که قالب ها با جوهر به دو طرف تخته بچسبند - این منجر به طراحی واضح تر می شود. برای شروع، بهتر است روی کاغذ ساده تمرین کنید.

فیلم های مختلفی وجود دارد، برخی جهانی هستند و برخی فقط برای یک نوع چاپ - لیزری یا جوهرافشان طراحی شده اند. بیشتر از همه فیلم‌های فوکس را دوست داشتم؛ فیلم‌های جوهرافشان و جهانی آن‌ها دانه‌بندی بسیار ریز و تغییر شکل کم در حین چاپ لیزری دارند. فیلم جوهر افشان Lomond تاثیر بدی بر جای گذاشت: دانه درشت و در نتیجه کیفیت لبه پایین.

توجه! فتوریست بالا نگاتیو است، یعنی نواحی در معرض آن سفت می شوند و شسته نمی شوند، بنابراین، هنگام چاپ یک الگو، باید آن را نگاتیو کنید! (تراک ها باید شفاف باشند).

هنگام چاپ بر روی چاپگر لیزری، تغییر شکل فیلم به دلیل اثرات دما و خطاهای اسکن خطی رخ می دهد، بنابراین اغلب لازم است کالیبراسیون انجام شود - ابتدا یک خط کش معمولی بکشید و چاپ کنید، سپس از یک کولیس یا خط کش فلزی برای اندازه گیری واقعی آن استفاده کنید. طول، اصلاحات مناسب برای تغییر شکل انجام دهید. برنامه های SprintLayout و DipTrace، از نسخه 2.1 شروع می شود. (موضوع توسط DipTrace، طرح موضوع توسط Sprint)از این گزینه پشتیبانی کنید در هر صورت، بهتر است چاپگر خود را از نظر اعوجاج اندازه بررسی کنید. علاوه بر این، هنگام استفاده از چاپ لیزری، ممکن است لازم باشد تونر را با اسپری مخصوص "Density Toner" ببندید؛ آنها می گویند که نگه داشتن قالب روی بخار استون نیز کمک می کند.

من یک چاپگر جوهر افشان Epson R270 دارم، جوهر غیر اصلی - "InkTec"، در اینجا با یک چنگک بسیار سنگین مواجه شدم - معلوم شد که این جوهر "آب" پایه روغنی دارد، در نتیجه مقداری از جوهر، که برای دلایلی توسط پوشش فیلم ثابت نشده است، کاملا خشک نمی شود و وقتی چیزی را لمس می کنید، این "چیزی" کثیف می شود. هنگام تغذیه مکرر، مکانیسم های چاپگر را آلوده می کند و آنها نیز به نوبه خود آثاری را روی قسمت چاپ نشده فیلم باقی می گذارند (قبل از این من یک Epson R220 با جوهر Profilene داشتم - چنین مشکلی وجود نداشت). یک راه حل پیدا شد - ابتدا قالب را با سشوار برای چند دقیقه خشک کنید، سپس با پودر ریز بپاشید؛ من برای این منظور از بتونه تکمیلی Vetonit استفاده کردم. می توانید پودر بچه را امتحان کنید. پودر باید به راحتی با انگشت خود به طرح مالیده شود، سپس اضافی آن را تکان دهید، سپس با یک پارچه نرم آن را جدا کنید. پس از این، قالب برای اقدامات بعدی آماده است.

تصویر 1 - تعمیر جوهر

مرحله بعدی ترکیب و چسباندن قالب های عکس است. برای انجام این کار، به یک سطح صاف و نه خیلی سخت نیاز دارید: مقوا یا یک دوجین ورق کاغذ.

ماسک های عکس مطابق با شکل 2 ترکیب می شوند - با طرف های چاپ شده رو به داخل، به سمت یکدیگر. سپس تا حد امکان با 4 پین به صورت عمود بر صفحه سوراخ می شوند.

شکل 2 - ترکیبی از قالب های عکس

این به شما این امکان را می دهد که هنگام قرار دادن تخته خالی بین قالب ها، طرفین را به دقت تراز کنید و از جابجایی محورهای پین های عبوری نسبت به یکدیگر جلوگیری کنید.

شکل 3 - طرحی برای ترکیب دو طرف ماسک های عکس

همانطور که از شکل 2 و 3 مشاهده می شود، به دو شیشه نیاز است که قطعه کار را با یک حاشیه چند میلی متری بپوشاند، اما باریکتر از فاصله بین پین ها، به طوری که موقعیت قالب ها نسبت به یکدیگر قابل تنظیم باشد. ضخامت شیشه باید حداقل 2.5 میلی متر باشد، در غیر این صورت افتادگی و شل شدن ماسک ها امکان پذیر است. هنگام مونتاژ همه چیز در یک کل واحد، فیلم در محل سوراخ باید به ضخامتی برابر یا کمی بیشتر از ضخامت قطعه کار پخش شود.

من یک جعبه کامل از اینگونه ضایعات شیشه را از نزدیکترین کارگاه شیشه به صورت رایگان برداشتم و آنها آن را با کمال میل دادند. همچنین برای تنظیم دقیق ابعاد باید یک برش شیشه داشته باشید.

مهم! اقدامات احتیاطی: با عینک، دستکش یا پارچه ضخیم کار کنید؛ زیاد تنبل نباشید که لبه های لیوان را با کاغذ سنباده ریز زیر آب جاری کدر نکنید، تا بعداً خود را بریده و گرد و غبار مضر شیشه را استنشاق نکنید.

همه! اکنون باید تکستولیت را تهیه کنید ، مهمترین مرحله چربی زدایی است ، در اینجا یک چنگک دیگر با کالیبر کمتر وجود دارد: در تئوری،این را می توان با بنزین / الکل / استون انجام داد ، اما من هرگز نتوانستم هیچ یک از موارد فوق را بدون ناخالصی های "چاپ" بدست بیاورم - همیشه پس از پردازش آثاری وجود داشت و مقاوم نوری نمی خواست آنطور که باید بچسبد. موارد زیر کمک کرد - دستان خود را با پودر لباسشویی بشویید (تاید بهترین اثر را به منظور چربی زدایی داد، یک تکه کاغذ سنباده ریز بردارید، آن را مرطوب کنید و قطعه کار را با آب مرطوب کنید، PCB مرطوب را با همان پودر بپاشید و آن را تمیز کنید (بدون تعصب - شما مس را نمی خراشید) تا زمانی که بدرخشد، آن را زیر آب داغ بشویید (حتی اگر دستان شما شسته شده است، هنوز نمی توانید مس آماده شده را لمس کنید - قطعه کار را از لبه ها نگه می داریم). در پایان فرآیند، قطعه کار با یک پارچه پنبه ای از قبل شسته شده خشک می شود. در صورت نیاز، فتوریست به سطحی که به این شکل آماده شده است، چسبانده می شود.

سپس باید تخته را با یک فتوریست لمینت کنید؛ در مورد من، روی آن از طرف های مختلف با دو فیلم پوشانده شده است - یک طرف لاوسان (صاف و براق) و از طرف دیگر پلی اتیلن مات. طبق دستورالعمل سازنده، باید فیلم پلاستیکی را بردارید، فیلم لاوسان را رها کنید - برای محافظت در برابر اکسیژن هوا عمل می کند، بدون آن، مقاومت نوری پلیمریزه نمی شود. یک قطعه فوتورزیست با حاشیه بریده می شود تا حداقل 2 سانتی متر روی قطعه کار روی هم قرار گیرد.سپس تکستولیت را روی یک ورق کاغذ قرار داده و با فتورزیست پوشانده و به لمیناتور فرستاده می شود. به محض اینکه ورقه ورقه ورقه ورقه را می گیرد، لبه آزاد فتوریست باید کمی بلند شود، در حالی که از کشش جلوگیری می شود، در غیر این صورت چین و اعوجاج ممکن است. این کار برای جلوگیری از تشکیل حباب های هوا ضروری است و البته قبل از قرار دادن آن در لمینت از عدم وجود گرد و غبار روی سطح قطعه کار اطمینان حاصل کنید.

اگر به نحوی توانستید حباب هوا درست کنید، می توانید سعی کنید آن را با سوزن سوراخ کنید و دوباره از لامیناتور عبور دهید.

پس از اولین پاس، باید از یک چاقوی کاربردی استفاده کنید تا فترزیست اضافی را در امتداد لبه های قطعه کار جدا کنید و باید فیلم را با نوک چاقو از وسط سوراخ کنید و به سمت گوشه های تخته حرکت کنید. - به این ترتیب فیلم محافظ پاره نمی شود. بعد از برش، سمت دوم را به همین ترتیب لمینت کنید.

به محض اینکه هر دو طرف لمینت شدند، باید چند بار دیگر همه آن را از لمینت عبور دهید تا PCB به خوبی گرم شود و مقاومت نوری را محکم بغلتانید. در مورد اتو، نتیجه به شدت به میزان انحنای پنجه ها بستگی دارد، اما هیچ چیز غیرممکن نیست. نکته اصلی این است که بیش از حد گرم نشود، دما نباید از 150 درجه سانتیگراد تجاوز کند.

اکنون می توانید نمایشگاه کنید. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است کل ساندویچ را مونتاژ می کنیم، موقعیت ماسک های عکس را با پین ها تراز می کنیم، همه آن را بین لیوان ها می بندیم و با گیره هایی محکم می کنیم که برای لوازم التحریر فلزی مناسب است، که متأسفانه من آن را نداشتم. آن زمان، بنابراین من از گیره لباس استفاده کردم.

نکته اصلی این است که کل این ساختار قابل اعتماد است، شیشه حرکت نمی کند، در غیر این صورت، از مرحله آماده سازی PCB، همه چیز باید دوباره انجام شود. من از یک لامپ UV 8W Vito استفاده کردم. در فاصله 15 سانتی متری لامپ تا تخته، زمان نوردهی مورد نیاز فتوریست حدود 2 دقیقه است.

شکل 4 - فرآیند نوردهی

اگر قرار گرفتن در معرض موفقیت آمیز بود، بلافاصله ساندویچ را جدا می کنیم و فیلم محافظ را جدا می کنیم - به این ترتیب قطعه کار ما دیگر از نور نمی ترسد. می توان آن را توسعه داد، برای این کار باید از قبل (1-2)٪ محلول خاکستر سودا ((10-20) گرم در هر 1 لیتر آب آماده کنید، دما مهم نیست.

برای سرعت بخشیدن به روند توسعه - به این ترتیب احتمال آسیب رساندن به هادی های نازک کمتر است، من از یک اسفنج آرایشی استفاده کردم (در صورت خشک شدن سخت است، اما وقتی خیس می شود بسیار نرم می شود)، شبیه به چیزی که در شکل 5 نشان داده شده است - به طور موثری مقاومت نوری را می‌شوید و به مسیرها آسیب نمی‌رساند. هنگام توسعه، باید به شکاف ها و سوراخ های نازک در لنت های تماس توجه ویژه ای شود. شکاف ها را کمتر از 0.25 میلی متر ایجاد نکنید مگر اینکه کاملاً ضروری باشد.

شکل 5 - فرآیند توسعه

به محض اینکه همه چیز مورد نیاز شسته شد، قطعه کار باید با یک پارچه پنبه ای پاک شود و بدون شستشو در آب تمیز، اجازه داده شود حداقل نیم ساعت در دمای اتاق خشک شود تا مقاومت نوری نرم شده با محلول سودا خشک شود و سخت می شود. اگر فورا شروع به حکاکی کنید، ممکن است ردهای نازک کنده شوند. اگر چه، شاید این به این دلیل است که فتوریست من در حال حاضر 2.5 سال است و مدت گارانتی آن به پایان رسیده است.

حکاکی:

معمولاً، ابتدا تخته را به مدت 30 ثانیه در محلول اچ فرو می کنم، آن را بیرون می آورم، آن را در آب می شوییم و به دنبال نقاط شسته نشده مقاوم نوری یا آسیب به الگو می گردم. در مورد اول، یک سوزن به شما کمک می کند، در مورد دوم، اگر آسیب جزئی باشد (معمولا بدون آنها)، لاک ناخن کمک می کند.

پس از اچ کردن، هنوز نیازی به شستن فتوریست نیست، همچنان به آن نیاز خواهد بود.

نکته مهم: حتی در مرحله طراحی تخته، تمام سوراخ ها باید با قطر (0.5-0.6) میلی متر ساخته شوند - این مقدار بهینه است که از طریق آزمون و خطا تعیین می شود. چرا این مورد نیاز است: چنین سوراخی در مس و مقاوم به نور به شما امکان می دهد بدون پانچ انجام دهید، مته خود را در مرکز قرار می دهد. سوراخ می کنیم.

در نتیجه سوراخ کاری، سوراخ هایی در نقاط خروجی مته ایجاد می شود و اینجاست که فوتوریست شسته نشده کمک می کند! - ما سوراخ ها را با کاغذ سنباده ریز زیر آب جاری تمیز می کنیم، در حالی که یک فیلم مقاوم در برابر نور از مسیرها محافظت می کند. به محض اینکه مس شروع به نمایان شدن از اینجا و آنجا کرد، می توان فرآیند سنگ زنی فرزها را کامل در نظر گرفت (هنگام ساخت این تخته، این مرحله را فراموش کردم، قبل از سوراخ کردن، مقاومت نوری را شستم و سپس مجبور شدم زیاد سرهم کنم.

مقاوم در برابر نور شستشو:

سازنده توصیه می کند از سود سوزآور یا محلول آمونیاک 10٪ استفاده کنید، اما سوزاننده، یعنی. NaOH سود سوزآور است، ماده ای خطرناک (قلیایی قوی) و به سختی به دست می آید، آمونیاک حداقل ناخوشایند است، و همچنین مس را به شدت اکسید می کند، در حالی که مقاومت نوری با موفقیت با الکل یا استون شسته می شود. استون نیز رد شد - راندمان بسیار کمتر از الکل است و همچنین مس را اکسید می کند. الکل ماده با ارزشی است، بنابراین در اینجا، برای صرفه جویی در هزینه، از یک کیسه زیپلاک استفاده کردم - قطعه کار طولانی مدت ما در آن قرار می گیرد، فقط چند میلی لیتر الکل در آن ریخته می شود - فقط به اندازه ای که تمام سطح را خیس کند؛ همه اینها باید آن را با انگشتان خود صاف کنید تا الکل تمام سطح تخته را خیس کند. حالا می‌توانید چای بنوشید - وقتی برگشتید، تمام مقاومت نوری ناپدید می‌شود و مس در شرایط عالی قرار می‌گیرد.

شکل 6 - حذف نور مقاوم

مشاوره:در پایان فرآیند، باید تخته را از کیسه بردارید و در اسرع وقت آن را زیر آب جاری قرار دهید، سپس تمام بقایای فتوریست کاملاً شسته می شود، اما اگر اجازه دهید الکل تبخیر شود (و آن را این کار را خیلی سریع انجام می دهد)، سپس شما را شکنجه می دهند تا پوست آن را جدا کنید - باید دوباره آن را در الکل خیس کنید.

اکنون فراموش نکنید که برد را مجدداً از نظر نواحی باز نشده و "حلقه" را برای اتصال کوتاه بررسی کنید. این کلید عملکرد قابل اعتماد دستگاه است؛ علاوه بر این، اگر برخی از ریز مدارهای چند پین از کار بیفتند، فقط به این دلیل که شخصی برای بررسی کامل برد بسیار تنبل بوده است، زمان و تلاش بسیار بیشتری را می طلبد.

اکنون تنها چیزی که باقی مانده است اعمال ماسک لحیم کاری است؛ تصویر روی فیلم تنها پین ها، بدون سوراخ، به عنوان یک الگو برای آن استفاده می شود. این را معمولاً می توان در گزینه های چاپ تنظیم کرد. تقریباً تمام برنامه های توسعه تخته های مدار چاپی توانایی چاپ فوری ماسک لحیم کاری را دارند، اما یک ویژگی وجود دارد - ماسک از لبه های پدهای تماس فرورفته است، که اگر فاصله بین پین ها کم باشد، می تواند منجر شود. به عدم جدا شدن توسط ماسک. بهتر است فقط پین ها را به تنهایی چاپ کنید - این باعث ایجاد ماسک بسیار بهتری می شود.

کل فرآیند تکرار می شود - چربی زدایی (فقط بدون پوست، با یک پودر)، لمینیت، روشن کردن هر طرف - و دیگر نیازی به تهیه ساندویچ ندارید - فقط یک ماسک عکس از ماسک بزنید و آن را با شیشه فشار دهید. در حال توسعه و خشک کردن دوباره و این چیزی است که به دست می آورید:

شکل 7 - آماده برای تخته قلع زنی

همه! شما می توانید سرهم بندی کنید. مقاومت نوری خشک شده در برابر دمای آهن لحیم کاری مقاوم است، اگرچه من از لحیم کاری با نقطه ذوب پایین (145 درجه سانتیگراد) استفاده می کنم. همچنین باید از شارهای مایع بدون رزین استفاده کنید که تقریباً علائمی غیرقابل پاک می گذارد و علاوه بر این، ماسک از الکل می ترسد. من از فلاکس "برای لحیم کاری آلومینیوم" استفاده کردم. البته اجازه نمی دهد آلومینیوم قلع شود، اما مس عالی است، ظاهر تخته را خراب نمی کند و به راحتی با آب و همان پودر لباسشویی شسته می شود.

کیفیت هر وسیله الکترونیکی خانگی بسیار به کیفیت ساخت آن بستگی دارد
ساخته شد (بله، این یک عبارت مفید است، از قبل واضح است! خوب، بله... اما من به دلایلی نیاز دارم
شروع؟).
برد مدار چاپی نقش مهمی در این امر ایفا می کند (مگر اینکه طراحی بسیار ساده ای داشته باشید
ممکن است
نصب حجمی انجام دهید). هرچه دستگاه پیچیده تر باشد، طراحی برد مدار چاپی پیچیده تر و بیشتر می شود
کیفیت بهتر
باید تولید شود در مورد یکی از راه ها ساخت PCB DIYسخن، گفتار
و خواهد رفت

پیشگفتار

تمام مواد مورد استفاده در این مقاله را می توانید در فروشگاه ما خریداری کنید

راه های مختلفی وجود دارد ساخت برد مدار چاپی در منزل. در همان ابتدا (این زمانی بود که من در مدرسه برای مهندس الکترونیک تحصیل می کردم)، مسیرها را با لاک ناخن نقاشی کردم (نتیجه آن تخته های مدار چاپی بسیار بی رحمانه بود)، سپس یک نشانگر ضد آب (حتی بهتر) را امتحان کردم. اما فقط زمانی که تسلط پیدا کردم تکنولوژی اتو لیزری(LUT) (و این نسبتاً اخیراً اتفاق افتاده است) من بالاخره توانستم کیفیت تخته هایی را که برای چشم خوشایند بود به دست بیاورم. از این گذشته ، من صنایع دستی الکترونیکی را صرفاً به خاطر خود فرآیند می سازم. خوب، این سرگرمی من است. لحیم کاری روی یک برد مدار چاپی ترسناک چه فایده ای دارد؟ اما بعد از چند سال، این فناوری دیگر به من نمی خورد. اگرچه LUT مزایای زیادی دارد:

سرعت (اگر چاپگر داشتم، می توانستم حدود 10 دقیقه از چاپ تا شروع لحیم کاری را طی کنم).
سادگی (اگرچه در همان ابتدای استفاده از این فناوری باید هزینه این سادگی را با ده ها برداشت ناموفق بپردازید. یعنی باید در آن بهتر شوید.)
تکرارپذیری خوب (در حدود 90 درصد از تمام تلاش ها موفق شدم. ده نفر اول را در آمار لحاظ نکردم!).

با استفاده از فناوری لیزر-آهن، حتی امکان اعمال کتیبه نیز وجود داشت که در برخی موارد این کار را انجام دادم.
اما LUT دقتی بیش از 0.3 میلی متر نداشت. این سقف عملی است. من سعی کردم مسیرها را نازکتر کنم و نتیجه داد، اگرچه در همان زمان درصد نقص به طور قابل توجهی افزایش یافت. به طور کلی، من قبلاً مقدمه مقاله را ترسیم کرده ام، بنابراین بیایید به خود ماسک لحیم کاری برویم.

ماسک لحیم کاری چیست؟

FSR8000- ترکیب دو جزئی حساس به اشعه ماوراء بنفش. دارای سه حالت
1. "دولت خام". بعد از اینکه دو جزء با هم مخلوط شدند. در این شکل، می توان آن را با استون یا محلول خاکستر سودا شست.
2) "وضعیت سخت".
2الف) در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار نگرفته است. با محلول استون و خاکستر سودا حل می شود.
2ب) پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش، ماسک در برابر محلول خاکستر سودا مقاوم می شود، اما همچنان می توان آن را با استون شست.
3) "دولت پخته". پس از حرارت دادن به 160 درجه و به دنبال آن قرار گرفتن در معرض چندین ده دقیقه به دست می آید. در استون محلول نیست و مقاومت مکانیکی بالایی دارد.
به عبارت ساده: ماسک یک لایه محافظ است که اغلب روی بردهای مدار چاپی کارخانه ای دیده می شود. خیلی اوقات سبز است. در این مقاله استفاده غیر استاندارد از این ماسک به عنوان مقاوم در برابر نور مورد بحث قرار خواهد گرفت.
برای انجام این کار، باید از دو حالت اول استفاده کنید. با استفاده از روشنایی و توسعه بعدی، الگویی از هادی ها را روی PCB بدست آورید. و بعد از اچ این الگو را با استون بشویید.
سپس ماسک را می توان برای هدف مورد نظر خود استفاده کرد و سطح کل تخته را با ماسک پوشاند، به جز پدهای تماسی که برای آب بندی قطعات در نظر گرفته شده است. سپس ماسک را به حالت سوم منتقل کنید. و اکنون در مورد همان موضوع، اما با جزئیات و با عکس.

فهرستی از آنچه برای فرآیند تولید PCB مورد نیاز است

- FSR8000(می توانید از فروشگاه ما خرید کنید)
ترموستات.با وجود نام تهدیدآمیز، می توانید از اتوی معمولی با قابلیت تنظیم دما استفاده کنید. شما همچنین به یک دماسنج (تا 160 درجه) نیاز دارید تا موقعیت های تنظیم کننده را در 70 درجه و 160 درجه به خاطر بسپارید. پس از این، دیگر نیازی به دماسنج نخواهد بود.
. شما می توانید به سادگی از یک لامپ کم مصرف معمولی با نور سرد استفاده کنید. فقط زمان نوردهی بسیار طولانی خواهد بود. اما بی خطر است.
قاب با مش.قاب با مش کشیده.). برای ماسک و قابل خریداری در وب سایت ما، خواندن مقاله را نیز توصیه می کنیم
قالب عکسبا طراحی برد و قرار دادن پدهای تماسی. برای قالب عکس،
سرنگ های انسولینبرای مخلوط کردن دقیق اجزای ماسک لازم است .
خلال دندان. برای هم زدن اجزای ماسک.
برای اعمال یکنواخت ماسک روی PCB به موارد زیر نیاز داریم: ، کارت اعتباری، تکه پلاستیک فوم. من از کارت اعتباری استفاده می کنم (البته دیگر مورد نیاز نیست).
برای توسعه نیاز داریم خاکستر سودا. در کنار پودرهای لباسشویی در فروشگاه ها نگاه کنید.
استون. برای شستشوی ماسک بعد از اچ کردن.
ظرفیتبرای توسعه (هر ظرف پلاستیکی)

فرآیند تکنولوژیکی برای ساخت برد مدار چاپی در خانه

عکس ماسک(). این کار را می توان در چاپخانه ای انجام داد که دارای تجهیزاتی برای فیلم های فتوتایپینگ است. اغلب این خدمات توسط چاپخانه ها تبلیغ نمی شود، زیرا صرفاً داخلی است. اما، به عنوان یک قاعده، آنها موافقت می کنند که نقاشی های دستمال شما را بدون هیچ مشکلی روی فیلم تنظیم عکس چاپ کنند. فرمت فایل و ابعاد نقشه ها باید با چاپخانه مشخص مشخص شود.
برای به دست آوردن الگوی تخته، الگو باید معکوس شود (تراک های سفید روی پس زمینه سیاه). برای یک ماسک محافظ - مستقیم (دایره های سیاه در زمینه سفید) . Photoresist Ordyl Alpha 340

عکس ها خود ماسک عکس را نشان می دهند. یک طرف برجسته به نظر می رسد، طرف دیگر باید براق و صاف باشد.
مهم است که طرفین را اشتباه نگیرید - لایه عکس در سمتی است که نقش برجسته است.

یک قاب چوبی (ساخته شده از بالسا، چسبانده شده با سوپرچسب کم ویسکوزیته!) با پاپیون بچه کشیده.

ما قسمت خالی را از PCB برش می دهیم. در کناره ها کمی حاشیه می دهیم.

سطح را با سمباده تمیز کنید. نیازی به تلاش زیاد نیست، فقط کثیفی را پاک کنید. ماسک چسبندگی بسیار خوبی دارد.

در عکس، تکستولیت تمیز شده نشان داده شده است. براده های فلزی باید با آب شسته شوند.

با دماسنج اتو کنید لازم نیست همیشه این روند را کنترل کنید. حالا من موقعیت رگولاتور را می دانم
برای 60-80 درجه و با قرار دادن آن در این حالت مطمئن هستم که دمای مورد نظر را بدست می آورم.
مراقب باشید دمای اتو نباید از 100 بیشتر شود!

اجزای ماسک را در سرنگ های کوچک جمع می کنیم.

همه چیزهایی که برای انجام کار نیاز دارید
- اجزای ماسک در سرنگ
- قاب
- قالب عکس
- خلال دندان
- لاستیک اسکاج

مقدار مورد نیاز از معرف ها را روی تکستولیت فشار دهید.
برای چنین روسری، این 3 میلی لیتر ماسک (جزء سبز) و 1 قسمت سخت کننده (جزء سفید) است. آن ها نسبت باید 3 به 1 باشد
.

با خلال دندان هم بزنید. سعی می کنیم خوب هم بزنیم چون خیلی به کیفیت هم زدن بستگی دارد.

ماسک همگن مخلوط

با مش در بالا فشار دهید. در اینجا، شاید شایان ذکر است که در برخی موارد (به ویژه زمانی که
زمانی که ماسک از قبل منقضی شده است) بهتر است بخش های بزرگ را به طور همزمان مخلوط کنید
دستمال. سپس یک قاب مشبک روی روسری قرار دهید و مقدار لازم مخلوط مخلوط را روی مش بمالید.
ماسک ها سپس مش اجازه نمی دهد توده های متراکم (ضخیم) ماسک به PCB برود و در نتیجه خراب شود.
تمام تصویر.

ما ماسک را روی تکستولیت پخش می کنیم. نکته این است که ماسک فقط در سلول های شبکه باقی می ماند. سپس هنگام برداشتن
مش - ما یک ماسک به طور یکنواخت توزیع می کنیم. بنابراین، از یک تکه لاستیک (یا یک کارت اعتباری) استفاده کنید.
سعی می کنیم ماسک اضافی را از سطح مش پاک کنیم. بدون تعصب! مش را پاره نکنید

نتیجه

مش را با دقت جدا کنید

ماسک به سرعت در تمام سطح پخش می شود و یک لایه یکنواخت را تشکیل می دهد

روسری را روی اتو قرار دهید

روسری را با چیزی بپوشانید تا از گرد و غبار محافظت شود. و چند دقیقه (یا ده ها دقیقه) صبر کنید.

در همین حین مش را با آثار ماسک داخل خاکستر سودا می اندازیم.

مهم است که لحظه ای را بگیرید که ماسک تقریباً کاملاً خشک شده است. می توانید سعی کنید ماسک را با انگشت روی لبه روسری چک کنید.
(جایی که ترخیص را گذاشتی. ترخیص را گذاشتی، درست است؟!). اگر وقتی انگشت خود را روی سطح می گذارید، هیچ وجود ندارد
آثار، و ماسک کمی به انگشتان می چسبد - این چیزی است که ما نیاز داریم. روسری با ماسک با الگوی برش.

قالب را با یک لایه عکس روی ماسک می زنیم و با احتیاط آن را روی روسری صاف می کنیم. طرف را اشتباه نگیرید! اگر سطح
کمی چسبنده - قالب بدون هیچ مشکلی به روسری می چسبد. اگر سطح تقریباً خشک شده باشد، مهم نیست.
سعی کنید یا سطح را با آب مرطوب کنید تا قالب بچسبد، یا از چیزی برای فشار دادن قالب روی روسری استفاده کنید.
(می توانید آن را با چسب بپیچید. اما مراقب باشید!) به طور کلی، شابلون باید به خوبی به روسری بچسبد.

ما آن را در نور قرار دادیم. زمان قرار گرفتن در معرض به صورت تجربی تعیین می شود. می توانم حالت های نورپردازی خود را به شما بگویم:
70 (یا حتی 80) دقیقه در فاصله 7 سانتی متری، تحت یک ذخیره انرژی 22 وات. یک لامپ UV خیلی کمتر می دهد
زمان قرار گرفتن در معرض، اما در عین حال تحمل های زمانی به ترتیب کاهش می یابد).

آماده سازی راه حل برای توسعه

آب در دمای اتاق. تمیز، نرم. دوز - آزمایشی، در عکس دوز برای
آب نرم سن پترزبورگ (همانطور که ممکن است حدس بزنید، عکس ها توسط موریانه گرفته شده است). برای آب سخت - سودا باید باشد
بیشتر. محلول باید کمی صابونی در تماس باشد. اگر نوشابه بیش از حد وجود داشته باشد، توسعه سریع خواهد بود،
اما در عین حال، ماسکی که کمی در معرض نور قرار گرفته است در طول توسعه "پوسته می شود". و اگر نوشابه بسیار کمی وجود داشته باشد، توسعه خواهد بود
بسیار کند علاوه بر این، گرم کردن محلول فقط در توسعه اختلال ایجاد می کند
برای قرار گرفتن در معرض - فیلم را بردارید و روسری را داخل محلول بیندازید

روسری در محلول.

اگر همه چیز درست باشد، در عرض یک دقیقه باید یک الگوی نور از هادی ها را ببینید.

وقتی روسری کاملاً رشد کرد، آن را بشویید تا خاکستر سودا باقیمانده شود و روی اتو قرار دهید تا خشک شود.

چی شد.

یکی از ویژگی های ناخوشایند ماسک، مناطق توسعه نیافته است.
روی یک روسری خشک به وضوح به صورت لکه های سفید رنگ دیده می شوند. آنها نباید وجود داشته باشند! راه حلی برای آن نمی دهند
حکاکی برای رسیدن به مس. سپس روسری را دوباره داخل محلول می اندازیم و آن قسمت ها را به آرامی با یک سواب پنبه تمیز می کنیم.
دوباره بشویید، خشک کنید، کنترل کنید. و اگر همه چیز مرتب است، پس ... روسری را مسموم می کنیم.

در طول فرآیند اچ، بررسی می کنیم که حباب هوا وجود نداشته باشد. اغلب آنها بین مسیرها قرار دارند.

ما مسموم می کنیم، ما مسموم می کنیم ...

این چیزی است که اتفاق افتاد

ماسک را با استون بشویید. می توانید روسری، حلقه را از نظر شکستگی و اتصال کوتاه بررسی کنید. پس از همه، ما در حال حاضر
از یک ماسک محافظ استفاده کنید و سپس اصلاح شکستگی ها و به خصوص اتصال کوتاه بسیار دشوار خواهد بود.
الگوی ماسک را اعمال کنید. صحت ثبت نام را می توان در مقابل نور بررسی کرد (اگر روسری یک طرفه باشد)

دوباره به نور (بله، بله، دوباره برای 70-80 دقیقه، اگر UV ندارید. اما می توانید همزمان چندین روسری درست کنید!)
سپس به توسعه در همان محلول خاکستر سودا بروید. در اصل، برای مدت طولانی دوام می آورد. درست است که همه چیز را تغییر دهیم
باید همینطور باشد، زیرا در محلول سبز نمی توانید خود روسری را ببینید و اینکه چگونه بیشتر و زیباتر شده است.

به عنوان مثال، من دوست دارم تماشا کنم که چگونه پدهای مسی براق به تدریج روی یک سطح سبز ظاهر می شوند

بنابراین، طرفدارانبا استفاده از این روش به تنهایی ساخت PCB:

خیلی خیلی از نظر تکنولوژی پیشرفته و زیبا
دقت بالا. 0.15 میلی متر مشکلی ندارد. دو مسیر بین پایه های بسته DIP؟ اگر تلاش کنید مشکلی نیست.
تقریبا 100% تکرارپذیری(البته، این زمانی است که شما از قبل می دانید در چه فاصله ای و برای چه مدت چیزهای کوچک دیگری را که به طور آزمایشی در اولین تلاش برای ساختن روسری تعیین شده اند روشن کنید)
ماسک محافظ. این یک مزیت بسیار خوب است - از این گذشته ، لحیم کاری با ماسک محافظ بسیار ساده می شود - اجزای SMD به سادگی در جای خود قرار می گیرند.

و حالا معایب

مدت زمان بسیار طولانی هنگام استفاده از دستگاه های معمولی صرفه جویی در انرژی - زمان بسیار زیادی طول می کشد. اما چه کسی شما را از ساختن روسری های دسته جمعی باز می دارد؟
شما نیاز به فیلم تنظیم عکس دارید. (البته می توانید از قالب های چاپگر استفاده کنید. اما...، صادقانه بگویم، من آن را توصیه نمی کنم. زیرا در این صورت تحمل برای زمان نوردهی بسیار بسیار کم می شود)

ملاحضات امنیتی.

به خاطر داشته باشید - در توضیحات FSR8000 موارد ناخوشایند زیادی در مورد خواص سمی بخارات ماسک نوشته شده است. حداقل با پنجره باز کار کنید. و بهترین از همه - زیر کاپوت. اکنون در مورد توصیه من "با انگشت خود آن را لمس کنید تا ببینید خشک است" - هنوز هم بهتر است این کار را نکنید. اگر ماسک را روی دستانتان گرفتید، سریع آن را بشویید.
استون. همچنین مضر است. چربی را حل می کند، به این معنی که می تواند کار ناخوشایندی را با چربی زیر جلدی انجام دهد. بهتر است از تماس طولانی مدت خودداری شود.

کلرید آهن.بهتر است دود آن استنشاق نشود. به طور کلی، تمام مراحل من در بالکن، با پنجره باز انجام می شود. من فقط زمانی به بالکن می روم که حضورم ضروری باشد. و بعد از اتمام آن را به خوبی تهویه می کنم.

نتیجه گیری

بسازید برد مدار چاپی DIYکیفیت تقریبا کارخانه ای در خانه- شاید، و حتی خیلی سخت نیست! من همچنین می خواهم به تولید با کیفیت بالا از vias تسلط داشته باشم ...

تاریخ انتشار 23/03/2012

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه می توانید با کمترین ناراحتی برای خانه و حداقل هزینه، بردهای مدار چاپی را در خانه بسازید.
تکنولوژی اتو لیزری به دلیل سختی دستیابی به کیفیت مورد نیاز مورد توجه قرار نخواهد گرفت. من چیزی علیه LUT ندارم، اما دیگر از نظر کیفیت و تکرارپذیری نتیجه مناسب من نیست. برای مقایسه، عکس زیر نتیجه به دست آمده با استفاده از LUT (سمت چپ) و با استفاده از مقاومت نوری فیلم (راست) را نشان می دهد. ضخامت مسیرها 0.5 میلی متر است.

هنگام استفاده از LUT، لبه مسیر پاره شده است و ممکن است پوسته هایی روی سطح وجود داشته باشد. این به دلیل ساختار متخلخل تونر است که در نتیجه محلول اچینگ همچنان به نواحی تحت پوشش تونر نفوذ می کند. این برای من مناسب نیست، بنابراین به فناوری مقاومت نوری روی آوردم.

در این مقاله تا حد امکان از ابزارها، ظروف و معرف هایی استفاده می کنیم که می توانید در خانه پیدا کنید یا از فروشگاه های مواد شیمیایی خانگی خریداری کنید.

فناوری ساخت PCB مقاوم در برابر نور

یک لایه حساس به نور روی لایه مس اعمال می شود. سپس، مناطق خاصی از طریق یک ماسک نوری (معمولاً با نور ماوراء بنفش) روشن می شوند، پس از آن مناطق غیر ضروری لایه حساس به نور در محلول خاصی شسته می شوند. بدین ترتیب الگوی لازم روی لایه مسی شکل می گیرد. بعد از حکاکی معمولی می آید. Photoresist را می توان به روش های مختلفی روی PCB اعمال کرد.

متداول ترین روش ها استفاده از فترزیست آئروسل است مثبت 20. این روش مشابه استفاده از رنگ های آئروسل است. برای اطمینان از یکنواخت شدن لایه و خشک شدن نیاز به مراقبت دارد.

و استفاده از فتوریست فیلم. با چسباندن یک فیلم خاص مانند چسباندن فیلم های تزئینی اعمال می شود. مقاوم در برابر نور فیلم خشک ضخامت ثابتی از لایه حساس به نور را فراهم می کند و استفاده از آن آسان است. علاوه بر این، شاخص است، یعنی. مناطق روشن به وضوح قابل مشاهده است.

فوتوریست فیلم چیست؟

لطفا با فوتوریست آئروسل اشتباه نگیرید. فتوریست فیلم از سه لایه فیلم تشکیل شده است. در وسط یک فیلم حساس به نور وجود دارد که از دو طرف با فیلم های محافظ پوشانده شده است. طرفی که به PCB می چسبد نرم است، طرف دیگر سخت است. فوتوریست فیلم دارای چندین مزیت نسبت به فوتوریست آئروسل است. اولاً هنگام استفاده بدبو نمی شود و نیازی به خشک شدن ندارد. هنگام کار با تعداد کمی تخته بسیار راحت است. بر خلاف نور مقاوم در برابر آئروسل، جایی که حدس زدن ضخامت لایه دشوار است، ضخامت نور مقاوم فیلم همیشه یکسان است. این انتخاب زمان روشنایی را ساده می کند. مقاوم در برابر نور فیلم نشانگر. آن ها مناطق در معرض دید بصری قابل مشاهده هستند.

انتخاب PCB

اگر می خواهید یک برد مدار چاپی با کیفیت بالا با هادی های کمتر از 0.4 میلی متر و فاصله بین هادی ها 0.2 میلی متر تهیه کنید، به یک PCB معمولی نیاز دارید. عکس زیر دو قطعه PCB را نشان می دهد. واضح است که یک فیلم مقاوم به نور به خوبی به PCB خراشیده و کثیف نمی چسبد. فورا یک نمونه معمولی را بردارید. و حداقل آن را در روزنامه نگهداری کنید تا خراشیده نشود. اگر برد دارای خطوط ضخیم (0.5...1 میلی متر) باشد و حداقل 0.4 میلی متر بین هادی ها وجود داشته باشد، می توان از PCB "چپ" استفاده کرد و لازم نیست برد را به افراد غریبه نشان دهید.

آماده سازی و تمیز کردن PCB

تکستولیت را به اندازه های لازم برش می دهیم. این کار را می توان در خانه با اره برقی انجام داد. تکستولیت تا ضخامت 1 میلی متر را می توان با قیچی اداری معمولی برش داد. سوراخ ها را با سوهان یا کاغذ سنباده بردارید. در عین حال سطح PCB را خراش نمی دهیم! اگر سطح فویل مس کثیف است، یا حداقل با انگشتان شما کثیف است، مقاومت نوری ممکن است نچسبد - خداحافظ کیفیت. از آنجایی که پس از "برش" ما پارچه "کثیف" داریم، باید تمیز کردن شیمیایی انجام شود.

ما پوشش مس را قبل از چسباندن نور مقاوم با استفاده از مواد شیمیایی خانگی به صورت شیمیایی تمیز می کنیم. ما سطح PCB را با یک ماده ضد رسوب تمیز می کنیم. سیلیت". حاوی اسید اورتوفسفریک است که تمام آلاینده ها را از بین می برد. بنابراین انگشتان خود را داخل این مایع نمی کنیم. اگر ظرف مناسب ندارید، می‌توانید تکستولیت را در کف وان قرار دهید و به سادگی این مایع را روی آن بریزید. پس از 2 دقیقه (بیش از حد در معرض نور قرار ندهید)، کاملاً با آب جاری بشویید. روی سطح نباید لکه ای وجود داشته باشد. در غیر این صورت، عملیات باید تکرار شود. آب باقیمانده را با دستمال کاغذی بردارید. سعی می کنیم دستمال به جایی نرسد که پرز کاغذی از آن خارج شود. به خاطر پرز بودنم از دستمال پارچه ای استفاده نمی کنم. اگر حتی کوچکترین نخ ها روی سطح مس باقی بماند، فیلم مقاوم به نور در این محل حباب ایجاد می کند. تکستولیت را با اتو از طریق کاغذ خشک می کنیم. سطح PCB را با انگشتان خود لمس نکنید!

برخی منابع توصیه می کنند سطح را با الکل پاکسازی کنید. شخصاً هنگام تمیز کردن با الکل نتیجه بسیار بدتر بود. فتوریست به درستی همه جا نمی چسبید. بعد از " سیلیت"نتیجه همیشه بسیار بهتر است.

برچسب فوتوریست

چسباندن فیلم مقاوم به نور حیاتی ترین عملیات هنگام تولید تخته ها با استفاده از این روش است. کیفیت نتیجه به دست آمده به دقت این عمل بستگی دارد. تمام عملیات با فوتوریست را می توان در نور کم الکتریکی انجام داد. پس از خشک شدن، تکستولیت باید خنک شود. Photoresist همچنین می تواند به PCB گرم چسبانده شود، اما شما فقط یک بار امتحان خواهید داشت. فیلم مقاوم به نور به شدت به سطح گرم می چسبد.
یک تکه فتورزیست را با یک حاشیه کوچک جدا می کنیم، به طوری که از هر طرف + 5 میلی متر قطعه کار ما را کاملاً بپوشاند. با استفاده از یک چاقوی تیز، فیلم نرم را با دقت از لبه جدا کنید (اگر فتوریست روی رول است، معمولاً قسمت داخلی آن است). هنوز فیلم محافظ بالایی را جدا نکنید!

ما تمام فیلم محافظ را جدا نمی کنیم، بلکه یک بخش کوچک: 10-20 میلی متر از یک لبه. آن را روی PCB بچسبانید و آن را با یک پارچه نرم صاف کنید. در مرحله بعد، ما به آرامی به جدا کردن لایه محافظ و صاف کردن مقاومت نوری روی PCB ادامه می دهیم. در عین حال از نبود حباب مطمئن می شویم و با انگشتان خود به PCB که هنوز چسبانده نشده است دست نزنیم! سپس با قیچی فتوریست بیرون زده از لبه های قطعه کار را قطع می کنیم. پس از این، می توانید قطعه کار را کمی با اتو گرم کنید. اما نه لزوما. اگر قطعه کار را با انگشتان خود لمس کردید یا پرز از پارچه یا سایر مواد زائد روی آن وجود داشت، زیر فیلم قابل مشاهده است. این امر تأثیر منفی بر کیفیت خواهد داشت. به یاد داشته باشید، کیفیت نتیجه تا حد زیادی به دقیق بودن این عمل بستگی دارد. Textolite تهیه شده به این روش بهتر است در یک مکان تاریک نگهداری شود. اگرچه نور الکتریکی تأثیر بسیار کمی روی فیلم دارد، اما ترجیح می دهم آن را ریسک نکنم.

تهیه ماسک عکس

ما ماسک عکس را روی فیلم برای چاپگر لیزری یا روی فیلم برای چاپگر جوهر افشان چاپ می کنیم. عکس برای مقایسه:

الگوی روی فیلم برای چاپگر جوهر افشان متراکم تر است؛ چاپگر لیزری از این نظر بدتر است - شکاف ها در مناطق تاریک قابل مشاهده است. هنگام قرار گرفتن در معرض، باید توجه داشته باشید که از چه نوع ماسک نوری استفاده می شود و تنظیماتی را در زمان نوردهی انجام دهید. پیدا کردن فیلم برای چاپگر لیزری مشکلی نیست، قیمت آن بسیار مقرون به صرفه است. برای چاپگر جوهرافشان باید جستجو کنید و هزینه آن حدود 5 برابر بیشتر است. اما در تولید در مقیاس کوچک، استفاده از ماسک عکس چاپ شده بر روی چاپگر جوهر افشان کاملاً موجه است. ماسک عکس باید منفی باشد، یعنی. مکان هایی که مس باید باقی بماند باید شفاف باشد. الگوی عکس باید به صورت آینه ای چاپ شود. این کار به این صورت انجام می شود که با اعمال آن روی PCB با فوتوریست، رنگ روی فیلم ماسک نوری به فوتوریست می چسبد. این یک نقاشی واضح تر ارائه می دهد.

فرافکنی

از آنجایی که مقاله بر روی استفاده از وسایل خانگی تمرکز دارد، ما از وسایل بداهه استفاده خواهیم کرد، یعنی: یک چراغ رومیزی معمولی. ما یک لامپ معمولی ماوراء بنفش را که در یک فروشگاه کالاهای برقی خریداری شده است، در آن پیچ می کنیم. اگر ورق پلکسی مناسبی وجود نداشته باشد از جعبه سی دی به عنوان قفسه استفاده می کنیم.

ماسک خالی، یک ماسک عکس را روی آن قرار می دهیم و آن را با پلکسی گلاس (درب جعبه سی دی) فشار می دهیم. البته می توانید از شیشه معمولی استفاده کنید. از مدرسه به یاد داریم که شیشه معمولی اشعه ماوراء بنفش را به خوبی منتقل نمی کند، بنابراین باید مدت بیشتری در معرض آن قرار بگیرید. زیر شیشه معمولی باید سرعت شاتر را دو برابر می کردم. فاصله لامپ تا قطعه کار را می توان به صورت تجربی انتخاب کرد. در این حالت تقریباً 7-10 سانتی متر البته اگر برد بزرگ باشد باید از باتری لامپ استفاده کنید یا فاصله لامپ تا قطعه کار را افزایش دهید و زمان روشنایی را افزایش دهید. زمان نوردهی برای مقاومت نوری 60 تا 90 ثانیه است. هنگام استفاده از ماسک عکس چاپ شده بر روی چاپگر لیزری، سرعت شاتر باید به 60 ثانیه کاهش یابد. در غیر این صورت، به دلیل چگالی کم تونر روی ماسک نوری، ممکن است مناطق بسته روشن شوند. که منجر به مشکلاتی در توسعه نور مقاوم خواهد شد.

یک عملیات بسیار مهم گرم کردن قطعه کار پس از قرار گرفتن در معرض است. اتو را روی "2" قرار دهید و آن را از طریق یک ورق کاغذ به مدت 5-10 ثانیه گرم کنید. پس از آن نقاشی متضاد تر می شود. پس از گرم شدن، اجازه دهید قطعه کار تا حداقل 30 درجه خنک شود، پس از آن می توانید شروع به توسعه مقاومت نوری کنید.

توسعه فوتوریست

توسعه دهندگان ویژه ای برای مقاومت نوری وجود دارد که می توان آنها را در فروشگاه های تخصصی الکترونیک خریداری کرد. شما می توانید در اینترنت بخوانید که می توانید آن را با سودا توسعه دهید، اما باید سود سوزآور باشد (سودا سوزآور، هیدروکسید سدیم (NaOH) است). من یک توسعه دهنده خاص خریدم که چیزی بیش از این سدیم سوزاننده (NaOH) نیست. سپس، برای اینکه پول را دور نریزم، پاک کننده لوله "مول" را خریدم که در واقع حاوی همان سدیم کاستیک (NaOH) است، اما هیچ چیز دیگری.

اما من آنها را رد کردم زیرا مجبور بودم با دستکش کار کنم (راه حل خطرناک است و پوست را خورده می کند). روند بسیار سریع پیش می رود. علاوه بر این، نگهداری چنین محلولی در خانه ای که همسر و فرزندان کوچکی که ممکن است این مایع خطرناک را پیدا کنند، کاملا غیرقابل قبول است.

بنابراین، ما از جوش شیرین ساده استفاده می کنیم. جوش شیرین نه تنها یک ماده شیمیایی بی خطر است که می توان آن را به راحتی از فروشگاه های مواد غذایی خریداری کرد، بلکه کار با آن بسیار لذت بخش تر است. این ماده به این سرعت فیلم مقاوم به نور را حل نمی کند، بنابراین حفظ نور مقاوم در محلول دشوار است. شستن نواحی در معرض نور مقاوم‌کننده نور ظریف‌تر و کمتر سریع است. واقعیت این است که حذف فیلم مقاوم در برابر نور از تخته تمام شده در همان محلول انجام می شود، بنابراین اگر آن را بیش از حد نوردهی کنید، مقاومت نوری شروع به عقب ماندن از PCB می کند.

ما محلول را طبق دستور زیر آماده می کنیم: به اندازه دلخواه جوش شیرین را در یک بطری بریزید، آن را با آب داغ پر کنید، آن را با حرکات رفت و برگشتی روی بطری حل کنید، یعنی. می کوبیم توجه! اگر از سدیم هیدروکسید (NaOH) استفاده می کنید، غلظت آن نباید آنقدر شدید باشد. یک قاشق چای خوری در لیتر کافی است.

در مرحله بعد، محلول را در یک کووت یا ظرف کوچکی بریزید. لایه محافظ بالایی را از فیلم مقاوم به نور جدا می کنیم (سخت تر از اولی است، می توان آن را با دست جدا کرد) و قطعه کار را در محلول فرو می کنیم. بعد از 3 دقیقه آن را بیرون آورده و با یک اسفنج نرم برای شستن ظروف زیر آب گرم پاک کنید. سپس دوباره به مدت 2-3 دقیقه در محلول قرار دهید. و به همین ترتیب تا زمانی که فتوریست به طور کامل از مناطق در معرض دید شسته شود. سپس قطعه کار را به خوبی در آب جاری بشویید.

حکاکی کردن

راه حل:محبوب ترین راه حل برای اچ کردن بردهای مدار چاپی کلرید آهن است. اما از لکه های قرمز خسته شدم و به پرسولفات آمونیوم و سپس پرسولفات سدیم روی آوردم. جزئیات مربوط به این مواد را می توان در موتورهای جستجو پیدا کرد. از طرف خودم می گویم که فرآیند اچینگ خوشایندتر است. و اگرچه پرسولفات سدیم کمی گرانتر از کلرید آهن است، من هنوز آن را رها نمی کنم زیرا خوب است.

ظرف ها:ظرف ایده آل برای حکاکی یک ظرف گرم شده ویژه با سیستم گردش محلول است. شما می توانید چنین وسیله ای را خودتان بسازید. گرمایش را می توان از طریق آب گرم یا برق انجام داد. از فناوری های آکواریوم می توان برای سازماندهی گردش محلول استفاده کرد. اما این موضوع از حوصله این مقاله خارج است. باید از محصولات خانگی استفاده کنیم. بنابراین ظرف مناسبی می گیریم. در مورد من، این یک ظرف نایلونی شفاف با درب محکم است. اگرچه درپوش لازم نیست، اما فرآیند اچ کردن را ساده می کند و محلول را می توان مستقیماً در ظرف ترشی ذخیره کرد.

روند:ما به تجربه می دانیم که اگر محلول گرم شود و هم زده شود، فرآیند اچ سریعتر پیش می رود. در مورد ما، ظرف خود را در حمام زیر آب داغ جاری قرار می دهیم و آن را به صورت دوره ای تکان می دهیم تا محلول مخلوط شود. محلول پرسولفات سدیم شفاف است، بنابراین نظارت بصری فرآیند دشوار نیست. اگر محلول هم زده نشود، اچ ممکن است یکنواخت نباشد. اگر محلول گرم نشود، فرآیند اچینگ زمان زیادی طول خواهد کشید.

پس از اتمام، تخته را در آب جاری بشویید. بعد از اچ کردن، تخته را سوراخ کرده و به اندازه برش می دهیم.

شستشوی نور مقاوم، آماده سازی برای قلع کاری

بهتر است پس از سوراخ کاری، فتوریست را بشویید. فیلم مقاوم به نور از مس در برابر آسیب تصادفی در حین ماشینکاری محافظت می کند. تخته را در محلولی از همان جوش شیرین غوطه ور می کنیم، اما آن را گرم می کنیم تا روند کار تسریع شود. فوتوریست پس از 10-20 دقیقه عقب می ماند. اگر از هیدروکسید سدیم (NaOH) استفاده کنید، همه چیز در عرض چند دقیقه اتفاق می افتد، حتی در محلول سرد. پس از آن تخته را کاملاً با آب جاری شستشو می دهیم و با الکل پاک می کنیم. لازم است با الکل پاک کنید، زیرا یک لایه نامرئی روی سطح مس باقی می ماند که در قلع کردن تخته اختلال ایجاد می کند.

قلع زنی

با چی سرهم کنیم؟ روش های زیادی برای قلع کشی وجود دارد. ما فرض می کنیم که دستگاه ها و آلیاژهای خاصی ندارید، بنابراین ساده ترین روش برای ما مناسب است. تخته را با فلاکس می پوشانیم و با لحیم کاری معمولی با استفاده از آهن لحیم کاری و نوار مسی آن را قلع می کنیم. یکی قیطان را به آهن لحیم می بندد، من عادت کرده ام که آهن لحیم کاری را در یک دست، قیطان را در دست دیگر بگیرم. در این حالت استفاده از نگهدارنده تخته راحت تر است! من از این برای تخته های قلع استفاده می کنم (تمیز کردن آن راحت تر است). اما می توانید از محلول الکلی رزین نیز استفاده کنید.