Алексей Шамборский, 10.08.2015

Цокольная часть здания подвергается агрессивному воздействию многих факторов. Она чаще других зон нуждается в ремонте. Затягивать с ней нельзя. Ведь разрушение цоколя снижает долговечность всего сооружения.

Чтобы повреждение штукатурки не привело к разрастанию плесени и не позволило влаге разрушить стену, нужно исправить ситуацию и своевременно провести ремонт цоколя здания. Как правило, он заключается в реставрации швов, новом оштукатуривании отельных участков. Иногда при ремонте цоколя кирпичного дома приходится менять отдельные кирпичи.

Пошаговая инструкция

Сначала освобождают нижнюю часть стены от контакта с землей. Для этого используют лопату.

Затем удаляют все фрагменты штукатурки, которые держатся плохо, надо стараться не пропускать пустоты, их можно выявить простукиванием. Всю отошедшую штукатурку отбивают молотком или зубилом.

Потом очищают поверхность от грязи, пыли. Чтобы тщательно удалить все остатки штукатурки, используют проволочную щетку. Как выполнять данную работу, можно посмотреть на фото или видео.

Все поверхности, которые нужно уберечь от штукатурки, например, рамы окон, необходимо оклеить малярным скотчем. Он защитит важные участки от загрязнений.

Обнаруженные дефекты в кладке перед ремонтом облицовки цоколя из кирпича увлажняются. Это необходимо для обеспечения лучшего контакта штукатурной смеси с поверхностью.

Чтобы заполнить имеющиеся пустоты следует подобрать кирпичи соответствующего размера. Можно вырезать из газобетонных блоков фрагменты нужного размера.

Следующий этап ремонта цоколя своими руками заключается в заполнении пустот подготовленными кирпичиками и закреплении их с помощью кладочного раствора.

Перед оштукатуриванием поверхности ее надо хорошенько смочить. Для этого можно взять ведро и щетку, но проще и быстрее смочить стену водой из шланга.

Затем готовят раствор (гидроизоляционный шлам) для гидроизоляции. Смесь разводят чистой водой.

Раствор наносится на отреставрированные зоны в 2 захода. Сначала тонкий слой в 1 - 2 мм, когда первый слой начнет схватываться, наносят второй слой 3 мм. При этом можно пользоваться кисточкой либо широким шпателем.

Нанесенные слои должны выстояться в течение суток. Продолжать работу можно будет на следующий день.

Затем приготавливается раствор для штукатурки.

Снова выполняют 2-слойное нанесение. Сначала накладывают слой в 10 мм. Штукатурку с силой растирают по поверхности, двигая шпатель по полукругу.

Чтобы стены в итоге были гладкими, целесообразно воспользоваться штукатурными планками, при установке которых следует применить уровень. Такие планки имеют несколько разновидностей. В данном случае они сделаны из древесины.

Следующий слой штукатурки наносят толщиной 15 - 20 мм.

Штукатурку аккуратно наносят по всей поверхности, желательно ею заполнить всю поверхность вплоть до фундамента. Тогда можно будет говорить о полном и качественном ремонте штукатурки цоколя.

Точкой основания для удаления лишнего раствора будут не только штукатурные планки, но и неповрежденный слой облицовки, как на фото.

Когда поверхность подсохнет, ее выравнивают с помощью штукатурной терки.

Когда однажды вы заметили на фундаменте некоторые разрушения, вам необходимо срочно начать проводить работы по его ремонту и укреплению.

Для этого следует определить необходимые материалы, последовательность работ и их объем.

У владельца кирпичного дома ремонт цоколя ставит следующие задачи:

как сделать более прочным несущую способность фундамента;
каким образом не допустить потом различных деформаций почвы рядом с ним.

Почему разрушается цоколь

Прежде всего, возьмите под контроль трещины, появившиеся не только в цоколе, но и в фундаменте строения. Установить поперек них несколько маркеров, например, с внутренней стороны основания – маячки из алебастра или гипса, с внешней – из ЦПС (цементно-песчаной смеси) .

Наблюдайте за ними около 20 дней. Если маркеры будут целыми, просто заделайте трещины. В том же случае, когда они разрушились, необходимо понять причины их появлений.

Только тогда можно принимать меры, которые касаются ремонтных работ по остановке будущего разрушения. Работы можно провести своими руками или пригласить строителей с необходимым оборудованием.

Если вы заметили, что на доме появились перекосы в дверных и оконных проемах или по периметру появилась грунтовая деформация, нужно обратить на это внимание, так как данные процессы говорят об опасном состоянии основания.

Когда фундамент скрыт от визуального осмотра, и трудно определить причины увеличения трещин, необходимо пробурить контрольные шурфы. Они помогут понять состояние цоколя кирпичного дома и выяснить причины деформации.

Их можно разделить на «рукотворные», появившиеся из-за действий человека, или природные.

Также деформации и трещины могут возникнут в связи с:

неправильным выбором места под строительство, например, не были учтены уровни грунтовых вод;
плохого проектирования – забыли про дренаж, не поставили отмостки, не защитили основание от влаги;
проблемами, возникшими при закладке , например, связанными с некачественными стройматериалами;
посаженными близко к дому деревьями с мощной корневой системой;
неучтенными вибрационными силовыми внутренними и внешними воздействиями при эксплуатации дома;
искусственным переувлажнением грунта по периметру строения.

Совет: используйте для возведения дома только строительный кирпич, никогда не используйте для фундамента пустотелый кирпич или силикатный.
Рекомендуется для этого использовать полнотелый керамический.

Материалы

Цель ремонта цоколя — установка ограждения снаружи подпольного пространства. Он должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы противостоять грунтовым водами атмосферным осадкам. Поэтому так необходимо правильно подобрать строительные материалы.

Природные:

песчаник;
ракушечник;
известняк;
базальт;
гранит;
силикатный или красный кирпич.

Можно также использовать сборный или монолитный бетон, а также растворы на основе цемента с:

песком;
песком и известью;
песком и глиной.

Для изготовления бетонного раствора подготовьте цемент, гравий или щебень, песок и воду (1:3:5:1). Их количество зависит от объема работ.

Есть также прямая зависимость толщины цоколя от материала:

кирпич – 120 мм;
бутовый камень – 200 мм;
армированный бетон – 100-120 мм.

Усиление фундамента

Инструкция для ремонта цоколя напоминает создание внешнего укрепляющего фундамента.

Начните работу с контрольного шурфа, когда по периметру старого фундамента необходимо вырыть траншею до его подошвы.

Совет: для улучшения качества и безопасности процесса вскройте старое основание и подведите новое небольшими участками, примерно по 1,5 м с шагом до 4 м, при этом страхуйте стены деревянными подкосами.

Соедините его с арматурой из цоколя сваркой или вязальной проволокой. Ячейка каркаса – 200х200х200 мм.
Установите в траншее опалубку, например, из ламинированной фанеры.
Произведите заливку каркаса бетоном.

Совет: если не успеваете сделать работу одновременно по всему периметру фундамента, делайте ее частями, т.е. пока на одном участке бетон застывает, собирайте арматурный каркас в другом.

Винтовые сваи для ремонта

Цена таких работ будет значительной, поэтому очень редко их применяют для старых фундаментов.

Если есть в достатке материальные средства, тогда винтовые сваи можно смело применять вместо пневмооборудования, так как при этом будет происходить уплотнение грунта, а не его разрыхление.

По периметру старого цоколя выройте траншею и в ее дно установите сваи на необходимую глубину.
Заполните их бетоном и свяжите двутавровой балкой.
Скрепите конструкцию со старым цоколем металлическими анкерами и залейте бетоном.
Защитите усиливающий фундамент гидроизоляцией.

Совет: сделайте дренаж, если есть угроза сезонного подтопления основания.
При переувлажнении грунта.
Обычно изнутри цоколя, расширьте вентиляционные отверстия в подвале.

Вывод

Ремонт цоколя многоквартирного дома или частного необходим по многим причинам, основной из которых является защита строения от полного разрушения. Используют для этого различные способы и материалы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Уход за фундаментами заключается в наблюдении за их состоянием, в предупреждении и своевременном устранении причин, вызывающих их разрушение. К таким причинам относятся недоброкачественная кладка фундамента во время строительства, неликвидированные участки основания со слабым грунтом, отсутствие вентиляции подполья, отсутствие должного стока воды от стен здания и наличие неисправных водопроводных и канализационных сетей.

В текущий ремонт входят замена выпавших камней, заделка трещин,

восстановление поврежденной штукатурки, ремонт откосов, ремонт и восстановление водосточных труб.

После тщательной очистки места заделки заменяют выпавшие камни, заделывают трещины и швы на цементном растворе состава 1: 3 или 1: 5.

Отмостку восстанавливают и ремонтируют, разбирая поврежденное место с захватом соседнего участка на 10-15 см. Покров отмостки делают с должным уклоном от стены.

Штукатурку ремонтируют, отбивая отставшую ее часть, очищая и промывая это место, на которое затем наносят новую штукатурку.

Капитальный ремонт фундамента заключается в замене старого, уширении подошвы, расшивке трещин цементным раствором.

Чтобы заменить столбы, здание вывешивают, поднимая его домкратами. Если здание деревянное, то сразу вывешивают всю стену и устанавливают опоры. После вывешивания здания разбирают цоколь и забирку между столбами или стульями и затем отрывают колодец для кладки нового столба.

Глубина его заложения зависит от свойств грунта. При пучащихся грунтах подошву закладывают ниже уровня промерзания грунта. В случаях засыпки колодца песком (песок не изменяет объема при замораживании) глубина заложения равна 1 м. В грунтах непучащихся фундамент закладывают на глубину 0,7 м. Кроме бутового камня, можно применять хорошо обожженный кирпич. При кладке столбов обрез фундамента не доводят до нижнего венца на 5-6 см. По обрезу укладывают стяжку из цементного раствора. По стяжке укладывают слой гидроизоляции из толя. Нижний венец антисептируют. В зазор между кладкой и венцом плотно закладывают доску, обернутую толем. После этого устраивают забирки в порядке, изложенном выше, и восстанавливают цоколь. Ленточные фундаменты перекладывают участками длиной 1-2 м. Здание осаживают (удаляют домкраты), когда новая кладка достаточно окрепнет.

Работы по смене фундаментов начинают с установки креплений - опор. После этого отрывают отдельные участки фундамента и пробивают горизонтальную штрабу для закладки разгрузочной стальной балки. В верхней части стен, где устанавливают опоры, пробивают сквозные отверстия для заводки стальных балок. Один конец балки опирается на опору, а другой - на стойки, установленные внутри здания; таким образом, стена как бы подвешивается на этих балках.

Поврежденный фундамент разбирают отдельными участками длиной 1,5-2 м, оставляя штрабы в старом фундаменте. После разборки и расчистки участка новую кладку ведут на цементном растворе, с плотной подводкой камней в рядах под старую кладку и подклинкой камней верхнего ряда под уложенные разгрузочные балки, соблюдая перевязку швов.

При капитальном ремонте фундаментов особенное внимание следует обращать на состояние гидроизоляции. Ее восстановление является наиболее ответственной и сложной работой. Фундаменты заменяют, как правило, со слоев, расположенных ниже гидроизоляции, чтобы ее сохранить.

Особо ответственная работа при устройстве гидроизоляции стен подвала. В этих случаях поверхность стены очищают от грязи, старого раствора и штукатурят цементным раствором.

Для лучшей изоляции стен подвала от грунтовой воды с наружной стороны здания роют траншею шириной 25 см, которую заполняют мятой глиной.

Наливной пол