Затопление подвала можно открыто назвать одной из самых досадных неприятностей в жизни частного домовладельца. Мы предлагаем выяснить причины подобных явлений и выбрать адекватные методы противодействия грунтовым водам. Начиная от временного решения проблемы, и заканчивая комплексным подходом.

Почему и откуда просачивается вода

Условно подвал — подземный резервуар, который структурно изолирован от грунта и всех явлений, в нём происходящих. К сожалению, даже современные монолитные «ёмкости» такого рода даже при безупречном их технологическом исполнении имеют вполне обозримый срок службы, что уж говорить о сборных погребах с кирпичными стенами! Вода на двух-трёхметровой глубине находится под давлением и способна просачиваться внутрь даже через малейшую брешь в гидроизоляции .

Ситуация усугубляется динамичностью грунта, который просаживается и сгибается, периодически изменяя рельеф глинистого слоя. Всевозможные впадины, складки и русла, в которых скапливается и протекает вода, скрыты от глаз. Явными все эти явления становятся, когда верховодка по изменённому пути поступает в область подвала и скапливается в нём, не находя другого выхода.

Затягивать с решением проблемы нельзя — с каждым годом ресурс конструкции снижается, к тому же периодическое затопление вызывает дикие неудобства с использованием подвала по назначению.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале — вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

• установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
• организацией системы подземных трубопроводов
• устройством поля сброса.

В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100-200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала — лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.

Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала — от вермикулита до обычного дорожного щебня — или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы — широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса — система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.

Изоляция от воды и гидрозамок

В низинах и вблизи водоёмов дренирование почвы ничего не даст, слишком велик объём поступающей воды и нет низшей точки для её сброса. Альтернативой в этом случае видится как можно более надёжная гидроизоляция подвала. Устроить её даже на этапе постройки не всегда просто, тем не менее, есть все шансы сделать подвал сухим.

Речь идёт о вскрытии грунта снаружи подвала и последующей работе по гидроизоляции стен. Тут стоит оговориться, что далеко не каждый подвал или цоколь требует проведения работ с наружной стороны. Например, бетонные стены и пол могут подвергаться инъектированию , за счет чего становятся абсолютно невосприимчивыми к влаге.

В ином же случае требуется рыть техническую траншею на 40-50 см ниже залегания стен, оставляя около 70-100 см свободного пространства для работы. Несущий слой стены при этом очищается от раскрошенных эрозией фрагментов и заново штукатурится для создания прочной и ровной основы. На эту основу наносится гидроизоляция: мастики, либо рулонные материалы, которые отсекают влагу от структуры стен. Поверх слоя гидроизоляции отливается защитная плита, предназначенная для закрепления гидробарьера в массе стены и надёжной его защиты от образования трещин, вмятин и прочих воздействий.

Но это только стены. Пол в подвале для реконструкции гидрозащиты также вскрывается ниже глубины залегания стен и отливается монолитной ж/б плитой. Задачу гидробарьера в этом случае выполняет 30-40 см слой тяжёлой тугопластичной глины, увлажнённой и утрамбованной без образования полостей. На гидрозамок расстилается любой прочный, желательно бесшовный материал: толстый полиэтилен, баннерная ткань или ПВХ-полотно для бассейна. Края приклеиваются битумом на стены с подворотом на 100-120 мм. Пол по такой защите можно отлить плитой, можно также отсыпать щебнем.

Локальное удаление воды из подвала

Третий способ требует определённых познаний в геологии, в частности — достоверной информации о разрезе грунта в месте расположения подвала или как можно ближе к нему. Такую информацию часто могут дать строящиеся соседи или копатели колодцев, возможно, стоит поискать архивные результаты изысканий.

Суть дренажа заключается в сбросе верховодки на первый водоносный горизонт. Прежде чем экологи выскажут свои замечания, нужно заострить внимание, что речь не идет о технических стоках или канализации. Грунтовые и талые воды следуют к первому водоносу похожим путем, но просачиваются они через естественные разломы и бреши в водоупоре. Кроме того, вода с первого водоносного горизонта не может использоваться как питьевая из-за химического и солевого загрязнения.

На полу подвала копается приямок в форме куба со стороной 0,5 м. Глиняный пол при этом планируется с уклоном со всех сторон к образованной полости и хорошо уплотняется. Возможно создание нескольких приямков или одной дренажной траншеи, в зависимости от формы и размеров подвала.

В приямке буром-ручником с коронкой 50 мм бурится скважина. Её функция — связать подвал с первым водоносом или песчаным карманом, либо дойти до толстых залежей супеси или лёгкой глины. В среднем глубина скважины может быть от 5 до 20 метров. В скважину вставляется труба ПНД 40 мм — донный край запаян на сужение, на участке в 2 метра от него стенки часто перфорированы отверстиями по 8 мм. Обратный край обсадной трубы обрезается на уровне пола подвала и так же перфорируется. Приямок заполняется кварцитовым щебнем фракции 10-15 мм, им же укрывается весь пол, слоем около 10-15 см.

Поверх дренирующей подушки может быть даже устроена стяжка с решётками стока и вентиляции, но многих устраивает и насыпной пол, возможно, с проходными трапами. Важно, что при таком методе дренажа подвал гарантированно будет сухим, даже если расположен он в затопленной низине.

• Дата: 21-05-2014
• Просмотров: 605
• Комментариев:
• Рейтинг: 20

Как избавиться от воды в подвальных помещениях

• Полезные советы
• Стены фундамента и их герметизация
• Дренажные системы
• Организация дренажной системы
• Способы устранения воды в подвальном помещении

Как только наступает весна и начинают таять снега, многие владельцы частных жилых домов сталкиваются с такой проблемой, как вода в подвале. Губительной она может стать не только для содержимого , но и для самого дома, в котором подвал является основой фундамента.

Другими словами, эту проблему необходимо не просто решить, но и по возможности упредить, чтобы избежать негативного воздействия влаги. Многие люди не уделяют этому вопросу должного внимания и просто перестают пользоваться подвальным помещением в период его затопления, а это неправильно.

Первый совет – уделять больше внимания подвальному помещению дома во время его строительства. Специалисты настаивают на том, что большие затраты для более качественного и надежного подвала с лихвой покрываются ремонтными работами, которые потребуются тем застройщикам, у которых каждый год в подвале скапливается талая или грунтовая вода.

Для этого необходимо не только провести полную герметизацию внутреннего подвального помещения, но и выполнить отвод грунтовых вод от наружных стенок фундамента. Но даже при такой подготовке вода может оказаться в подвале, и в таком случае необходимо принимать моментальные меры для того, чтобы осушить помещение.

В любом случае, предотвратить эту проблему значительно проще и дешевле, чем ежегодно ликвидировать ее последствия. Как уже было сказано, во избежание последствий проникновения воды в подвал дома, необходимо обеспечить качественную изоляцию подвального помещения, а также выполнить отвод воды от самого фундамента.

Качественная дренажная система позволяет воде в минимальном количестве контактировать со стенами фундамента, обеспечивая ему защиту от воды.

Не все застройщики принимают во внимание эту проблему, и когда дом построен, к переделке его конструкции доступа просто нет. Но и из этого положения можно найти выход, который позволит избавиться от воды в погребе.

Самым подходящим вариантом является организация дренажа для отвода воды внутри самого подвала, что позволит отводить практически всю влагу обратно в толщу грунта. Кроме того, можно приступить к герметизации помещения готового подвала, что позволит снизить количество проникающей внутрь воды.

Вернуться к оглавлению

Стены фундамента и их герметизация

Сточные и талые воды довольно быстро пропитывают почву вокруг жилого дома, что приводит к образованию областей сильного давления, которое и проталкивает жидкость сквозь всевозможные отверстия и дефекты фундаментной конструкции. Потребуется провести ряд изоляционных работ, чтобы защитить подвал от затопления. Для начала необходимо выполнить обмазку стенок фундамента дома изоляционным раствором, который будет сопротивляться влаге.

Как правило, для этого используют битумный раствор, которым фундамент обмазывается с наружной его части. При использовании битумного раствора значительно снижается общая пористость бетонного фундамента, но не стоит полагать, что это полностью защитит подвал от влаги. Со временем битум теряет свою эластичность, что приводит к образованию сколов и трещин. Эту ситуацию можно улучшить при помощи специальных пластификаторов, но их действие не является постоянным.

Максимальный срок защиты подвала при такой обработке составляет около 5 лет, но стоимость самих материалов предельно низкая, что и повлияло на их популярность. Альтернативой битумных растворов является мастика горячего типа, которая изготавливается из более качественных материалов, способных уберечь конструкцию предельно долгое время. Перед тем как наносить такую мастику на стены фундамента дома, материал необходимо разогреть, чтобы не только достичь более качественного результата, но и нанести средство на самые сложные и неровные участки.

Возможен вариант засыпки фундамента обратного типа, при котором его стенки можно обшить плотным пенополистиролом. Этот строительный материал сопротивляется не только влажности, но и всем существующим вредителям, находящимся в грунте.

Помимо защитных свойств, эти плиты способны создать тепловой барьер, который позволит улучшить состояние и долговечность используемого битумного или мастичного материала. Так можно организовать дополнительный слой, при помощи которого увеличиваются все показатели защиты подвала от влаги.

Перед тем как приступать к монтажу этого защитного материала, необходимо произвести очистку стенок фундамента дома, что позволит максимально плотно и надежно смонтировать плиты. Не стоит забывать об итоговой засыпке грунта, который должен закрыть защитный слой. В противном случае герметичность всей защитной конструкции будет нарушена, и со временем протечки возобновятся.

Особое внимание можно уделить дренажным матам геокомпозиционного типа, которые крепятся непосредственно к фундаментным стенам. Главная проблема этого способа изоляции заключается в том, что его необходимо организовать при начальном строительстве дома, когда имеется прямой доступ к подушке фундаментной конструкции.

В противном случае, когда будет отмечено отсутствие дренажа у подушки, вода при помощи естественного давления будет подниматься между матами и фундаментом, что в итоге приведет к проникновению жидкости в подвал. Даже самый качественный изоляционный материал не может уберечь подвал от проникновения в него воды при отсутствии дренажной системы возле фундаментной подушки.

Вернуться к оглавлению

Дренажные системы

Самым распространенным, а также действенным способом упредить такую проблему, как вода в подвале, является организация качественного отвода любого типа вод от жилого частного дома. Существует множество вариантов выполнения дренажной системы, и каждый из них может помочь в решении этой проблемы. Для создания предельно качественной, и в то же время максимально доступной дренажной системы, можно использовать распространенные сегодня трубы из ПВХ, внутренний диаметр которых составляет 10 см.

В продаже можно отыскать и специальные трубные материалы перфорированного типа. Вот только укладка таких элементов предельно сложна и трудоемка в силу многих факторов, среди которых стоит отметить податливость трубы и сложные стыковочные механизмы.

Вернуться к оглавлению

Организация дренажной системы

Необходимо рассмотреть этапы строительных работ, при помощи которых весь процесс можно разделить на отдельные действия, чтобы упростить его. Первым этапом строительства можно считать подготовку траншеи, которая должна достигнуть первичной фундаментной подошвы. После этого необходимо позаботиться об упреждении загрязнения дренажа. Для этого края готовой траншеи необходимо проложить фильтрующей тканью.

На ткань насыпается слой мелкого гравия, который предельно важен для качественной системы отвода воды от дома. На готовую подушку из гравия укладывается подготовленная ПВХ-труба, которая будет соединяться с выпускным отверстием. Уложенная труба должна быть засыпана гравием таким образом, чтобы он не доходил до верхней границы подошвы. После этих манипуляций необходимо накрыть гравий той же тканью фильтрующего типа, что позволит избежать загрязнения дренажа грунтом.

В некоторых случаях собственники частных домов испытывают определенные сложности из-за затопления подвальных помещений. Вода в цокольном этаже не только портит имущество, хранимое в погребе, и причиняет финансовый ущерб, но и разрушают саму конструкцию.

Необходимо разобраться с причиной подтопления, чтобы иметь представление как бороться с грунтовой водой в подземных помещениях и что делать, если уже оказалась вода в подвале, как устранить течь и избавиться от неприятных последствий.

Про необходимость монтажа качественной гидроизоляции, способной защитить подземное помещение от проникновения влаги, знают все владельцы частного жилья.

Но как быть, если существующая изоляция не справляется с возложенными на неё задачами и пропускает влагу? Боремся с регулярным подтоплением своими руками.

Работы по осушению деревянных конструкций

Даже если сам погреб изготовлен из бетонных стройматериалов, то внутренняя отделка деревянного короба или размещаемые там конструкции делаются именно из древесины.

Все деревянные стеллажи и их полки необходимо демонтировать, вынеся их наружу. Следует очистить все убранные конструкции, пострадавшие от подтопления.

Для этого используют простой, но крайне эффективный мыльно-содовый раствор. После окончания работ по отмывке все элементы тщательно просушивают и дезинфицируют смесью из медного купороса (100гр на ведро известного раствора).

Это предотвратит возникновение на поверхностях грибка и плесени. Применение такого раствора при дополнительной обработке стен и полов погреба усилит эффект.

Факторы, влияющие на появление воды

Грунтовые воды

Чаще всего в весеннее время года грунтовая вода поднимается на такой высокий уровень, что превышает фундамент и просачивается сквозь трещины и прорехи. Это очень частое явление в такое время года.

Немаловажно понять причину затопления подземными водами, чтобы знать, как избавиться от грунтовых вод в подвале. Поскольку земля становится словно губка, впитывая воду и удерживая её в себе.

Грунтовые воды в подвале гаража текут из-за того, что первый водоносный слой наполняется от таяния снегов и выпадения обильных атмосферных осадков и располагается близко к поверхности грунта, а слой гидроизоляции пришел в негодность или был уложен неправильно.

В этом случае на пути протекания почвенной влаги оказываются стены хранилища.

Возле перекрытия образуется небольшое подземное озеро, которое разрушает конструкции. Для устранения таких последствий перед началом любых работ в подземном помещении, когда подвал сырой, необходимо продумать, как высушить подвал в гараже.

Система дренажа вокруг подвала

Если в подвале стоит вода, хотя обычно он сухой, то одной из причин может быть неправильная укладка дренажа вокруг основания жилого дома. Можно также предположить, что дренажная система просто засорилась.

Если гидроизоляция стен и перекрытий выполнялась, но вода всё равно течет внутрь, то нужно исследовать целостность изоляционного слоя. Для этого изначально откачивают всю лишнюю воду из погреба.

В некоторых случаях для экономии финансов дренажную систему не устанавливают. И как избавиться от сырости в подвале, если при таком раскладе система гидроизоляции в одиночку не в состоянии убрать влажность.

Вполне возможен вариант, когда долго время подземное помещение стояло сухим, а потом внезапно произошел потоп и обнаружилось возникновение плесени.

Здесь требуется дополнительно отметить, что состояние почвы вокруг стенок основания может со временем меняться. Для успешной борьбы с затоплением важно отвести воду от стен цокольного помещения, и построить снаружи кольцо дренажа по периметру фундамента.

Трещина в фундаменте частного дома

Ещё одной из возможных причин затопления может быть трещина или иное нарушение целостности фундамента. Это может быть из-за нескольких некорректно проведенных мероприятий в процессе возведения фундамента и ошибок в технологическом процессе.

Возможно, были ошибочными чертежи и расчеты на стадии проектирования.

Поврежденная поверхность становится уязвимой к проникновению влаги, к тому же, специалисты отмечают вымывание кальция из бетона во время подтопления, что ощутимо снижает показатели прочности и надежности.

Что бы ни предпринимали владельцы для замены изоляции, замечая, что погреб топило постоянно, если просчет совершен на уровне постройки здания, то и работы по устранению должны быть не менее основательными.

На данный момент существует несколько способов, как сделать подвал сухим. Изучив каждый из них на предмет использования в своем доме, можно выбрать тот, который подходит индивидуально Вам.

Создание дренажной системы для отвода лишней влаги

Дренаж представляет собой систему эффективного водоотвода, состоящую из траншей, проложенных труб и колодца. При помощи такой системы можно устранить течь в подвале, предотвратить её или осушить земельный участок.

Дренажная схема сооружается на этапе строительства цоколя. При грамотной установке, такая система способна сделать подполье сухим и избавить фундамент от факторов разрушения.

Принцип работы дренажной системы

Базовым компонентом дренажа является труба большого диаметра (около 100 мм) с отверстиями по всей своей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода, протекая в коллектор. Для того правильной работы подобной системы необходимо выполнить ряд работ:

• Выкопать траншею вокруг цоколя, сделав небольшой уклон от основания цокольного этажа вниз – это обеспечит эффективность стекания воды;
• Применить материалы-фильтры (геотекстиль и щебень), защищающие трубу от заливания;
• Подвести дренаж к трубе, где проходит центральная канализация, именно там будет основное скопление воды.

Используемые материалы для монтажа

дренажная труба (вполне применимы обычные канализационные трубы из пластика), геотекстиль для её оборачивания, щебень мелкой фракции,речной песок.

Монтаж

• Выройте траншею ниже уровня пола вокруг основания дома и глубокий колодец на расстоянии 15 метров от постройки. Сделайте уклон в траншее достаточным для естественного стекания воды;
• В траншею уложите полотно геотекстиля и уложите десятисантиметровый слой щебня – это создаст первичный слой фильтра грунтовую воду;
• Уложите дренажную трубу (оптимальной будет двухслойная в геотекстиле) на слой щебенки. Убедитесь, что уклон по всей траншее не нарушен и выведите трубу к колодцу;
• Засыпьте щебнем конструкцию, оставив 20 см до верха траншеи. Края геотекстильного полотна уложите поверх щебневого слоя – это полностью изолирует дренаж от грунта;
• Засыпьте траншею песком.

При соблюдении этих нехитрых правил устройства дренажной системы, в результате её работы геотекстиль и щебень будут как фильтр при работе с грунтовыми водами, не позволяя забить перфорированную трубу, а песок поможет отведению влаги с поверхности почвы в дренажный канал, куда направляются все стоки.

Особенности дренажа

Дренажный канал снаружи поможет справиться с подтапливаемым подземным помещением из-за высоких грунтовых вод. Результатом работы такой системы станет сухой цоколь. Недостатком является только размещение на улице, что не всегда возможно.

В некоторых случаях возможно организовать дренажный канал и внутри, потеряв 30 см высоты. Использование такого метода внутри подземных строений поможет в короткий срок высушить подземное помещение любого размера.

Он заключается в процессе выкачивания всей сточной воды взаимосвязанными между собой трубами, которые размещаются по всему периметру осушаемого помещения. Предварительно необходимо продумать, как убрать воду из подвала. Все работы по обустройству внутреннего водоотвода проводятся на этапе стяжки пола.

Создание автоматической системы для откачки воды

Если невозможно создать уклон при монтаже дренажной системы, то применяют другой способ – устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды. Этот метод может помочь в решении вопроса как просушить подвал в гараже.

Предварительные работы

• Сделайте приямку в цоколе осушенного подвала (небольшое углубление размером 50х50х50 см.), бетоном или кирпичной кладкой укрепите её во избежание разрушения стен, насыпьте гравий слоем в 10см;
• Установите в яму специальный насос, включающийся автоматически при накоплении воды до заданного уровня.

Монтаж

В приямок поместите насос, прикрепите к нему шланги для откачиваемой воды и выведите их как можно дальше от помещения. При увеличении объема грунтовых вод, помпа опустится в яме, и насос заработает из-за поднявшегося уровня, отводя избыточную влагу.

Такая откачка воды из подвала при помощи насоса будет работать, пока грунтовые воды не уйдут ниже под землю.

Такая система необычайно проста в вопросах как избавиться от воды, легка в монтаже и настройке. Но есть и недостатки – насос исправно работает до тех пор, пока не исчерпает свой ресурс, соответственно его придется менять. К тому же, отведение воды и наличие стоящего насоса не устраняет причину её появления, а лишь на какое-то время откладывает неприятные последствия.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляция стен и пола не устраняет последствия, а борется с самой причиной затопления.

Она обеспечивает хороший трехслойный барьер для воды и отвода влаги: проникающая гидроизоляция на основе полимеров- цементных материалов, битумная мастика и штукатурка. Часто производители продают эти материалы в наборе, снабжая его описанием, как убрать сырость в подвале.

Все слои необходимо делать выше уровня затопления, оставляя запас высоты, если грунтовые воды поднимутся выше обычного.

Предварительные работы

• Купите необходимые материалы: для проникающей гидроизоляции применяют чаще всего пенетрон, битумную мастику, песок, водостойкий цемент, металлическую сетку для штукатурки;
• Подготовьте инструменты: жесткую кисть и шпатель для равномерного распределения составов, железную щетку для затирки швов или трещин, миксер и емкость, в которой будет проводиться замес раствора;
• Осушите помещение - чтобы понять, как откачать воду из подвала, удобно использовать насос с нижним всасывателем. Очистите от грязи все поверхности пола и стен. Затрите щеткой все имеющиеся швы, углы и трещины.

Монтаж

• Пропитайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией – состав глубоко закупоривает макротрещины, через которые вода просачивается внутрь;
• Нанесите битумную мастику на все углы, швы и трещины. Слоем не менее двух сантиметров обработайте все поверхности стен и пола;
• Закрепите металлическую решетку на стене, это обеспечит необходимую жесткость штукатурного слоя. Приготовьте из цемента раствор средней вязкости. Нанесите шпателем слой штукатурки толщиной в 3 см;
• Расположите на поверхности пола армирующую сетку и залейте её цементным раствором. После того, как его просушивают, все работы по гидроизоляции подвала можно считать завершенными.

Затопление в многоквартирном доме

От подтопления подпольев страдают не только владельцы коттеджей и загородных домов. В многоквартирном жилом фонде очень часто затапливает подвал.

Это может происходить в силу разных причин – от потока вод, обусловленных прорывом коммуникационных труб подвального помещения, до нарушения внешней гидроизоляции здания или повреждений изоляции на теплотрассе.

Если в доме затопило подвал, необходимо обратиться с жалобой в управляющую компании, на обслуживании которой находится дом. За содержание общего имущества, его сохранность, эксплуатацию и уровень санитарной и технической безопасности отвечает именно коммунальная организация, с которой был заключен договор на обслуживание.

После обращения, компания в течение нескольких суток должна осушить подвал и выявить возможную причину подтопления. После устранения дефектов гидроизоляции или ремонта трубопроводов, коммунальщики обязаны провести дезинфекцию и дезинсекцию помещений, отчитавшись перед жильцами актом выполненных работ.

Если реакции на обращение жильцов в компанию не последовало и затопленный подвал по-прежнему беспокоит собственников, следует обратиться в вышестоящие инстанции с жалобой на управляющую организацию, указав ненадлежащее исполнение обязанностей одной из сторон по договору.

Выводы

Слой гидроизоляции не допустит проникновения грунтовых вод через трещины. Это позволит сделать материал основания прочнее, что однозначно увеличит срок эксплуатации стен и пола. Такой метод изоляции является оптимальной альтернативой дренажной системе, которую возможно смонтировать не во всех.

Если по каким-то причинам требуется сделать подвал абсолютно герметичным, можно использовать литую емкость – кессон. Но это очень дорогостоящий вариант, к тому же сложно подобрать требуемый размер, поэтому устройство такого отнюдь не бюджетного хранилища большинством домовладельцев не рассматривается.

Все вышеперечисленные методы борьбы с затоплением подвальной зоны помогут избавиться от лишней воды. Каждая из них применима в частном доме и имеет свои достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно руководствуясь приоритетными целями и финансовыми возможностями.

---