Добрый день. Прогибающиеся и качающиеся лаги перекрытий между этажами, в большинстве случаев являются итогом неправильно выбранного сечения бруса, слишком большого шага между лагами или слишком больших пролетов в помещениях. Что касается шага, то иными словами – число лаг слишком маленькое и расстояние меж брусьями недостаточно для того, чтобы положение полов было устойчивым.

Давайте рассмотрим случай, когда половицы деревянного настила раскачиваются, пружинят и прогибаются. Главная причина этой ситуации, в большинстве случаев – неправильно уложенные лаги, слишком редкие либо тонкие.

Тогда следует снять лишь прогибающиеся половицы и убедиться, имеется ли возможность дополнительно поставить лагу. Если она есть – вам повезло.

Смонтировав несколько дополнительных лагу и вернув половицы по их месту, вы поймете, что стоимость реставрации окажется невелика. Однако, если поставить дополнительную опору невозможно, не будет иного выхода, как то снять весь деревянный настил, а заодно и лаги.

Вслед за этим приведите в порядок основу и заново смонтируйте лаги – уже с правильным шагом, правильного сечения и обязательно по уровню. Брус можете использовать старый, если он находится в нормальном состоянии, добавив несколько его новых штук (сколько нужно). Далее верните половицы на их место. Очень желательно пропитать все деревянные элементы полов антисептическим составом, он продлит их срок службы.

Реставрация полов полным демонтажем старого покрытия, хоть и является достаточно трудоемкой и затратной, зато позволяет заложить все нужные коммуникации: теплые полы, интернет, провод сигнализации, дополнительные розетки и прочее. При монтаже дополнительных в обязательном порядке придерживайтесь установленных правил техники безопасности работы по поверхностям из дерева. Так, электропровода следует прокладывать в стойкой к горению оплетке и монтировать в гофрированных трубках.

При любых вариациях реставрации возьмите себе за правило делать схему помещения и наносите на нее расположение невидимых элементов: опор-лаг, теплых полов, электрической проводки, кабелей интернета и прочего. Если какой-либо элемент коммуникаций будет поврежден, при наличии схемы. Вы будете точно знать, где вскрывать покрытие, не демонтируя большую часть полов.

В том случае, если ваше жилище расположено на первом этаже дома, крайне желательно дополнительно гидроизолировать пространство между напольными лагами.

Наиболее часто встречающаяся ошибка, которая допускается при реставрации деревянных полов - неправильный подсчет итоговой высоты покрытия. Следствием этого является «порожек» (выше или ниже) между помещениями.

Когда уровень полов стал ниже, у вас лишь возникает дискомфорт при перемещении по помещениям. Если же покрытие стало выше изначального, а полотно двери отворяется внутрь, перед вами встает неизбежный выбор: снять полностью полотно, подрезать его, сменить сторону открывания либо по новой перебирать покрытие.

Может сложиться ситуация, что вы не хотите выбирать вариант монтажа дополнительных опор полов первого этажа, чтобы устранить полученную проблему. (Стоит отметить, что данный метод самый простой и дешевый для исправления ситуации). Тогда есть и другие способы.

Например, можно увеличить число лаг или поменять их сечение. Есть и возможность к уже установленным лагам добавить металлические балки перекрытий (их можно сделать из швеллера, уголков с широкими полками, тавра).

На втором этаже можно применить подвесные опоры. Иными словами – половые лаги на втором этаже связываются конструктивно с лагами потолка и системой стропил кровли посредством одной либо нескольких стоек, монтируемых на втором уровне.

Следует предупредить, что подсчет сечения таких стоек, точек их монтажа, кроме этого - точек крепления, является достаточно сложной задачей и для профессиональных архитекторов, проектировщиков. Прорабы и строители, подобные операции осуществляют интуитивно, опираясь на собственный опыт, а иногда и «методом тыка». Такой способ подразумевает монтаж подобных опор практически наугад и в возрастающем числе, пока нужный эффект не будет осуществлен.

Следует повторить, что это такие же опоры-стойки, однако на этаже втором, а не первом. Это может вас не устроить. Частично положение модно выправить, если есть несколько перегородок на этаже втором. В этом случае стойки можно одновременно сделать элементами стен.

Ниже я публикую варианты числа лаг, а их необходимого сечения при различных пролетах на поверхности пола. Они действительны при трех оговорках.

1. Максимальная совокупная нагрузка от всех воздействий на один метр квадратный пола не должна быть свыше 400 килограмм.

При этом балки следует монтировать на ребро, то есть по высокой стороне.

1. Концевые стороны балок, которые опираются о стены, необходимо сопрягать с ними жестко.

Я не знаю размера пролетов в вашем доме, поэтому публикую самые распространенные данные.

1. Если ширина пролета составляет четыре метра, а шаг меж балками равен один метр, то их сечение должно составлять 12×20 сантиметров.


2. Когда ширина пролета равна четыре метра, а промежуток меж деревянными балками составляет 60 сантиметров, то сечение опор равняться 12×16 сантиметров.


3. При размере пролетов в шесть метров, а также промежутке меж балками в один метр, их сечение должно равняться 18×25 сантиметров.


4. Если ширина пролета равна шесть метров, а шаг между опорами равен 60 сантиметров, то сечение бруса должно быть 14×22 сантиметров.


5. Когда размер пролетов составляет семь метров, а промежуток между опорными балками равен один метр, то их сечение должно приближаться к 20×27 сантиметров.


6. Если ширина пролетов равна семь метров, а промежуток между деревянными опорами-балками составляет 60 сантиметров, то их сечение должно быть 15×26 сантиметров.

Скорее всего, балки в вашем доме уже есть. Исходя из этого, повышая их сечение либо прибавляя их число, вы можете приблизиться к приведенным мною цифрам.

Фиксация дополняющих обрезных планок необходимого сечения к смонтированным изначально балкам, можно осуществить с боковых торцов при помощи сквозных металлических шпилек марок М-10/М-12, с промежутками меж ними примерно один метра. По кромкам, примыкающим к стенкам, их можно закрепить жесткими стальными уголками на шурупах-саморезах.

При строительстве собственного дома в одной из комнат возникла необходимость в потолочных креплениях длиной 5 м. Для их возведения я воспользовался балками большей длины (7 м), так как из них одновременно можно будет сделать выпуск для крыши, защищающий стены и фундамент дома от подмывания снегом и дождем.

В этой статье я расскажу, как укрепить балки перекрытия металлическим уголком.

Усиление деревянных балок перекрытия: материалы и инструменты

• Уголок металлический 75×75 мм
• Металлическая полоса толщиной 5мм и шириной 75мм
• Болты и гайки Ф12мм
• Дрель, сверло Д12, гаечные ключи

Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

• плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

• снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта сайт

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Также стоит сделать полы на лагах так как:

• Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
• Монтаж можно полностью сделать своими руками;
• Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
• Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
• Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

• Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
• Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
• Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
• Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
• Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

• Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
• Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Как положить лаги на пол (видео)

Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.

Подходящую по размерам доску подгоняют к предназначенному для неё месту, для чего:

Если доска - слишком толстая, размечают на ней положения лаг и стамеской выбирают под них пазы;

Если доска - очень широкая, простругивают кромки, скашивая их немного книзу;

Если доска - тонкая, до её крепления подкладывают на лаги плотный картон или фанеру.

Если старая доска отпилена рядом с лагой, к последней шурупами крепят опорный брусок для новой доски. (В будущем при замене доски шурупы легче удалить.)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЛАГАМИ

Множество покоробленных мест, просевший пол, треснувшие или повреждённые доски - признаки плохого состояния лаг. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где велика вероятность появления влаги. Но в любом случае, если приходится поднимать более двух досок, надо проверить и состояние лаг.

Гниль и древоточцы видны сразу, и поражённые ими лаги надо ремонтировать немедленно. Потемнение или наличие на лагах участков с мягкой древесиной свидетельствуют о начале гниения из-за повышенной сырости. Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.

Причинами провисания пола при исправных лагах могут быть:

Ослабление лаг из-за выборок под трубы и кабели;

Недостаточная исходная прочность лаг или материала, из которого они сделаны.

Эти дефекты можно устранить, если усилить лаги накладками или повысить их жёсткость, вставив распорки между лагами. Но для такого ремонта придётся снять значительную часть половых досок.

Если доска отпилена около лаги, к боковой стороне последней крепят шурупами брусок для опоры новой доски.

На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.

В слишком толстой половой доске над лагами выбирают пазы. Под тонкую доску на лаги подкладывают плотный картон или фанеру.

перекрещивающиеся распорки из брусков 50x50 мм. Их крепят с шагом 600 мм между дефектной лагой и соседними лагами.

не менее 900 мм. Болты устанавливают с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой закладывают звёздчатые шайбы.

52 Советы профессионалов №3" 11

---