В соответствии с требованиями «Санитарных норм и правил» (СНиП) установлены следующие минимальные размеры санузлов в общественных зданиях (в мм):

Параметр	Школа	Ясли	Другие общественные учреждения
Размеры кабины общественного санузла:
- кабина с дверью, открывающейся наружу	-	-	85х120
- кабина без двери	80х100	-	-
Размеры кабины индивидуального санузла		-
Высота перегородок-экранов между унитазами	175	-	180
Ширина прохода между кабиной и противоположной стеной или перегородкой:
Двери кабин открываются наружу: При отсутствии писсуаров При наличии писсуаров
Без дверей: При отсутствии писсуаров При наличии писсуаров
Ширина прохода между двумя фронтами кабин: Двери кабин открываются наружу Без дверей
Ширина прохода между рядом писсуаров и стеной	100	-	100
Ширина прохода между двумя рядами писсуаров	120	-	120
Расстояние между осями писсуаров	70	70	70
Расстояние между осью писсуара и боковой стеной или перегородкой	35	35	35
Ширина прохода между рядом умывальников и стеной или перегородкой	110	110	110
Ширина прохода между двумя рядами умывальников	160	-	160
Расстояние между кранами индивидуальных умывальников	60	60	65
Расстояние между кранами общего умывальника	55	-	60
Расстояния от крана индивидуального умывальника до боковой стены	35	35	35

Размеры туалета для инвалидов

Согласно СНиП установлен следующий размер санузла для инвалидов :

Ширина - 1,6 м,
Длина - свыше 2,2 м

Если санузел совмещенный , то оба этих параметра должны превышать 2 ,2 м .

1 . Наименьшие размеры туалетной кабинки для людей с ограниченными возможностями :

глубина - 1,8 м;
ширина - 1,65 м.

Дверка обязательно должна открываться наружу . Её необходимо оснастить доводчиком , а с внутренней стороны -

дополнительной ручкой во всю ширину дверного полотна .

2 . Опорные поручни должны располагаться у унитаза не ниже 75 см . Поручень со стороны посадки должен откидываться .

3 . Высота унитаза от 45 до 60 см . Для этого можно стандартный унитаз (40 см ) установить на подставку .

Размеры сантехники
Эргономика комнаты
Безопасность с учетом размеров
Варианты планировки

Во время планировки ванной комнаты и туалета (или совмещенного санузла) необходимо учитывать, что помещение это относительно небольшое, а расположить в нем надо многое. Габариты ванной могут быть различными, но при планировке необходимо пристальное внимание уделять ряду требований и норм, касающихся и эргономики в том числе. Надо обязательно учесть особенности размещения сантехники и мебели, оптимальные размеры ванны и унитаза, душевой кабины . Внимательно отнестись следует к расположению техники.

Большое пространство ванной комнаты позволяет выполнить очень удобную планировку.

При ремонте или полной реконструкции ванной комнаты важно правильное определение ее размера для подбора мебели, сантехники и их удобного расположения. Внимание необходимо обращать на следующие параметры:

Конфигурация санузла и его общая площадь, ширина, длина помещения.
Расположение и размер двери, окна, если оно имеется.
Количество и тип сантехники, которая будет монтироваться в помещении.
Необходимость установки розеток, выключателей, точек подключения для душевой кабины, стиральной машинки, биде.
Параметры и нормы монтажа сантехники.

Размеры сантехники

Чтобы размеры санузла и сантехники сочетались, необходимо учесть:

Расстояние между унитазом и биде может составлять от 35-45 см. Если оно будет намного меньше, то от биде лучше отказаться, так как пользоваться им будет неудобно.
надо подбирать таким образом, чтобы им было удобно пользоваться. От стены при этом следует отступить 20 см. Важно не забывать, что большинство моделей имеют не столь компактный бачок.
Для унитаза оптимальными считаются такие размеры: высота – 370-400 мм, ширина – 380 мм, длина – 480 мм.
Раковина может быть любой, ее ширина при этом должна составлять 360-550 мм, длина – 550-650 мм, а высота – 850-900 мм. Над раковиной можно ставить полку на высоте 110-1300 мм и зеркало в 1600-1750 мм от нижнего края.
При установке душевой кабины или ванны надо соблюдать расстояние в 30 см от стены и других предметов мебели.

Все это накладывает свои требования на то, какими будут размеры санузла. Намного проще соблюдать подобные нормы, когда строиться жилой частный дом и планировки составляются буквально «с нуля». В городских квартирах все намного сложнее. Обычно туалеты узкие, поэтому сантехника побирается, только исходя из того, какой именно размер имеет санузел.

Вернуться к оглавлению

Эргономика комнаты

Размеры ванной комнаты обычно небольшие. Даже в частном доме это помещение редко делается просторным, поэтому к планировке и выбору сантехники надо подходить серьезно. Свободное пространство должно быть таким, чтобы человек мог нормально встать и вытереться полотенцем, для чего учитывается размах рук. У взрослого человека он обычно равен 150-190 см.

Места для нее надо меньше, а комфорт использования не меньше. Остальные предметы мебели и сантехнику надо располагать таким образом, чтобы до нее легко можно было дотянуться, обычно это пределы в 70-92 см. Около ванны надо повесить крючки для полотенец, нельзя располагать полки на большой высоте. В маленьком санузле лучше всего использовать минимум мебели и сантехники, оптимизировав их расположение.

Если ванная комната небольшая, то вместо громоздкой ванны с гидромассажем рекомендуется поставить удобную душевую кабину.

Вернуться к оглавлению

Безопасность с учетом размеров

Ванная комната считается одним из самых опасных помещений, так как именно тут постоянно скапливается влажность. На пол попадает вода, он становится скользким, даже если использовать коврики. Поэтому во время планировки небольшой ванны значение уделяется безопасности. В санузле обязательно надо использовать коврики, которые имеют прорезиненное основание. Он не будет скользить на мокром кафельном полу. Если в доме есть дети либо пожилые люди, то рекомендуется резиновые и пластиковые нескользящие коврики использовать и для ванн.

В доме с детьми и инвалидами во время выбора и монтажа ванны надо помнить о поручнях. Если санузел небольшой, то и поручни будут короткими, но располагать их надо на удобной, доступной высоте. Если хватает места, то дополнительный поручень монтируется около унитаза. Во время крепежа поручней необходимо следить за качеством материала и фиксации к стене. Перила должны выдерживать вес здорового человека, обладать нескользящей, лучше всего ребристой поверхностью. Само расположение должно быть параллельным полу, нельзя ставить поручни под уклоном, так как это не только неудобно, но и опасно.

При правильной планировке маленькая ванная комната будет очень удобной и уютной.

Если ванная комната обладает маленькими размерами, рекомендуется ставить не ванну, а душевую кабинку. Ее размеры позволят сделать помещение более удобным для использования. Для пожилых людей в таких кабинках оборудуется сиденье, важно покрытие делать ребристым, установить хотя бы 2 поручня. Все поручни следует располагать на высоте 83-93 см (исключение составляется для совсем маленьких детей).

В маленьких ванных комнатах, согласно нормам, нельзя использовать розетки и выключатели. В помещениях больше 4 м² розетки ставить можно, но только вдалеке от источников воды. Использовать можно только защищенные от влаги модели. От биде, унитаза, раковины до розетки необходимо соблюдать расстояние от 60 см. При выборе светильников необходимо учитывать, можно ли их монтировать в ванных комнатах. Важно правильно определить высоту и место расположения световых приборов, способ их подключения к электросети, защищенность от влаги.

Без такого сооружения, как туалет, на даче просто не обойтись. И если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то придется приложить некоторые усилия и старания. Самым сложным этапом в строительстве будет рытье котлована. Что касается эстетической стороны постройки, то это скорей, второстепенный вопрос, ведь главное – грамотно устроить выгребную яму и создать для надземного строения надежную основу. Ниже нами будут подробно рассмотрены следующие моменты:

	Выбор места для строительства туалета и его конструкции.
	Что понадобится для постройки туалета.
	Особенности устройства выгребной ямы.
	Строительство домика дачного туалета.
	Использование биотуалета на даче.
	Биологические средства для туалетов.

Как построить дачный туалет своими руками: фото, чертежи, видео

Сразу стоит отметить, что лучше один раз выполнить все работы и потом не возвращаться к этому вопросу долгие годы. Особенно важно соорудить капитальное строение, если Вы проводите на своей даче много времени. Если же Вы не хотите портить оформление участка установкой обычного туалета, то его всегда можно скрыть в дальнем углу за дачным домиком или придумать для него оригинальный дизайн, который бы позволил гармонично вписаться в ландшафт.

Выбор места для размещения туалета и особенности его конструкции

Как правило, туалет устанавливают ближе к дальней границе земельного участка, так как около помещения будет присутствовать неприятный запах, пусть даже незначительный. Но иногда используют другой вариант, делая выгребную яму недалеко от дома, а для размещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя канализационную трубу в яму. В основном эту конструкцию применяют в тех случаях, когда в дом была проведена вода и запланирована установка изоляционной емкости, предназначенной для сбора отходов жизнедеятельности.

Как бы там ни было, стоит придерживаться санитарно-эпидемиологических стандартов. Их нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя, окружающую среду от негативных последствий, таких как заражение почвы или инфекционные болезни.

Если Вы планируете установку выгребной ямы, важно, чтобы она находилась на расстоянии не меньше чем 30 метров от источников воды. Причем ее глубина не должна доходить до грунтовых вод.

Если Вы собираетесь установить септик, то разместите его не ближе, чем на 15 метров от дома.

Если собираетесь использовать изолированную емкость, которая бы очищалась по мере заполнения, ее можно установить практически в любом месте, поскольку отходы не будут проникать в грунт.

Также изолированная емкость подходит в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не очень глубоко и невозможно сделать выгребную яму в грунте.

Чаще всего ямы простейшего туалета для дачи имеют площадь около 1 м 2 . Если же яма круглая, то ее диаметр должен отвечать примерно 1 метру. Ее глубина – 1,5-2 метра, в зависимости от того, как залегают грунтовые воды.

Как только Вы определитесь с местом для ямы, переходите к выбору конструкции туалета. В первую очередь, Вы должны учитывать вес будущей конструкции – от него во многом зависит выбор материала, который Вы собираетесь использовать для строительства. Причем сам домик не стоит делать очень тяжелым, поскольку со временем под его весом грунт может начать проседать и постройка деформируется и повредится.

В качестве строительных материалов отлично подходят деревянные доски или бруски или тонкий материал – профнастил и оцинкованные профили.

Если Вы решили строить будку туалета из кирпича или бревен, то стоит задуматься о качественном укреплении фундамента. Но в строительстве таких сооружений нет никакого смысла, так как они не будут теплее легких построек. Разве что у Вас есть необходимость в теплоизоляции помещения с помощью утепления, которое имеет незначительный вес, к примеру, пенопласт. Эта постройка будет теплой, легкой, непродуваемой зимой и в ней не будет слишком жарко летом.

Определившись с выбором материала, можно приступать к выбору размеров будки. Если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то мы предлагаем Вам следующие чертежи.

Как правило, стандартный туалет, как Вы заметили на чертежах, представленных выше, имеет высоту – 2,3 метра, ширину – 1 метр, а длину – 1,3-1,5 метров. Но эти размеры могут варьироваться, и не стоит рассматривать их как догму. Как бы там ни было, помещение должно быть максимально комфортным для нахождения в нем всех членов семьи.

Что понадобится для постройки дачного туалета своими руками

Выбрав конструкцию и размеры туалета, нужно купить строительные материалы. Металлический или деревянный «домик» Вы сможете купить уже в готовом виде. Если же Вы решили построить его самостоятельно, то будьте готовы к тому, что Вам понадобятся следующие материалы:

деревянные бруски и доски;

крепеж – саморезы и гвозди;

металлические уголки для усиления деревянного каркаса;

материал для покрытия крыши – профнастил или шифер;

ручка для двери, задвижка или крючок для закрывания;

деревянный или пластиковый стульчак с крышкой;

пенопласт для утепления и материал для обшивки утепленных стен: тонкая доска, ДСП или фанера (при необходимости).

Для устройства выгребной ямы потребуется:

щебень, цемент, песок;
арматура для укрепления конструкции фундамента;
металлическая сетка-рабица (предназначается для обтягивания ямы) и металлические штыри или скобы для крепления ее к грунту.

Также вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном Вы сможете использовать кирпич, которым будут обложены стены ямы. Более того, для устройства ямы часто применяют бетонные кольца, которые имеют отверстия в стенах. Многие дачники отдают предпочтение старым резиновым покрышкам.

Еще одним неплохим экологически чистым вариантом будет готовая емкость – септик. Вы можете найти их самых разных размеров, поэтому Вы выберете необходимый, в зависимости от длительности проживания за городом и от количества членов семьи.

Безусловно, при строительстве дачного туалета своими руками Вы не сможете обойтись без специальных инструментов, поэтому заранее подготовьте:

штыковую или совковую лопату с короткой и длинной ручкой;
ручной бур, который поможет при рытье котлована;
перфоратор (если на участке каменистая почва);
шуруповерт или молоток;
шлифмашинка – «болгарка» с дисками по металлу и камню;
электролобзик;
разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, карандаш, строительный уровень или маркер.

Как сделать выгребную яму своими руками?

Конечно же, начинать стоит с разметки и рытья ямы, которая может иметь круглую или квадратную форму (в зависимости от того, какую схему конструкции дачного туалета выбрали).

Если Вы планируете установку двухкамерного пластикового септика, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в кабинке туалета, поскольку на него будет устанавливаться стульчак. Горловина второй камеры – остается за пределами помещения, так как она требуется для регулировки откачки фекальных масс.

Баки могут быть разной формы, так как от этого зависит форма и габариты ямы. Размер котлована необходимо делать на 20 см больше емкости, так как вокруг нее необходимо как можно лучше утрамбовать грунт.

Если стенки ямы будут отделаны кирпичом или бетоном, ее можно сделать квадратной или круглой формы.

После того как выкопаете яму необходимой глубины, на дне необходимо устроить дренаж из камней, крупного щебня, обломков кирпичей.

Затем методом набрасывания на стены наносят бетонный раствор. Его оставляют до полного высыхания. Общая толщина слоя может составлять примерно 50-80 мм.

Когда первый набросанный слой схватится, стены штукатурятся до идеально ровного состояния этим же бетонным раствором. Дальше подождите, пока оштукатуренная яма высохнет.

Яму перекрывают или готовой железобетонной плитой, или Вы можете изготовить ее сами. Она будет выступать фундаментом и площадкой вокруг туалета.

На саму яму укладывают доски. Они должны выходить за ее пределы примерно на 700-800 мм и быть утоплены в землю до уровня с грунтом. Их обрабатывают антисептическими средствами. Такую деревянную подложку вполне можно заменить бетонными столбиками.

На поверхности оставляют два отверстия для выгребного отверстия и установки стульчака. Вокруг них устанавливается опалубка.

На всю площадь фундамента расстилается плотная полиэтиленовая пленка.

Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая по всему периметру заключается в опалубку будущего фундамента.

Что касается высоты опалубки отверстий, то она должна быть точно такой же, как и опалубка всей конструкции фундамента. При выравнивании поверхности маячками будут выступать доски опалубки.

Замешивается бетонный раствор, после чего заливается на площадку, тщательно разравнивается и оставляется сохнуть. Для прочности и долговечности бетонного слоя после изначального схватывания Вы можете провести «железнение» влажной поверхности с помощью сухого цемента.

После созревания площадки на нее можно установить будку для туалета. На отверстие, которое предназначено для откачки отходов, понадобится люк. Его можно купить в магазине или сделать своими руками. Крышка люка должна легко закрываться и открываться.

Еще один неплохой вариант – круглая форма ямы, сделанная из автопокрышек. Но не забывайте, что такой вид ям нельзя применять для постоянного пользователя. Такой туалет можно эксплуатировать только в условиях дачи, и то, если хозяева приезжают эпизодически, к примеру, на выходные, иначе прибегать к откачиванию отходов придется очень часто.

Для устройства ямы из автомобильных покрышек вырывается круглый котлован на 150-200 мм больше, чем диаметр покрышек.

На дно котлована укладывается дренаж, имеющий толщину в 15-20 см.

Дальше ровно по центру ямы укладываются покрышки до поверхности грунта. По мере укладывания вокруг покрышек засыпается и хорошо протрамбовывается дренажный слой из песка и щебенки. Такой процесс проводится до верха.

Когда покрышки будут уложены, вокруг ямы рекомендуется устроить ленточный фундамент. Для этого по всему периметру будущего сооружения вырывается траншея, глубиной около 500 мм, куда заливается бетон.

Дно траншеи утрамбовывается, после чего засыпается песком в 50-70 мм. Его тоже нужно утрамбовать и закрыть слоем щебня точно такой же толщины.

Гидроизоляция укладывается из плотного полиэтилена.

Дальше можно сварить из арматуры решетку, установить ее и смонтировать опалубку в 100-150 мм над уровнем земли, после чего залить бетонным раствором. Сделать фундамент из кирпича, после чего оштукатурить его цементом.

После того как раствор застынет, снимите опалубку с цементного фундамента, а кирпичный выровняйте сверху. Дальше на ее поверхность укладывается рубероид. Он отделит бетонную поверхность от деревянной.

Затем на фундамент устанавливается готовая конструкция дачного туалета, или он строится самостоятельно.

Для удобства постройки на фундамент сперва закрепляется основа-рама, состоящая из мощных брусков, а на нее дальше монтируются остальные элементы конструкции, в зависимости от модели постройки, которую Вы выберите.

Стоит отметить еще один вариант обустройства выгребной ямы – металлические бочки, имеющие обрезанное дно. Их устанавливают друг на друга и дальше действуют по такой же схеме, как и в рассмотренном выше случае. Вокруг трубы утрамбовывают смесь песка со щебнем или гравийную смесь.

Казалось бы, такой метод несложный в исполнении, но он имеет намного больше недостатков, чем достоинств. Металлические бочки под негативным воздействием и снаружи, и изнутри быстро начнут корродировать, и прослужит этот туалет недолго.

Дачный туалет своими руками: возведение домика, фото

После того как яма и площадка для установки туалета будут готовы, Вы сможете приступить к монтажу домика по составленной ранее схеме.

Сразу стоит сказать, что домики для дачного туалета могут иметь разнообразные формы. Многие делают их даже в виде сказочной избушки, и окружающие могут сразу и не понять, что за помещение так гармонично вписалось в ландшафтный дизайн. Такое сооружение можно сделать своими руками, имея представление о схеме его сборки.

На фото Вы увидите вариант, частично сделанный из бревен, которые придают строению декоративность, маскируя предназначение постройки.

На схеме Вы видите основу постройки домика из бревна, только вместо бревен применяются доски. Прекрасно видно, как собираются стены сооружения и поднимаются скаты крыши. Внутреннее пространство распределено, и выбрано место для расположения стульчака.

Дальнейшим этапом будет обрешетка крыши, настил кровли и отделка стен с помощью выбранного материала (может использоваться как дерево, так и металл).

Домик может устанавливаться на яму или применяться в качестве помещения для биотуалета.

Этот вариант строения туалета получил название «шалаш». В таком случае домик возводится в виде треугольника, и его боковые стенки выступают крышей. Форма предельно простая, поэтому процесс строительства не доставит Вам сложности.

Эта конструкция отличается простотой в постройке, а также удобством для эксплуатации – она очень устойчивая и достаточно просторная внутри.

На фото Вы увидите все внутреннее строение, место установки стульчака и обрешетка стен-крыши. Начата отделка передней части и задней стенки. Домик-«шалаш» Вы сможете поставить на хорошо обустроенную выгребную яму, как в приведенном случае, или же использовать в роли помещения для биотуалета.

На этом фото Вы видите домик для дачного туалета традиционной формы, которая встречается на многих участках. Однако даже такую, казалось бы, незамысловатую конструкцию Вы сможете декорировать по своему предпочтению. К примеру, туалет на этой территории сделали под японский домик. Об этом свидетельствуют иероглифы на табличке, которая подвешена на цепочках, дополнительно устроена крыша и японский фонарь у входа. Более того, внутреннее пространство тоже выдержано в едином стиле.

Такое отношение к оформлению говорит о том, что даже из такого сооружения, как туалет, можно сделать настоящее произведение искусства, если Вы приложите несколько больше усилий.

Приблизительная схема постройки представлена на фото. На нем отлично видна выгребная яма, установка строения туалета и люка для очистки. Такая конструкция довольно простая в устройстве и ее несложно возвести. Однако чтобы она была надежной, нужно достигнуть жесткости связок каждой из деталей между собой. Внутренне пространство, устраиваемое над выгребной ямой, во время строительства стен может выглядеть так. То есть прямо на фундамент устанавливается основа из брусков, на которую в последствие фиксируется каркас строения.

По завершению отделки дачного туалета изнутри помещение будет иметь уютный и аккуратный вид, такой, как Вы видите на фото.

При желании Вы сможете придумать и другой дизайн туалета, но выполнять внутреннюю отделку необходимо из теплых материалов. Не советуем использовать для отделки керамическую плитку, поскольку это холодный материал, а зимой кафель станет еще и скользким.

Биотуалет на загородном участке

Если Вы не можете построить дачный туалет своими руками или у Вас нет желания или времени связываться со строительными работами, то воспользуйтесь биотуалетом. Такой вариант избавит Вас от необходимости рытья ямы и от монтажа домика.

Биотулает – это не что иное, как автономный унитаз, который не требует ни подключения к отводным коммуникациям, ни отдельного помещения. Он состоит из двух камер, верхняя из которых выполняет роль унитаза, а другая используется для биологической переработки отходов. В нижней камере есть активные вещества, которые разлагают фекалии, превращая их в однородную массу, не имеющую запаха. Действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после чего камеру очищают, выливают содержимое в почву или центральную канализацию. Выбор способа утилизации зависит от того, какие вещества использовались в биотуалете. Они бывают трех видов: химические, компостирующие и микроорганические. Каждый из них идеально подходит для конкретного типа биотуалета.

Для компостирующего в качестве активного вещества применяется торф. Он отличается высокой впитывающей способностью – 1 кг торфа способен поглотить 10 л жидкости. Компост, не имеющий запаха и получаемый в результате активных процессов, прекрасно подойдет для удобрения огорода.

Как правило, в компосте с этим биотуалетом идут вентиляционные трубы, отводящие неприятные запахи при переработке.

Работа биотуалета основана на использовании химических веществ. Он имеет индикатор, который указывает на то, что контейнер нуждается в очистке. Переработанные отходы сливаются в канализацию, и Вы не наносите вреда окружающей среде. Для таких моделей есть специальные средства с незамерзающим свойством.

Третий вид – биотуалет, в котором за процесс переработки отходов отвечают микроорганизмы, превращая их в компост. Материал, полученный таким способом, экологически чистый и абсолютно безопасный для животных и почвы, поэтому утилизировать его будет несложно.

При необходимости биотуалет Вы сможете установить в обычном помещении, которое находится во дворе, а зимой занести его в дом, выделив для этих нужд удобное место.

Какие биологические средства используют для туалетов

Владельцам дачных домиков, имеющих на участке туалеты с выгребными ямами, предлагаются специальные средства (они аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах).

Они тоже содержат бактериальные, торфяные или химические концентраты, избавляющие туалет от всяких неприятных запахов, и будут перерабатывать содержимое септиков или выгребных ям. Эти составы производятся в различных формах – это порошки, таблетки или жидкие растворы.

Перед использованием необходимо внимательно изучить инструкцию, поскольку состав наливается или насыпается частями. Как правильно применять такие вещества, Вы узнаете на упаковке, так как каждое из них дозируется по-разному. Как правило, используется подобное вещество довольно экономно. К примеру, одной банки или упаковки некоторых средств для выгребной ямы в 3,5-4 тонны достаточно на год.

Как видите, способов решить проблему туалета на дачи существует немало – Вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Как сделать туалет на даче своими руками? Чертежи, размеры, пошаговая инструкция и видео монтажа позволяет установить конструкцию в доме или на улице, используя следующие схемы:

устройства с выгребными ямами;
пудр-клозеты;
биотуалеты;
химические и торфяные установки.

На что обратить внимание при выборе схемы для туалета?

Выгребная яма требует обустройства канала на глубине до 1,5 м с обустройством туалетного домика. Постепенное скопление нечистот приводит к разложению. При повышенной интенсивности наполнения санузла продукты не успевают ферментироваться, что требует очистки конструкции ассенизатором или вручную.

Пудр-клозет - отличное решение для участка с близким расположением водяного источника. Конструкция установки исключает наличие выгребных ям. Ее заменяют емкостью (ведром, бочкой, ящиком), размещаемой под стульчаком. Для исключения неприятного запаха нечистоты засыпают с помощью сухого торфа, опилок или золы. Процедура сходна с припудриванием, что определяет название устройства. По наполнению емкость достают и опорожняют для образования перегноя.

Люфт-клозет с герметизированной выгребной ямой, предусмотренной для очистки ассенизатором, ставят в доме близко у наружной стены. Выгребную яму размещают с наружной стороны, обеспечивая поступление нечистот по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от помещения для удобства чистки.

Биотуалеты – кабинки с резервуарами активными микроорганизмами, обеспечивающими переработку нечистот. Выбор готовых туалетов представлен широкой линейкой размеров, как уличных, так и домашних.

Химические установки отличаются от биотуалетов средством переработки нечистот. Содержание химических реагентов исключает использование содержимого контейнера в качестве удобрения.

Торфяные установки выполняют задачи домашних пудр-клозетов. Конструктивно они представлены в виде обычных унитазов с содержанием в баке вместо воды сухого торфа, вместо канализационных труб резервуар для нечистот. Удаление неприятных запахов обеспечивается с помощью вентиляции, выводимой на улицу.

Принципы размещения туалета

От санузла до источников водопотребления (колодцев, скважин, озер и ручьев) соблюдают расстояние от 25 м.
При расположении дачного участка под углом, туалет ставят ниже водозаборного источника. Это предупреждает проникновение стоков в питьевую воду (во внимание принимается не только собственный источник, но и соседний).

От санузла до жилого помещения, погреба или подвала соблюдают дистанцию в 12 м.
До летнего душа, бани или сауны 8 м.
До построек, где содержат животных отрезок составляет 4 м.
До деревьев – 4 м, от кустов – 1 м.
До ограждения участка - 1 м.
Исключено открывание двери в сторону соседей.

Для пудр-клозетов и люфт-клозетов ограничения, относительно садовых насаждений и построек не действуют, что объясняется отсутствием контакта нечистот с почвой. Учитывается роза ветров и удобство эксплуатации.

Сооружение пудр-клозета

Отсутствие выгребных ям позволяет произвести обустройство рядом с жилым помещением, исключая загрязнение подземных вод.

Схема туалета

При подборке параметров конструкции обычно используют распространенные габариты (допускаются отклонения):

ширину 1,5 м;
глубина 1 м;
высота 2,2 м.

Материалом для разработки выступает дерево, металлопрофиль, шифер и кирпич.

Вариант 1

Вариант 2

Рассматриваемое сооружение исключает обустройство массивного основания. Для изготовления опоры к туалетным домикам используют 2 методики:

зарыванием столбов-опор;
выкладыванием по периметру кирпичей или бетонных блоков.

Столбами-опорами выступают брус из дерева и бетонные столбы. Последние обеспечивают устойчивость к агрессивным средам и длительность эксплуатации.

Этапы работ включают:

Разметку участка. Важно определиться с расположением углов сооружения.
Обмазывание битумной мастикой четырех асбестоцементных труб с поперечным сечением от 150 мм.
Выкапывание скважины по углам домика и заглубление трубы на глубине 50 – 70 см и более.
Заливка труб (на высоту 1/3) бетонной смесью с последующим удалением пузырьков воздуха.
Вставка деревянных или бетонных столбов-опор во внутреннюю часть труб, их фиксация бетонным раствором.

Столбы-опоры выполняют задачи вертикальной части каркаса, что определяет необходимость их обустройства на высоте 2,3 м от грунта и проверки ровного размещения относительно углов. Опоры часто сооружают с использованием бетонных блоков или кирпичной кладки с последующей установкой каркаса. Это требует снятия верхней прослойки почвы на глубину 20 – 30 см и плотной утрамбовки основания. Для придания надежности на дне размещают песочную подушку. Поверх ставят бетонные блоки, кирпичную кладку или монолитные бордюры.

Разработка каркаса

Для сооружения каркаса служит деревянный брус 5х5 см или 8х8 см или уголки из металла.

Конструктивно каркас представлен рядом элементов:

Четыре несущих вертикальных опор.
Обвязка кровли. Продольное размещение балок для кровли должно обеспечивать выступы за пределы корпусной части установки на 30 – 40 см. Передний навес используется в качестве козырька, а задний для отведения дождевых вод от санузла.

Обвязка или стяжка для стульчака. Балки, способствующие обвязке стульчака, фиксируют в распор к несущим вертикально размещенным опорам. Стульчак имеет высоту в 40 см от напольной поверхности. Отмечая уровень размещения стульчака, следует учесть толщину чистовой отделки 20 – 25 мм.
Балки, прикрепленные по диагонали, обеспечивая прочность изделия по бокам и на тыльной части конструкции.
Каркас для фиксации дверного полотна, представленный двумя вертикальными опорами высотой до 1,9 м и горизонтальной перемычкой на аналогичной высоте.

Обшивка корпуса и сооружение крыши

Для обшивки стен деревянными досками, следует придерживаться толщины 15 – 25 мм. Их прибивают к каркасу в вертикальном положении и плотно подгоняют относительно друг друга. Расположение кровли с уклоном к задней стенке требует срезания досок обшивки под углом.

С целью достижения максимальной простоты монтажа, вместо дерева используют профнастил или шифер. Этому послужит использование трех листов для тыльной и двух боковых перегородок. Конструкции, выполненные из искусственных материалов менее комфортны в эксплуатации, что объясняется отсутствием естественного влажностного и воздушного обмена сквозь стенки.

На задней перегородке сооружают дверцу, позволяющую вынимать резервуар с нечистотами. Ее ширина соответствует задней стенке, а высота составляет 40 см (до высоты стульчака). Фиксация дверцы производится с использованием петель. За основу берут деревянные доски.

Кровлю сооружают с использованием материала, аналогичного всем постройкам на участке. Допускается применение листов профнастила или металлочерепицы. В кровельной конструкции сооружают отверстие для вентиляции, требующее тщательной герметизации. При обустройстве деревянной кровли, ее покрывают рубероидом.

Обустройство двери

Оптимальным вариантом выступает деревянная дверь, навешиваемая на петлях (2 или 3, исходя из веса конструкции). Закрывание створок обеспечивают защелки, крючки, шпингалеты или задвижки из дерева. Внутри туалета ставят защелку.

Над дверью сооружают окно для естественного освещения. Его сооружают близко к кровле, исключая проникновение внутрь воды при выпадении осадков. Застекленные окна хорошо справляются с дождем и насекомыми.

Сооружение стульчака

Для разработки сиденья или стульчака используют деревянные доски, вагонку или влагостойкую фанеру. Для обшивки каркаса обычно используют деревянные доски. По центру вырезают отверстие, предварительно замерив его глубине от начала стульчака.

Под сиденьем размещают резервуар для нечистот на 20 - 40 л. Крышку сооружают откидную на петлях или стационарную.

На стенах навешивают резервуар для торфа. Внизу размещают ведро для туалетной бумаги. Если позволяют габариты помещения, в домике ставят умывальник с ведром для помоев.

Как построить туалет с выгребной ямой?

Определяясь, стоит ли начинать капитальное строительство туалета на даче своими руками или выбрать вариант пудр-клозета (с резервуаром для скопления нечистот), важно учесть местные условия:

При глубине залегания подземных вод до 3 м, санэпидемстанция не даст разрешение на обустройство выгребных ям (прямоугольной, квадратной или круглой формы), отравляющих воду в близлежащих колодцах.
Глубина котлована составляет 2 м и более, что требует вмешательства тяжелой техники (экскаваторов для рытья, грузовых машин для вывоза грунта),а проведение работ вручную требует больших трудовых и временных затрат.
Запрещено обустройство случайной ямы, покрытой досками.

Исходя от проникновения нечистот в почву, производят выгребные ямы с фильтрующим дном и герметичные. Второй вариант обойдется дороже. Это объясняется затратами на расходные материалы и частым вызовом ассенизатора. Ямы с фильтрующим дном менее затратна, но имеется риск загрязнения близлежащей территории. Подобные установки запрещены санитарными нормами.

Для определения параметров используются следующие данные:

Количество пользователей. При проживании 3-4 человек, месячный объем сточных вод составит 12м3. Это определяет обустройство ямы размером 18м3.
Залегание пород. Этот параметр влияет на выбор размеров котлована. При включении в грунте пород, легко пропускающих воду (мергеля), размер ямы подбирается минимальный, близко 30-40% от месячной нормы стоков. Для глиняных пород допускается выбор полного объема.

Выбор строительных материалов

Бетонированное дно позволяет решить возможные проблемы при откачивании ямы.
Стены можно бетонировать, но лучше их выложить кирпичной кладкой (в шахматном порядке). Это способствует оптимальному уровню поглощения воды грунтом.

Расход материала:

Бетон изготавливают из 6 частей щебня (средней или мелкой фракции), 4 ч. песка и 1 ч. цементного порошка. Расчет материала производится с учетом заливки дна и сооружения отмостки по мере установки каркаса.
Кирпич. Расчет кирпича производится путем деления высоты стен на размер кирпичной кладки и добавления 6 мм, как высоты шва. Результат позволит узнать количество рядов. Затем подсчитывают число кирпичей в ряду и умножают на количество рядов, и еще раз на 0,6 (для соблюдения шахматки).
Шлакоблок – его использование не рекомендовано для обустройства выгребных ям, что объясняется быстрым разрушением под действием воды.
Арматура. Для дна подойдет арматура в 8-12 мм или проволока 5-8 мм. Укладка производится с соблюдением квадрата стороной 30-40 см. Альтернативным вариантом выступают сетки от кроватей и старые трубы.

Кирпичные ямы

Тип #1 - герметичное устройство

Выбрав место для обустройства туалета, требуется расчистка отмеченной территории, рытье прямоугольного котлована. Чем больше параметры, тем реже производится очистка от нечистот. Затем осуществляется утрамбовка почвы на дне. Засыпают слой песочной фракцией (10-15 см) и сооружают монолитную основу. Для придания прочности используют армирование и наполнитель, можно щебень. По мере застывания бетона, сооружают стенки и обрабатывают штукатуркой. Для улучшения герметизации их обрабатывают с помощью битумной мастики. Стенки выгребных ям сооружают на 10 см выше поверхности грунта.

Тип #2 - установки с фильтрующим дном

Выгребные ямы сооружают с негерметичным дном. Этому служит насыпной слой гальки или крупного щебня поверх песка. Жидкие нечистоты, благодаря слою фильтрации, проникают в землю. Это сокращает общий объем нечистот, увеличивая время до чистки ямы. Обустройство конструкций производится на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Применение пластиковых резервуаров

Накопительными емкостями для отходов выступают полимерные бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Герметичность конструкции обеспечивается путем срезания верхней части резервуара. Негерметичные ямы требуют срезание и нижней части. На дне выгребных ям размещают фильтрующую прослойку.

Для предупреждения вытеснения полимерных бочек, их фиксируют утяжелителями-якорями.

Выгребные ямы из монолитных колец

Смещение бетонных колец в процессе эксплуатации приводит к дополнительным сложностям при герметизации конструкции. Ее применяют на участках с глубоко залегающими подземными водами. Сооружение выгребных ям из ж/б колец производят с использованием специальной техники.

Выбрав и очистив место под возведение туалета, вырывают яму в соответствии с параметрами колец. Погружают первое кольцо и подкапывают почву под его основанием, обеспечивая поэтапное опускание кольца под собственным весом. При наличии достаточного места ставят второе кольцо на первое. Так делают подкоп и размещают заданное число колец. На дне ямы сооружают стяжку из бетона или слой фильтрации. Последнее бетонное кольцо должно иметь выступ над землей в 10 см.

Монолитная выгребная яма

Обустройство ямы требует засыпки песка на дне. Армирования осуществляют с заходом на стены, что обеспечит повышенную прочность. Дно ямы заполняют бетонной смесью, обеспечивая полное застывание. Сооружают опалубку для стен и заливают их бетонным раствором. По мере его застывания сооружают опалубку и заливку перекрытия.

Сооружение выгребной ямы без экскаватора

Подготовка инструментов

Стандартный набор включает:

измерительные приборы;
по 2 набора колышек и веревок – для разметки и ограждений;
штыковую лопату «американку» и совковую лопату;
3 - 4 ведра;
резервуар для подготовки цементной смеси (оптимальный вариант - бетономешалка);
мастерок;
трамбовка;
кирка;
лестница заданной длины.

Как сделать выгребную яму, если нет экскаватора

Решив самостоятельно копать яму заданной глубины, верхний слой грунта раскидают по участку. Все, что глубже, требуется выводить отдельно. Забетонировав дно, следует дать ему застыть на протяжении 7 дней. Далее укладывают стены кирпичом в шахматном порядке.

Сооружение каркаса для туалета с выгребной ямой

Подготовка материалов

Основной список включает:

листы фанеры или обрезные доски;
брусья поперечным сечением 10х10 и 5х5 см;
оцинкованные листы или шифер;
гвозди по 80 мм;
саморезы по 40 мм;
пенопласт для теплоизоляции кабинки;
стамеска;
молоток;
пила;
шуруповерт;
измерительные приборы;
рубанок.

Этапы работ

Каркас сооружают из бруса 10х10 длиной 3 м (допускается использование тротуарного бордюра или бетонных блоков, выложив их на земле), обрабатывают антисептиком. Крепление брусьев производится по технологии «вполдерева». В соединительных участках вырезают полтолщины бруса, что исключит перекосы. Полученный каркас должен соответствовать пропорциям:

в высоту = 2,1 м;
в длину = 1,5 м;
в ширину = 1 м.

Брусья длиной в 3м используются в качестве опоры конструкции, погрузившись на 90 см в грунт. Места соединения брусьев шлифуют. Капроновой нитью проверяют равенство диагоналей. Отмерив 50 см от напольной поверхности, фиксируют 3 бруса 5х5, используемые в виде опоры для стульчака с 3-х сторон кабинки и один на промежутке 1 м от задней стенки между боковыми. Напольную и стеновую поверхность кабинки обшивают плотной фанерой или обрезной доской саморезами по дереву. Верх сиденья сооружают из толстой фанеры с предусмотренным отверстием. Обшивка аналогична стенам.

Дверь формируют из бруса, собранного в раму с двумя перемычками, обшивают с помощью фанеры или доски. Кровлю создают с помощью поперечного бруса с уклоном к задней перегородке для стока воды. Поверх нашивают шифер или оцинковку.

Подготовка места для установки домика

Над выгребной ямой создают настил из досок. Сбивают каркас из бруса, соблюдая расстояние для удобства очистки ямы. Настил делают за пределами домика, под каркасом останется свободное место для попадания нечистот в яму.
Настил обивают внизу рубероидными листами.
За туалетным домиком ставят люк в виде откидной крышки на петлях. Люк используют для очистки ямы. Деревянные конструкции обрабатывают антисептическим составом.
Прокладывают трубу для вентиляции из ямы. Ставят ее рядом с задней перегородкой туалета, выводят на 70 – 100 см выше кровли домика. Этому способствует обычная канализационная труба. На трубе фиксируют козырек для предотвращения попадания воды и мусор внутрь. Трубу фиксируют к задней перегородке с помощью хомутов. Нижнюю часть трубы для вентиляции располагают на 15 – 20 см ниже уровня пола санузла.
Поверх монтируют туалетный домик, проделав углубления для свай полой трубой. Она должна иметь меньший диаметр, относительно бруса. Все прилегающие к земле части кабинки и сваи покрывают битумом.
Вокруг сооружения делают отмостку и отвод для дождевой воды, исключая затопление ямы с нечистотами. Между туалетом и землей делают гидроизоляцию из рубероида или пленки ПВХ.

Для удобства очистки выгребной ямы ассенизатором, ее расположение должно обеспечивать возможность приближения машины на достаточное расстояние. Рукав техники составляет 7 м.

Принципы сооружения люфт-клозета

Процесс начинается с подготовки опор из деревянного бруса или бетона.

В рассмотренном примере для основания используют брус размером 15х15 см, для его защиты от гниения используют битумную мастику.

Для опор из дерева вкапывают 4 асбоцементные трубы. Их погружают в землю на глубину до 50-70 см. Устанавливают заготовленные опоры из бруса, и заливают бетонной смесью. Его готовят из соотношения цементного порошка и песочной фракции 1:3. По мере просыхания бетонной смеси, опоры связывают вверху в поперечном направлении с помощью деревянных балок. Каркас готов.

В процессе его зашивания с 3-х сторон досками, сзади оставляют два отверстия - для вентиляции и канализации. Кровлю делают односкатной с шиферным покрытием. Необрезную доску вертикальных перегородок декорируют вагонкой. Дальет обшивку покрывают грунтовочным и лаковым составом. Для вентиляционной трубы используют доски квадратного сечения. Ее размещают в предусмотренное сзади отверстие.

Глубина выгребной ямы составляет 2 м. Для простоты ее очистки, дно делают с уклоном в сторону люка. Стены выкладывают из камня в шахматном порядке. В яме под землёй проведена канализационная труба. Сверху размещают арматуру или решетку, ставят люк и заливают бетоном.