Далеко не все с одобрением отзываются о дощатых полах . Многие уверены в том, что такого рода половое покрытие несовременно и что в гораздо большей степени для оформления жилого помещения подходят новейшие синтетические материалы. Однако дощатые полы отлично смотрятся и в коттедже, и в деревенском доме. Иногда их настилают и в городской малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с интерьером. Правильно уложенные дощатые полы , соответствующие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, красивые, за ними легко ухаживать, а в случае возникновения какого-либо недостатка их можно быстро отремонтировать.

Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка. Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой - естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.

Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку. Еще один немаловажный момент - проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации. Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени. Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15 - 20 °С и влажности древесины 20 - 70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола , нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола , но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.

В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов. Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые- вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2. В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует, просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха. Доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания. Позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1 - 2 недель).

По уложенным лагам строганные доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок, а торцевые кромки досок не касались стен. Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами - 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении. При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами выбраковывают.

Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, бесповторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены в 1 см кладут первую доску и крепят ее саморезами по дереву. Вкручивая по два самореза в каждую доску при этом утапливая шляпку самореза в толще доски. Далее к первой доске по меткам приставляют вторую, на расстоянии 5 - 7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой. Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1 - 2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам. Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола . Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид.

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами. Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого пола будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками. Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев. Дощатые полы можно настилать либо по деревянным балкам пола , либо по уложенным на них с интервалом 400 - 800 мм лагам. В качестве лаг используют бруски шириной 100 - 120 мм и толщиной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, например, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их прикручивают саморезами к балкам. Правильность выравнивания лаг проверяют двухметровым правилом - на всех лагах он должен лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на правиле. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны. При устройстве дощатых полов выполняют следующие технологические операции: укладку лаг по готовому основанию; настилку шпунтованных досок; острожку провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли; установку плинтусов и вентиляционных решеток.

Сначала около противоположных стен с зазором 15 - 25 мм до стены укладывают крайние лаги, а затем все остальные. Располагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) - поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались вдоль. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м2, его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4 - 5 х 5 - 6 м. Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 1 мм. Каждая доска покрытия должна быть прикручена к каждой лаге саморезами длиной 70 и 100 мм для досок толщиной 27 мм и 35 мм соответственно. При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытия не менее чем на 30 мм, и двух противоположных углах помещения должны быть проделаны отверстия в полу или в плинтусах или же оставлена в стене ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстий должна быть 20 - 30 см2. Отверстия должны быть перекрыты решетками из нержавеющего металла, возвышающимися над полом на 7 - 10 мм. На каждые 15 - 20 м2 пола должно приходиться два отверстия. Доски верхнего слоя покрытия должны располагаться по направлению света, падающего из окон, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) - по направлению движения.

Для устройства дощатых покрытий следует применять доски из леса хвойных пород. Сохранившиеся бывшие в употреблении доски перед повторной укладкой в полы должны быть тщательно проверены на отсутствие грибка, очищены и антисептированы. Ширина досок настила после острожки должна быть: для зданий I и II класса - не более 114 мм, для зданий III класса - не более 144 мм; толщина при однослойном покрытии - 37 мм, верхнего слоя двухслойного покрытия - 22 мм. Для беспустотных дощатых полов (без подполья) следует применять однослойное покрытие и лаги трапециевидного сечения толщиной 60 - 70 мм и шириной 100 – 120 мм. Доски, применяемые для устройства беспустотных дощатых полов , должны быть антисептированы, а нижние их поверхности, кроме того, промазаны, горячим битумом. Сплачивание досок следует производить в шпунт, в четверть или путем вставки планок в пазы двух смежных досок. Заделка щелей в полах вставкой планок между смежными досками запрещается. Поверхность ремонтируемого участка пола и сохраняемого (старого) пола должна быть в одной горизонтальной плоскости. Поверхность ремонтируемого участка и провесы старого пола должны быть гладко остроганы. Неровности поверхностей досок покрытия должны быть устранены острожкой. Отделочные детали дощатых покрытий (плинтусы, вентиляционные решетки и др.) должны быть установлены после острожки покрытий. Отделка дощатого покрытия должна производиться по окончании всех отделочных работ в помещении.

При настилке полов отдельные доски тщательно прижимают друг к другу с помощью клиньев, которые вбивают между доской и скобами, предварительно забитыми в лагу. Для того чтобы снизить возможность коробления пола при пересыхании, годичные кольца соседних досок при укладке должны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, соответствующую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить. Наименьшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, - это наиболее благоприятный период перестилки дощатых полов для устранения щелей. Для более качественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на противоположных сторонах. Первую доску укладывают к стене пазом, оставляя зазор 10 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (чистого) пола должны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции. Для вентиляции пространства под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500 - 600 мм шириной 20 - 30 мм и высотой 10 - 20 мм. Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и тщательно подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. После устранения провесов досок покрытия зазоры между ними и стенами перекрывают плинтусом. Плинтусы следует крепить к дюбелям, забитым в стены, но не к доскам пола. В настиле деревянных полов помощь вам окажут плотники сервисной службы

Деревянный пол — один из самых экологичных и полезных для здоровья вариантов обустройства полов. Зимой такой пол не слишком сильно охлаждается, по нему вполне комфортно ходить босиком. Более того, под него можно уложить систему отопления «теплый пол». Обустройство деревянного пола можно выполнить на твердом основании из бетона или дерева, а также на мягком земляном основании — по грунту. Чаще всего такой пол укладывается на лаги, которые представляют собой каркас-обрешетку из брусьев, но иногда монтаж происходит на фанерные листы или ДСП. Настил деревянного пола — последний этап обустройства таких полов. От того, насколько качественно будут уложены доски, будет зависеть эстетичность и долговечность всего пола.

Пол является элементом интерьера, который очень часто подвергается механическому воздействию. Поэтому материал для его обустройства должен быть как можно более износостойким и прочным. Подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, кедр, лиственница, пихта, а самым прочным вариантом будет дуб или ясень.

Требования к древесине:

Остаточная влажность должна составлять около 12%. Ни влажную, ни пересушенную древесину использовать нельзя. В процессе эксплуатации влажная ссохнется, и образуются щели и трещины в полу, а пересушенная — растрескается.
Не должно быть видимых недостатков древесины: сколов, трещин, смоляных пятен.
Доски должны быть обработаны антипиренами, чтобы снизить их пожароопасность.
Обязательна антигрибковая обработка древесины. Условия микроклимата жилого помещения являются наиболее приемлемыми для жизнедеятельности грибков и другой патогенной флоры. Поэтому необходимо обработать все подкладки и лаги деревянного пола, а непосредственно доски настила достаточно обработать только снизу.
Если предполагается вскрывать пол лаком, необходимо подобрать светлые и прочные доски с красивым рисунком.

Существует несколько вариантов деревянного напольного покрытия: доска из массива дерева, паркетная доска из массива дерева, клееная паркетная доска, струганная доска и паркет. Они существенно отличаются по размерам и характеристикам. От того, какой материал Вы выберете, будет зависеть технология, как сделать деревянный пол своими руками.

Настил полов из массивной доски

Настил пола из досок из массива дерева — красиво, практично и престижно

Доска пола из массива дерева по-прежнему остается самым престижным, натуральным, естественным и экологически чистым материалом для пола. Использование массивной доски уходит на многие столетия в глубину истории. На сегодняшний день обработка такой доски усовершенствована: у нее появились шип и паз, которые значительно облегчают монтаж.

Характеристики массивной доски: длина — 2-6 м, толщина — 20-60 мм и более, имеет шип и пазы с двух сторон.

Этапы работ, последовательность

1. Заносим доски из массива в помещение. Они должны находиться в отапливаемом помещении не менее трех суток до их укладки, «привыкая» к внутреннему микроклимату.

2. Влажность в помещении должна быть около 40-60%, а температура воздуха — +20°С.

3. После подготовки основания для настила определяем центровую линию комнаты. Измеряем ширину помещения, делим пополам и намечаем линию шнуром.

4. Откладываем равное расстояние от центровой линии до стены, с которой будем начинать стелить пол. Не доходя 15-20 мм до стены, намечаем еще одну линию. По ней будем начинать укладывать половицы. В зазор между стеной и линией вставляем деревянные прокладки.

5. Укладываем первый ряд досок четко по линии шипом к стене. Выравниваем доски и привинчиваем саморезами или шурупами со стороны стены таким образом, чтобы в дальнейшем головки саморезов скрыл плинтус.

Важно! Длина саморезов или шурупов обязательно должна быть больше толщины доски в 2-2,5 раза. Для них предварительно высверливаем отверстия.

6. С противоположной стороны от стены доски привинчиваем к лагам наклонно в паз, под углом в 45°.

7. Следующий ряд досок вставляем в пазы досок первого ряда. С другой стороны закрепляем шурупами в паз. Если длина досок меньше длины помещения, тогда начинаем укладывать не с целой доски, а с куска 500-1000 мм, чтобы стыки торцов соседних рядов не совпадали.

Важно! Чередуем годичные кольца. Рядом прилегающие доски должны быть с противоположно направленными годичными линиями. Укладка досок «вразбежку» необходима в том случае, если длина доски меньше длины помещения.

Укладка досок пола «вразбежку»

Укладываем все остальные ряды досок «вразбежку» по алгоритму.

Важно! Доски прижимаем плотно друг к другу. Для этого можно использовать колодки. Крепим доски к каждой лаге.

9. Последний ряд закрепляем со стороны стены шурупами таким образом, чтобы скрыть крепление плинтусом. Шурупы вкручиваем в лицевую часть доски и утапливаем на 3-4 мм.

10. Даем высохнуть в течение 7-15 дней. Затем шлифуем и покрываем лаком в несколько слоев.

Устройство пола с массивной паркетной доской

Настил пола, уложенный паркетными досками из массива дерева

Принципиально технология укладки пола из паркетной доски не отличается от укладки из массива. Основное отличие паркетной доски из массива в том, что она короче.

Характеристики паркетной доски из массива дерева: длина — 0,5-2 м, толщина — 18-25 мм, имеет шипы и пазы с четырех сторон.

Закреплять шурупами можно только со стороны шипа.
Обязательно необходимо осуществлять укладку «вразбежку», чтобы стыки торцов досок не совпадали в соседних рядах.
Если используется основание из фанеры, целесообразно приклеить к нему паркетные доски. Для этого можно использовать мастику или клей и дополнительно закрепить саморезами, как и в случае с массивной доской. Проклеить необходимо по всей площади, без пустот.
Помимо традиционной прямой формы укладки можно использовать диагональную. Особенно в просторном помещении изысканно смотрится укладка под углом в 45° к стене с дверным проемом.

Деревянные полы из клееной паркетной доски

Пол из клееной паркетной доски меньше деформируется от перепада температур

Настил пола своими руками из клееной паркетной доски осуществляется методом «плавающего пола» или при помощи скобок. Принцип метода «плавающего пола» заключается в том, что доски не крепятся к черновому полу, а только склеиваются между собой по четырем торцам. Способ крепления при помощи скобок заключается в том, что паркетные доски крепятся к черновому полу скобками, которые забиваются в нижнюю «щеку» шпунта.

Характеристики клееной паркетной доски: длина — 0,5-2 м, толщина — 20-60 мм и более, склеена из трех слоев, верхний слой чаще всего из ценных пород дерева — составляет 4-5 мм, два нижних слоя из менее ценных пород. Имеет шипы и пазы с четырех сторон.

Клееная паркетная доска отличается от паркетной доски из массива тем, что склеена из трех слоев, благодаря чему практически не изменяет своих размеров при перепадах температур. Но при этом этот тип доски менее экологичен, так как в нем используются клеевые соединения.

Клееная паркетная доска из трех слоев

Алгоритм работы с клееной доской

Этапы работ не сильно отличаются от укладки пола из массивной доски:

1. Заранее распаковываем доски и заносим их в помещение за несколько дней до начала работ.

2. Нелицевую сторону досок обрабатываем олифой или другим защитным лакокрасочным покрытием. Это необходимо, чтобы уберечь древесину от переувлажнения.

3. Определяем центровую линию комнаты, намечаем линию, с которой будем начинать укладку досок. При этом отступаем на 15 мм от стены или других препятствий: дверных проемов, труб канализации или отопления.

4. Первую паркетную ламель укладываем пазом к стене, все остальные панели прикладываем без приклеивания.

5. Последнюю панель в ряду обрезаем за 8 мм до стены.

6. Каждый ряд начинаем не с целой доски, а с куска, который остался после предыдущего ряда.

7. После укладки первых двух рядов обязательно проверяем их ровность с помощью шнура. Теперь можно приступать к склеиванию.

8. Проклеиваем торцевой и продольный шип паркетной панели. Соединяем панели очень аккуратно с помощью молотка и прокладки. Затягиваем ремнями.

Важно! При сбивании панелей вместе из стыков должен выступить клей. Убираем его шпателем и протираем тряпкой.

9. Последнюю панель ряда прижимаем стяжкой.

10. Укладываем и закрепляем плинтуса, прижимая паркетную доску.

11. После высыхания в течение 7-10 дней на поверхность можно наносить лакокрасочный материал.

12. Если после укладки и высыхания паркетных досок появились «свесы», перепады толщины доски, их необходимо снять шлифовальной шкуркой. Размеры абразивных частиц шкурки должны быть 0,15 мм. Кстати, допускается перепад толщины на 0,1 мм. Шлифуем обязательно вдоль волокон.

13. Если после укладки обнаружены механические повреждения, их необходимо зашпаклевать. Для этого используем мастику, для заполнения дефекта используем больший объем мастики, чем образует сам дефект, так как после высыхания ее состав сжимается. Глубокие дефекты заполняем несколькими слоями.

Настил деревянного пола из досок

Чтобы выполнить в гараже или подсобном помещении настил деревянного пола своими руками, не обязательно покупать дорогую массивную доску или паркет. Вполне достаточно приобрести обычные доски от 20 до 60 мм толщиной. В них нет системы «шип-паз», значительно облегчающей укладку, поэтому необходимо обеспечить плотное прилегание кромок.

Настил пола из струганных досок — хороший вариант для чердака или подсобного помещения

Особенности настила из досок:

1. Укладываем и прибиваем первую доску.

2. Укладываем вторую доску рядом. Вбиваем скобы в лагу на расстоянии 100-150 мм от доски. Приставляем прокладку к доске. Между ней и скобой вбиваем клинья.

Важно! Скобы вбиваем в первую лагу, следующие через 2 м. Обычные скобы раскалывают лаги, поэтому используем сжим-скобу с тремя концами. Клинья забиваем до тех пор, пока вторая доска не прижмется плотно к первой.

3. Прибиваем вторую доску, утапливая шляпки гвоздей или саморезов на 3-4 мм.

Важно! Зазор между досками может быть не более 1 мм.

4. Укладываем и закрепляем почти все доски по этому алгоритму. Оставляем только те, которые невозможно уплотнить, используя лаги.

5. Последние доски укладываем свободно. Последняя доска возле стены должна создавать зазор в 12-15 мм. Если есть необходимость, спиливаем лишнее.

6. Если стена деревянная, между ней и доской вбиваем клинья. Прижимаем доски и крепим их гвоздями или саморезами.

7. Если стены оштукатурены, у стены ставим фанеру, уберегая таким образом штукатурку от механических повреждений. Кладем последнюю доску и молотком утапливаем ее между закрепленными досками и фанерой. Если зазор слишком велик, между фанерой и доской устанавливаем клинья. Забиваем клинья, уплотняем доски, затем закрепляем гвоздями.

Важно! Удары молотком наносим не по самой доске, а по деревянной прокладке, которую укладываем сверху, чтобы не оставлять вмятины на лицевой стороне доски. Можно использовать также резиновый молоток или киянку, чтобы не деформировать доски.

Обустройство древесного настила требует особой тщательности при выполнении работ. Необходимо по несколько раз перепроверять точность укладки и отсутствие щелей. И, тем не менее, такой тип работ вполне по силам выполнить самостоятельно.

Только лишь натуральная доска для пола может подарить вашим ногам невероятное ощущение настоящего природного тепла. Она отличается привлекательным внешним видом и неповторимым ароматом, что позволяет ей идеально дополнять любое помещение, придавая ему особого уюта и экологичности. В зависимости от того, из какой породы дерева сделано покрытие, зависит и то, как стелить полы из досок.

Введение

Если вы будете осведомлены относительно вопроса о том, как выбрать доску для пола и как ее стелить, например, в загородном частном доме, то вы сможете придать своему помещению совершенно особое изящество, простоту, и в то же время особую аристократичность. В наше время установка полов из досок требует вовсе немного времени, и она упрощается еще больше благодаря сделанным по особой технологии продольным пазам и четко отточенной форме каждой половой единицы.

Прежде чем приступать к процессу монтажа половой доски, нужно правильно выбрать вспомогательные средства. Вам нужен будет специальный клей, и также вам потребуются шурупы, которыми нужно привинтить доски, что поможет сделать ваш пол гораздо более прочным и долговечным. Можно смело сказать, что половая доска из натурального деревянного массива – это покрытие, вне сомнения, для настоящих ценителей качества, функциональности в сочетании с привлекательным внешним видом.

Как выбрать доску для пола

Перед каждым человеком, который решил, что доски для пола – это идеальный вариант для его дома, становится вопрос: какую доску использовать для пола. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, и подбирать его стоит исходя из ваших конечных целей.

Как правило, половая доска производится из хвойных пород, так как цена ее в сравнении с лиственными породами на порядок ниже. Однако с другой стороны изделия из липы, осины или, например, дуба, способно прослужить вам намного дольше, более чем несколько десятков лет, не требуя никаких вмешательств относительно обработки. Кроме того, такие породы реагируют весьма слабо на перемены влажности и температур, что делает их гораздо более надежными. Какую бы породу дерева вы не выбрали, вам нужно знать, что перед тем, как стелить полы из досок, должна быть произведена качественная полноценная предварительная сушка дерева, которая в дальнейшем даст вам возможность избежать горбатости пола.

Например, многим нравится благородство и изысканность половых досок, изготовленных из мягких пород дерева вроде ели, сосны или лиственницы.

Доска для пола из сосны – это замечательная альтернатива лиственнице, которая кроме того является нескольким дешевле. Например, сибирская сосна по плотности близка к лиственнице, а окраска ее мягкая и приятная.

Сосна – это традиционный материал, проверенный веками. Новые технологии обработки делают ее еще более прочной и долговечной. При производстве таких досок не используются химикаты, потому материал отличается хорошей экологичностью. Такая доска вполне заслужено относится к категории элитных покрытий для пола. Как правило, изготавливается она в ширине около 140 миллиметров, а в длину – приблизительно 6 метров. Такое решение отличается выгодностью, и, если нагрузки на ваш пол не будут большими, то вы можете предпочесть именно этот вариант.

Перед тем, как сделать выбор, подумайте о том, какие доски нужны для пола именно в вашей ситуации, и сделайте выбор исходя из ваших желаний, предпочтений и финальных целей.

Особенности монтажа

Если вы выбираете полы, которые для сбережения были предварительно упакованы в специальную вакуумную пленку, то распаковывать их стоит только лишь перед самой установкой и креплением, так как в противном случае имеется риск их деформации. Половая доска из самого дерева должна крепиться к основанию пола посредством использования шурупов в стыковочный паз досок с разметкой 50 сантиметров и под углом 45 градусов, шляпка шурупа же должна быть углублена на 1-2 миллиметра под глубину пазов для того, чтобы доска в свою нишу входила свободно. Отверстия для дюбелей или шурупов можно сделать заранее, чтобы сэкономить время и упростить процесс укладки.

Ну, а в том случае, если доска монтируется на плоском основании, а не на пленку, которая защищает от влаги, то может быть использовано соединение с помощью паркетного клея. Однако клей не может быть единственным методом применяемым для крепления досок, так как ему под силу сделать лучше сцепление доски и основания пола, но крепление шурупами все же является необходимым и в этом случае тоже.

Помните, что части досок пола должны быть плотно состыкованы между собой и в поперечном, и в продольном варианте. Чтобы стыковка половых досок была идеальной, лучше всего будет использовать клинья. Не забывайте, что зазор между стеной и половым покрытием не должен быть меньше, нежели 7-10 миллиметров для всего помещения.

Монтаж на старый деревянный пол

Как правило, необходимость в укладке половой доски на тот деревянный пол, который уже имеется, возникает тогда, когда в ходе ремонта помещения хозяева понимают, что качество пола, который у них имеется, оставляет желать лучшего. Это бывает в том случае, когда предыдущий вариант был смонтирован по тем технологиям, которые в наше время уже давно устарели.

Прежде, чем начать укладывать ваш новый пол на уже имеющийся, от вас требуется убедиться в том, что старой поверхности под силу выдержать большие нагрузки. Если вас одолевают сомнения относительно этого вопроса, то более рациональным решением будет демонтировать старый пол, и укладывать новый по стяжкам, как было рассмотрено выше.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость демонтажа и основания пола тоже, и тогда придется монтировать все заново, практически с нуля. Если же относительно этого вопроса никаких сомнений у вас нет, то можете приступать к работе, первым этапом которой будет выравнивание и шлифование вашего основного пола с помощью специальной шлифовальной машинки с абразивной лентой шлифовки величиной 40 или 60 шагов. Уделить достаточное внимание стоит тем свойствам, которые отличают старый пол – защите от влаги и теплоизоляции.

Если же вы не уверены в том, что старые полы полностью соответствуют всем требованиям и гостам, то наиболее правильным решением будет покрытие его основа специальной пленкой из пенного полиэтилена, которая будет служить защитой от влаги.

Стоит учесть тот факт, что стелить доски для пола нужно в том направлении, которые было у старого пола, и в этом весьма серьезном вопросе без тщательной предварительной подготовки обойтись вы вряд ли сможете.

Многие признают самым лучшим способом монтаж с применением фанерного основания. Старый пол потребуется застелить листами фанеры толщиною не менее 12 миллиметров, ну а сама фанера должна быть тщательно и правильно отработана и отшлифована посредством использования шлифовочной машинки.

Многие считают, что для непрофессионала желание сделать пол из досок своими руками может стать процессом весьма проблематичным, потому рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут вам сделать все быстро, выгодно, эффективно и надежно.Однако если вас это не останавливает, вы не боитесь неприятных последствий и считаете, что можете справиться с , то для вас предлагается четкая инструкция, призванная помочь вам сделать все на самом высоком уровне.

Процесс укладки пола из досок своими руками

Набор инструментов:

крепеж в виде гвоздей и шурупов
пароизоляция
электродрель
шлифовальная машинка.

1. Приготовьте все необходимые материалы.

Брус должен быть размерами от 50 до 70 см и выше. Стоит уделить пристальное внимание влажности используемых досок и бруса, так как она не должна быть выше, более 15-16 процентов. Перед тем, как приступать к укладке, материалы должны быть выдержаны в комнате в течение трех суток. Основание пола должно быть ровным.

Если предварительно на него была уложена стяжка, то ее нужно проверить на сухость. Под куском полиэтилена, который около суток пролежал на стяжке, не должно быть никаких потемнений или выступлений влаги.

2. На основание уложите пароизоляцию с загибом на стенки.

Можно применять с этой целью пленку из полиэтилена толщиною 200-300 мк. Места стыков должны быть перекрыты на 5-10 см. После уложите лаги параллельно стене, где находятся окна. Стыки половых досок в таком случае будут направлены к окнам, и таким образом они станут менее заметными. Расстояние между соседствующими лагами должно быть около 50 сантиметров. В зависимости от того, какова толщина доски для пола, необходимо подбирать крепления.

Можно закрепить их, не используя гвозди и шурупы, через их тело, либо же использовать с этими целями кронштейны – специальные полоски листового металла с толщиною около 2 мм вместе с полками, загнутыми под углом 90 градусов. Одной полкой кронштейн должен быть прикреплен к боковой стене лаги, а другой – к бетонному основанию.

Кронштейны должны быть расположены поочередно то с одной, то с другой стороны лаги. К основанию вам будет наиболее удобно пристреливать с помощью монтажного пистолета. Расстояние между местами крепления должно быть приблизительно 1 метр. При креплении лаг через их тело нужно утопить головки крепежа.

4. Теперь уложите доски на основание.

Первая доска должна быть уложена к стене пазом таким образом, чтобы зазор между стеной и ней был около 10 мм. Край, который направлен к стене, то есть тот, который окажется под плинтусом, нужно прикрепить к лаге сверху, а другой – к основанию шипа под углом около 50 градусов. Отверстие под шуруп или гвоздь нужно засверлить электродрелью. Диаметр сверла необходимо делать аналогичным диаметру крепежа или немного меньше.

5. Следующие доски нужно крепить лишь с одной стороны – со стороны шипа.

Прежде всего, нужно приступить к креплению, доска должна быть плотно прижата к предыдущей с помощью распорок и клиньев, которые прибиты к лагам. Если же окажется, что нужна торцевая стыковка досок, то она должна быть сделана таким образом, чтобы стык попадал на лагу. Стыки соседних досок нужно сместить относительно друг друга. Самую последнюю закрепите сверху, при этом учитывая, что место крепежа должно быть скрыто плинтусом. Зазор между доской и стенкой должен быть примерно 10 мм.

6. В местах стыков досок отшлифуйте пол шлифовальной машинкой или же обработайте их с помощью электрорубанка. Зернистость шлифовальной шкурки должна быть около 80-120.

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных половможно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Для пола необходима качественная доска одинаковой толщины, обрезанная с двух сторон

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Обязательно обработайте поверхность досок лаком или краской

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Деревянный пол - это самый экологичный вид покрытия, при этом он доступен и прост в монтаже. Но укладка требует от новичка определенных теоретических и практических знаний. В этой статье хотелось бы рассмотреть подробно информацию о том, как правильно выполнить настил деревянного пола своими руками. О видах полов и материалах, используемых при их изготовлении мы уже говорили раньше. В этой стать рассмотрим поэтапно как производится укладка деревянного пола своими руками.

Деревянный пол не теряет своей актуальности. Многие ценят его за натуральность материала, его доступность и невысокую стоимость. Произвести монтаж пола в деревянном доме своими руками по силам всем.

Какие виды настила деревянного пола используют в домостроение

Настил пола в деревянном доме проводится двумя способами:

с помощью лагов,
по балкам перекрытия.

Каждый имеет свои особенности и тонкости монтажа. Рассмотрим конструкции подробнее.

Монтаж на лаги, плюсы и минусы

В первом случае укладка делается по грунту и применяются лаги. Такой метод наиболее популярен. Но следует учесть тот факт, что такой способ не подходит для помещений с низким потолком. При сооружении двойного пола съедается 70–90 мм высоты.

Преимущества настила пола на лаги:

возможность скрыть сильные перепады уровня пола.
возможность провести между полом коммуникации.

Подготовка материала и инструмента

Для выполнения настила деревянного пола в доме потребуются следующие инструменты и материалы:

уровень
молоток
дрель
шуруповёрт
киянка
рулетка
гвозди или саморезы
капроновая нить
брус 50*100 мм
доска, фанера, лист ДСП или OSB (зависит от вашего выбора)
утеплитель
гидро- и теплоизоляция
средство по обработке дерева.

Для сооружения конструкции по лагам используется деревянный брус размером в 50*100 мм. Его необходимо заготовить заранее и дать возможность просохнуть. Если использовать сырой или пересушенный материал, может произойти деформация конструкции. Конечно, можно приобрести камерной сушки, но стоить такой будет дороже. За несколько дней до начала монтажа брус необходимо занести в помещение. Такие же требования к доскам, из которого будет сделан пол. Доски можно брать специальные с замковым соединением или простые камерной сушки. Зависит выбор только от вашего размера кошелька и фантазии. Необходимо произвести обработку всего пиломатериала антисептиками. Перед покупкой материала делаем замеры той площади, на которой будет производиться настил пола. Купить весь материал лучше с запасом и из одной партии.

Итак, вся подготовка проведена, приступаем к работе.

Основные этапы работ

Этапы работы можно разделить на:

подготовительные работы
укладываем лаги
закладываем утеплитель
настилаем доски или иной материал
обработка поверхности или укладка отделочного материала

Подготовка основы конструкции деревянного пола по лагам

По всей площади помещения убираем слой почвы на глубину до 250 мм ниже уровня земли возле дома. Засыпаем слой щебня, смачиваем его водой. Сверху насыпаем песок и опять смачиваем водой. Каждый слой тщательно утрамбовываем. Таким образом, создаём основу для укладки лаг.

Выкладываем столбушки

Отмечаем колышками места для будущих столбиков-опор под лаги. Протягиваем капроновую верёвку вдоль и поперёк грунта. На пересечении будут располагаться основания для опор. Под каждый столб делается отдельное цементное основание. Заливаем цементный раствор в опалубку. Даём время на просушку цементу и застилаем изоляционный слой.

Выкладываем кирпичный столбик. Шаг между столбами варьируется от 70 до 100 см.

Это зависит от толщины лаг. Чем больше размер лаг, тем меньше шаг. Выкладываем столбики из кирпичей высотой от 200–400 мм, закрепляя каждый на цементный раствор. Все столбики должны быть на одной высоте. Проверяем это с помощью лазерного уровня. Под каждую лагу выкладываем от двух до четырёх столбиков (в зависимости от длины лаги). Поверх каждого кирпичного столба выкладываем гидроизоляцию. Можно использовать рубероид.

Обустройство опорных столбов можно рассмотреть на фото, где показана схема укладки всех слоев.

Укладка лаг

Прикрепляем лаги к столбикам. Каждая лага должна находиться на одном уровне с первым брусом кладки сруба для столбчатого фундамента, на лоточном за уровень берется верхняя часть основания.

Сначала устанавливаем две лаги на противоположных сторонах помещения. Остальные выкладываются относительно крайних по, натянутой по уровню леске. Закрепляем брус к столбам при помощи анкеров. Поперёк по нижнему краю бруса прибиваем бруски 50*50 мм на расстоянии 400–600 мм друг от друга. Закрепляем их гвоздями или саморезами. Создаём конструкцию чернового пола, закрепляя выбранный для этой цели материал на бруски.

Если размер деревянных лагов меньше длины помещения, то их соединяем встык на столбиках при помощи уголков и саморезов.

Подробнее процесс подготовки основы и укладки лаг можно посмотреть на видео:

Утепления и изоляция пола

На черновой пол застилаем пароизоляцию. Сверху закладываем утеплитель (какой именно зависит от вашего предпочтения). Для деревянного пола лучше отдать предпочтение тому виду утеплителя, который хорошо пропускает влагу и воздух. Утеплитель плотно укладывается между лагами без зазоров. Расстилаем слой изоляции и приступаем к настилу деревянного пола. Между изоляцией и будущей доской необходимо оставить вентиляционный зазор 1-1,5 см. Хорошо если в дальнейшем в этот зазор провести вытяжную трубу, которая сохранит пол и будет убирать лишнюю влагу.

Укладки половой доски или иного листового материала

Настил деревянного пола своими руками можно выполнить различным материалом, но самые простые и известные способы это досками, фанерой. Этот материал доступен и на него можно укладывать любое финишное покрытие:линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

Настил из доски

Следует отшлифовать все доски и разложить по лагам. Каждую доску необходимо пронумеровать, чтобы избежать дальнейших проблем в очерёдности укладки. Настил половой доски начинают от стены, оставив щель для вентиляции. В конце монтажа её следует закрыть плинтусом.

Первая доска чистового пола укладывается на расстоянии 20–30 мм от стены. Такой зазор необходимо оставлять по всему периметру комнаты. Так будет происходить вентиляция и не произойдёт деформационного сдвига. За доской в брус крепим скобу и оставляем небольшую щель. В неё ставим рейку. В получившееся пространство загоняем клин, который плотно стянет доски. Закрепляем доску гвоздями или саморезами (необходимо изначально просверлить отверстие в доске), которые необходимо забить под углом. Скоба убирается. При укладке досок необходимо соблюдать расположение колец древесины. Они должны быть направлены в разные стороны.

Снова выкладываем две доски и повторяем всю последовательность действий, описанных ранее. Каждую доску уплотняем киянкой, а затем закрепляем гвоздями или саморезами. Это все повторяем до противоположной стены. Последняя доска закрепляется с тем же зазором от стены, что и первая.

В завершение укладки деревянного пола своими руками, необходимо сделать шлифовку стыков, чтобы избежать неровностей. Пол можно обработать краской, лаком или сверху положить любое напольное покрытие.

Настил из фанеры

Настил пола на лаги в деревянном доме можно произвести с помощью фанеры. Первые этапы создания несущей конструкции проходят аналогичным образом. Отличие состоит лишь в том, что на лаги укладывается фанера определённого размера. При укладке листов следует оставлять между ними небольшой зазор. Листы закрепляют к лагам по всему периметру и диагонали саморезами.

Сверху укладываем любое напольное покрытие, завершая настил деревянного пола по лагам.

Все этапы монтажа деревянного пола по лагам можно посмотреть на видео:

Настил пола по деревянным балкам

Такая укладка деревянного пола своими руками выполняется проще и быстрее. Нет необходимости выстраивать конструкцию под будущий пол. Настил производится на балки, закреплённые в стенах деревянного дома. Дом строится сразу с балками. Они просыхают вместе со срубом. Устройство пола по балкам придаёт деревянному дому устойчивости.

На начальном этапе настилаем черновое основание:

С двух сторон перекрытия закрепляем брус, к которому плотно подгоняются доски или другой щитовой материал (фанера, ДСП, OSB и т. д) .

Проводим работы по гидроизоляции нижнего настила. Используем для этого специальные изоляционные материалы.

Пол следует утеплить с помощью. Технология утепления пола по балкам схожа с утеплением и изоляцией конструкции по лагам.

Застилаем основной пол. Обработанные доски, имеющими толщину 35 мм, выкладывают по деревянным балкам. Процесс крепления материала к балкам схож по технологии с настилом деревянного пола по лагам.

Подробнее процесс укладки деревянного пола по балкам представлен в видео выше. Прочтя статью и внимательно ознакомившись с видеоматериалами можно выполнить работу правильно и на совесть.

Рассмотрев два типа монтажа пола в деревянном доме, стало ясно, что укладка деревянного пола своими руками возможна даже для начинающих. Выбирайте тот вариант, который предпочтителен по техническим характеристикам и материальным затратам. Обязательно следуйте инструкциям, описанным в данной статье. Тогда все получится и пол, застеленный своими руками, будет радовать всех обитателей своим теплом и естественностью.

Наливной пол