Преимущества и недостатки полов из дерева, требования, предъявляемые к конструкции, и ее функциональность, подготовительные работы и укладка полов, дополнительное утепление.

Содержание статьи:

Монтаж деревянного пола - это технологически сложный процесс, который, тем не менее, можно выполнить самостоятельно, если запастись теоретическими знаниями и необходимым инструментарием. Такие покрытия отличаются совершенством и эстетичностью. Они великолепно будут выглядеть не только в частных коттеджах, но и традиционной городской квартире. Самое главное, что деревянный пол создает потрясающий микроклимат благодаря своим природным качествам.

Преимущества и недостатки деревянных полов

Достоинств у покрытия из древесины предостаточно, и благодаря им такие полы не утрачивают актуальности по сей день:

Натуральность . Дерево считают «дышащим» материалом, а любые натуральные составляющие естественны по своему происхождению, в отличие от множества популярных материалов, произведенных синтетическим путем.
Благоприятный микроклимат в помещении . Древесина обладает несравнимым ароматом, который напоминает о давно забытых традициях предков. В помещениях с деревянной отделкой чувствуют себя лучше и дети, и взрослые.
Безопасность для обитателей . Само собой разумеется, что древесина не выделяет никаких примесей, вредных для человеческого здоровья. Напротив, она обладает расслабляющим и релаксирующим эффектом.
Простота ухода . Для обслуживания деревянных полов достаточно сухой и влажной уборки без добавления агрессивных химикатов.
Превосходный эстетический вид . Дерево - настолько популярный материал, что даже ненатуральные материалы стремятся зачастую сделать «под дерево».
Хорошая теплоизоляция . Древесина издавна славилась своей способностью сохранять тепло внутри помещения и потому использовалась для создания сооружений.

Недостатков у деревянных полов гораздо меньше, но главным из них является сравнительно высокая стоимость по отношению ко многим популярным синтетическим материалам. Конечно, по трудозатратам такие полы намного превышают укладку линолеума или ковролина в помещении.

Со временем такой пол может скрипеть и образуются щели в половицах из-за рассыхания. Деревянный пол будет требовать периодического обновления, частота которого зависит от условий, в которых он эксплуатируется.

Требования к деревянному полу

Процесс укладки такого покрытия требует определенных знаний и навыков. С технической точки зрения пол должен обладать максимальной жесткостью и минимальными свойствами на прогиб, чтобы обеспечивать комфортную эксплуатацию. С другой стороны, конструкция и устройство деревянного пола должны быть технологически простыми.

По своей функциональности такое покрытие должно отвечать следующим требованиям:

Прочность к истиранию . Древесина относится к материалам, обладающим средним сопротивлением к деформации и физическим нагрузкам. Из этого вытекает долговечность и надежность большинства пород дерева.
Тепловая и звуковая изоляция . Дерево отлично сохраняет тепло и не позволяет распространяться шумам и звукам, в отличие от фанеры и ДСП.
Водостойкость . Является водоотталкивающим материалом, но при постоянном контакте с водой подвергается разрушению.
Соответствие нормативам по пожарной безопасности . Древесина, используемая в строительстве и отделке, проходит обработку специальными растворами, которые создают защиту от насекомых и быстрого возгорания.
Хорошие несущие способности . Твердые породы дерева с успехом выполняют роль балок, колонн, что доказывает применение деревянных лагов и других опорных конструкций во время строительства.

Технология монтажа пола из древесины

Установка деревянного пола требует тщательного подхода в выборе инструментария и дерева. Состоит из нескольких основных этапов, начиная с подготовки и заканчивая отделкой.

Инструменты и материалы для устройства деревянного пола

На подготовительном этапе необходимо обеспечить запас инструмента, который понадобится для выполнения работ: молоток, электродрель, шуруповерт, гвоздодер, ножовка, топор, уровень, рукавицы, гвозди, саморезы, шурупы. Кроме запаса доски и лагов, которые зависят от площади помещения, нужно приготовить утеплитель и гидроизоляцию.

Вся древесина, которая будет использована для укладки деревянного пола, должна быть обязательно обработана специальными препаратами, которые предотвращают появление насекомых.

Работы могут проводиться с различными сортами дерева, такими как доска фальцованная, доска не обрезная, ДСП и фанера, клееный брус и другие.

Брус, как и фальцованная доска, лучше всего подходит для создания чистового вида покрытия. Этот слой впоследствии может быть окрашен или вскрыт лаком, и в таком готовом виде составит основу будущих полов в помещении.

Что касается непосредственно доски, то желательно покупать цельную доску по всей ширине комнаты. Из пород чаще других используется лиственница, бук, сосна, дуб и другие породы древесины.

Подготовительные работы перед установкой деревянного пола

Начинать работы необходимо уже после завершения стадии подготовки помещения. К этому времени должны быть произведены все другие виды работ: установлены дверные коробки с дверьми, смонтирован потолок со стяжками, уложен кафель либо керамическая плитка, просушены оштукатуренные поверхности.

Любая влага может оказать пагубное влияние на качество будущих деревянных полов. Во время укладки доски нужно, чтобы влажность воздуха в комнате находилась в диапазоне 40-60%.

Что касается способа монтажа, то деревянная доска может укладываться либо на лаги либо паркетным способом. При так называемой паркетной технологии доски крепят на ровную и подготовленную основу - ей может выступать водостойкий фанерный лист либо, например, ДСП. В этом случае общая толщина готового пола в сборе будет равна 3-4 см, в том числе с фанерой, доской и гидроизоляцией.

В случае с укладкой на лагах присутствуют некоторые особенности. Сама толщина доски в этом случае должна быть примерно 40 миллиметров, потому что ей придется выдерживать значительные нагрузки, не допуская заметных прогибов. Но с учетом толщины деревянных лагов высота потолка в помещении заметно уменьшится (на 70-90 мм). Поэтому деревянный пол на лагах особенно будет уместным в комнатах с высокими потолками.

В этом случае такую особенность покрытия к недостаткам не относят. Зато ключевое преимущество данного метода состоит в возможности скрыть от посторонних глаз любые перепады уровня. Не потребуется делать дополнительные бетонные стяжки или утяжелять конструкцию тяжелыми элементами. Под полом с успехом закладывают любую проводку (телефонную, электрическую и даже коммуникации).

Перед началом монтажа деревянных полов определяют качество базового основания. Сделать это можно при помощи простукивания и визуального осмотра. В добротной стяжке трещин быть не должно. Если какие-либо участки отслоились, их необходимо заменить новыми. Но когда меняется стяжка, то понадобится выдержать еще месяц паузы - за этот период она сможет полностью высохнуть, а влажность в комнате приобретет нормальные показатели.

Гидроизоляция деревянного покрытия

Под этим термином понимают комплекс работ, главная задача которых - обеспечить защиту полам из древесины и другим элементам здания от вредного воздействия влаги.

Особенно важно сделать гидроизоляцию в домах и коттеджах индивидуальной застройки, поскольку они чаще подвержены подтоплению и граничат с подвальными помещениями. Любая древесина быстро начинает впитывать воду и с течением времени разрушается.

Самый надежный и эффективный способ гидроизоляции при монтаже деревянного пола - это оклеивание пола листовым либо рулонным полимерным материалом.

Перед началом работ все деревянные поверхности должны быть хорошенько высушены. На стяжку настилаются полоски полиэтилена, который продается в рулонах. Делается нахлест между полосами, равный 20 см.

В качестве звукоизоляции может быть уложен слой резины или прессованной пробки. Сверху материал укрывается гидроизоляционной пленкой, а стыки тщательно закрепляются.

На древесину наносят слой мастики примерно в 1,5-2 мм. Она необходима для более качественного соединения дерева и полимера. Поверх укладывают полосы гидроизоляционного материала, а места соединений должны быть проклеены.

Укладка лагов для пола из дерева

После гидроизоляции можно переходить к монтажу самих лагов. От качества работы данного этапа будет напрямую зависеть долговечность и прочность в эксплуатации всей конструкции. Для лаг подойдет брус размером 50 на 100 мм, который заранее пропитан антисептическим раствором и тщательно высушен. Показатели влажности древесины не должны превышать 15%.

Как укладывать брус правильно, рассмотрим далее. Направление в большей степени связано с дизайнерскими задумками заказчика, то есть может быть различным. Но обязательное правило: расположение лагов по отношению к доскам всегда должно быть строго перпендикулярным. Часто специалисты рекомендуют производить укладку досок вдоль направления света.

Ширина шага между лагами составит от 50 до 55 см. Его длина будет зависеть от природных характеристик материала. Чем более толстой и прочной будет доска, тем шире может быть расстояние между брусом, который сможет выдерживать такую нагрузку. Крепят лаги на основание при помощи дюбелей через каждые полметра и подравнивают деревянными клинышками.

Современный рынок стройматериалов предлагает специально подготовленные лаги, которые регулируются распорными винтами. Таким образом, процесс монтажа может стать гораздо проще, но уменьшится и высота потолков в помещении.

Бывает так, что во время ходьбы по деревянным полам происходят гулкие звуки, связанные с пустотами внутри. Чтобы избежать этого, пространство заполняется древесно-волокнистой плитой в 2 или даже 3 слоя.

Как сделать черновой деревянный настил

В составе деревянного покрытия выделяют черновой и чистовой настил. Для приготовления базового основания берутся бруски, поперек которых набивается необрезная доска. По своей толщине пиломатериалы могут быть от 15 до 45 мм.

Специалисты советуют применять древесину пониженного сорта, если необходимо сэкономить на затратах на деревянный пол. Ее предварительно обрабатывают антисептическим раствором. Чаще для этой цели закупают доски хвойных пород.

Каждая доска под черновой вариант должна быть плотно подогнана друг к другу. После этого размещается утеплительный материал - например, слой глины и древесных опилок высотой в 3-5 мм. В роли утеплителя может выступать и керамзит, который засыпают слоем в 5-10 сантиметров.

После того как теплоизолятор уложен, черновой пол укрывается шпунтовой доской. Зазор от теплоизолятора до чистового покрытия должен быть в диапазоне 10-15 мм. Для крепления шпунтованной доски к брусу используются гвозди.

Для обеспечения вентиляции могут проделываться небольшие щели (отверстия), которые будут 5-6 см в диаметре. Для дополнительной циркуляции воздуха прибегают к вентиляционным отверстиям в цокольном этаже сооружения.

Еще один вопрос, который нужно решать во время укладки - это организация дополнительной вентиляции воздуха в полу. Для этого может быть просверлено несколько отверстий, которые накрываются решеткой. По верхам балок делаются пазы, которые дадут дополнительный приток воздуха.

Деревянные полы могут сопровождаться электрическим подогревом при соблюдении мер предосторожности.

Устройство чистового пола

Для чистовых полов приобретают хорошо высушенную и отфрезерованную доску. Она обладает специальной кромкой для соединения «гребень/паз», а также продольным вентиляционным пазом. Такой материал всегда обрабатывают защитными составами.

К выстиланию половой доски приступают после укладки лагов и заполнения пустот. Во время монтажа надо следить за тем, чтобы годичные кольца на соседних досках смотрели в разных направлениях. Начинают укладывать их на расстоянии 1-2 см от стены, а первый ряд выравнивают по натянутой бечевке. Они крепятся к каждой установленной лаге.

Последующие доски продеваются в пазы, подбиваются деревянным молотком и окончательно крепятся гвоздями. Размер досок устанавливается таким образом, чтобы стык проходил посередине каждой лаги. Гвозди забиваются таким образом, чтобы шляпка уходила вглубь на 2-3 мм. Не стоит опасаться появления отверстий: их впоследствии обрабатывают замазкой и дополнительно окрашивают.

Можно пользоваться при монтаже длинными шурупами - они считаются более надежными, но их монтаж технологически более труден. Сначала потребуется просверливать под шуруп отверстия, а уже после завинчивать шуруп в каждое по очереди.

Теперь поговорим о том, как сделать деревянный пол, который не будет окрашиваться, а только покрываться бесцветным лаком. Для таких ситуаций понадобится запастись открытыми и скрытыми креплениями. Открытые крепления - это специальные гвозди, которые оснащены декоративными элементами. Поэтому их забивают на одинаковом удалении друг от друга, в пределах одного направления по линии.

Скрытые крепления - это шляпки гвоздей или саморезов, которые упрятывают в специальные углубления. Позднее их закрывают пробками, которые подбираются по размеру.

Во время укладки чистового покрытия на основе струганых досок недостаточно одного плотного прижатия их между собой. Чтобы обеспечить более качественное сопряжение, применяются упоры, клинья и стягивающие приспособления.

Особенности отделки полов из древесины

Чтобы скрыть щель между стеной и деревянным полом, по низу набивается деревянный плинтус. Он представляет собой фигурную рейку, под которой можно запустить телефонный либо интернет кабель. Крепят плинтус небольшими гвоздями, саморезами или шурупами.

Для шлифовки деревянного покрытия лучше всего пользоваться шлифовальной машиной. Под нее производятся шлифовальные ленты разной степени абразивности. Более крупная применяется для древесины твердых сортов, а средняя - для более мягких. Мелкую шкурку используют в процессе окончательной шлифовки. В углах стен труднее достигать шлифовки, поэтому здесь нужна специальная угловая машина.

Шлифуют дощатый пол в несколько этапов с постепенным снижением степени зернистости насадок. В процессе заделывают изъяны в древесине и обнаруженные щели.

После этого начинается процедура покраски. Сначала нужно пройтись с пылесосом по всей поверхности пола, чтобы собрать пыль, мелкую стружку и древесные остатки. Без этого качественной покраски не достичь.

При окончательной отделке применяется специальный лак на основе полиуретана, который наносится также в несколько слоев. Дополнительно под лак может быть нанесен тонирующий состав для изменения цвета будущего покрытия.

Деревянный пол с теплым подпольем своими руками

В тех случаях, когда грунтовые воды проходят достаточно низко, можно установить полы с дополнительным подпольем, которое будет выполнять роль утеплителя. Для этого производятся следующие работы:

Снимается слой грунта, на который настилается бетонное основание с толщиной слоя не менее 10 см.
На этой поверхности размещаются кирпичные столбики с высотой 15 см. В составе каждого столбика находится по 4 кирпича.
Для того чтобы предотвратить скопление сырости и загнивание древесины, укладывается рулонная гидроизоляция (толь). На гидроизоляционный слой можно настилать деревянные прокладки. На них впоследствии будут лежать лаги. Поверх лагов будут крепиться чистовые половые доски.
В качестве гидроизоляционного материала можно воспользоваться гидростеклоизолом. Он обеспечивает правильное высыхание цементной стяжки, благодаря тому, что испарение влаги происходит вверх, а основания стен остаются сухими.
Лаги в этом случае располагают на расстоянии 40-50 сантиметров и укладываются они не на перекрытие, а на антисептированную плиту.
При организации теплого подпола важна организация вентиляции. В противном случае будет скапливаться влага, которая значительно сократит срок службы деревянных полов.
Проветривать подпол такого покрытия можно с помощью специальных щелей в плинтусе, роль которых выполняют вырезанные в них окошки. Сверху они накрываются сетками или вентиляционными решетками.
Сам подпол можно заполнить шлаком: это обеспечит дополнительное утепление, но необходимо позаботиться о прослойке в 5 см, которая обеспечит циркуляцию воздуха в подполье.

Особое внимание применению гидростеклоизола следует уделить владельцам одноэтажных домов, потому что он продлевает эксплуатационный период деревянных деталей.

Как сделать деревянный пол - смотрите на видео:

Таким образом, невзирая на большой ассортимент на современном рынке стройматериалов, деревянный пол своими руками нисколько не утратил своей актуальности. Он долговечен, отличается особенной декоративностью и способен дарить непревзойденное ощущение домашнего тепла и уюта. При этом люди постоянно совершенствуют существующие технологии и стремятся сделать монтаж еще более простым и доступным.

Вытертый или гнилой деревянный пол ремонтируют следующим образом. Прежде всего необходимо удалить доски и лаги. Если на нижней части досок имеются волокна или как бы ватные комки, речь идет, вероятнее всего, о дереворазрушающем грибке. В этом случае необходимо устранить всю засыпку.

Штукатурку необходимо устранить на высоту примерно до 60 см от пола, обнаженную кладку просушить, затем очистить металлической щеткой.

Для новой насыпки лучше всего подходит просеянный строительный мусор, или старая отбитая штукатурка, или хорошо высушенный шлак. Насыпку производят по всей площади примерно на 8 см ниже верхнего уровня пола. На насыпку укладывают лаги, которые должны быть дважды обработаны карболитом или другим пропитывающим средством. Лаги на 2 — 3 см короче ширины помещения и кладутся перпендикулярно к половым доскам, которые укладываются в направлении от входной двери.

Крайние лаги удалены от стены примерно на 3 — 5 см, другие лаги удалены от стены примерно на 3 — 5 см, другие лаги помещаются на расстоянии 80 — 100 см одна от другой. Торцы лаг изолируют от стены двойным слоем толя, чтобы предохранить их от возможного проникновения влаги.

Прежде всего обе крайние лаги устанавливают на правильную высоту, фиксированную горизонтальными линиями, обозначенными карандашом на стене на высоте 1 м от уровня укладываемого пола. От этой линии отмеряется высота верхнего края лаги. После укладки лаг их заклинивают и насыпку под ними утрамбовывают. На обе крайние лаги укладывают ровную доску или рейку и по ней выравнивают остальные лаги, утрамбовывая под ними насыпку.

После укладки всех лаг насыпку еще раз дополняют и слегка уплотняют. Поверхность насыпки разравнивают короткой рейкой с подъемом примерно на 7 мм. Тем самым достигается определенное превышение насыпки между лагами, половые доски лежат полностью на насыпке, и пол более устойчив. Поверхность насыпки посыпают известковой пылью. К лагам прибивают хорошо высушенные, как правило, еловые половые доски толщиной 2,6 см. Дощатый пол укладывается встык, на четверть или в шпунт.

При укладке пола встык поступают следующим образом. Прежде всего нарезают доски на 10 мм короче длины помещения. На лаги у стены укладывают первую доску и соединяют с каждой лагой двумя гвоздями длиной 10 см. Затем к первой доске укладывают три последующие доски на расстоянии примерно 3 см в две лаги (лучше во вторые от стен) вбивают плотничьи скобы на одну треть их острия. Между краем последней доски и торцом скоб друг против друга вкладывают два клина и забивают их топором. Тем самым три доски подтягиваются к первой и затем прибиваются.

После этого скобы вынимают, и операция повторяется. Когда все доски прибиты, с помощью скобы и топора все шляпки гвоздей утапливают на 2 мм, чтобы в случае необходимости пол можно было обработать рубанком во избежание повреждения режущего лезвия рубанка о выступающую шляпку гвоздя. Затем вдоль стены прибивают плинтус, который должен по ширине закрывать шов между полом и стеной. При укладке пола на четверть и в шпунт производится насыпка, и лаги укладываются тем же способом, как и в предыдущем случае.

Первую доску кладут так, чтобы четверть находилась у стены. Следующие доски затем дотягивают клиньями и прибивают с боков так, что шляпки гвоздей закрываются шпунтом. Эту работу необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить боковые поверхности досок.

Поскольку доски обрезаются на целые метры, а длина помещения может быть больше 4 м, на меньше 5 м, в этом случае укладывают метровые доски, а вдоль задней стены укладывают доски на короткие лаги. Лаги могут быть изготовлены из единого куска толщиной 6-8 см или соединены при помощи 60-ти сантиметровых дощатых накладок. Такие лаги чередуются с цельными.

Новый пол красят или покрывают линолеумом после года естественной сушки. Пол в помещениях без подвала и без гидроизоляции не красят, на него не укладывают и воздухонепроницаемое покрытие.

Пол деформируется, если использованы слишком тонкие доски, или насыпка между лагами проседает, или между лагами слишком большое расстояние. Доски подвержены гниению (у сливов и водопроводов на кухне), отличаются от остальных по цвету (они темнее) или определяются путем простукивания — гнилые доски издают пустой звук.

Замена части пола производится следующим образом. Доски заменяют по длине от лаги до лаги, чтобы затеняемая часть пола могла лежать на лагах. Новые доски должны быть той же толщины, что и первоначальные, и достаточно широкими, чтобы швы были минимальными: стыки выравнивают рубанком. Если часть пола подвержена гниению, удаляется небольшой отрезок здорового дерева. Новую часть пола необходимо обработать пропиткой от гниения.

Основные типы полов из дерева
Выбор древесного материала
Подготовка к установке лаг
- Правильное расположение брусьев
- Технология укладки досок
Список инструментов и материалов

На сегодняшний день ремонт в доме или гараже – сложное дело. Неотъемлемой частью любого жилища является пол. Чаще всего изготавливается он из дерева. Со временем покрытие может потерять свои первоначальные свойства, тогда приходится делать капитальный ремонт.

Укладка деревянного пола своими руками занимает много сил и времени. Чтобы сделать его качественным, необходимо соблюдать все правила укладки материала. Особое место при монтаже пола своими руками имеет правильно организованная гидроизоляция и теплоизоляция. Почему именно деревянный пол, а не какой-либо другой? Все дело в том, что дерево обладает целым рядом преимуществ, которых нет у других строительных материалов.

во-первых, монтаж деревянного пола выгоден хозяину жилища в финансовом плане;
во-вторых, укладка деревянного пола может осуществляться без помощи специалистов;
в-третьих, деревянные полы характеризуются хорошей износостойкостью, долговечностью. Кроме того, они способны выдерживать низкие температуры (особенно это важно при строительстве гаражей);
в-четвертых, доски – это натуральный, экологически чистый продукт, который, помимо всего, имеет прекрасные дизайнерские качества.

Рассмотрим более подробно как сделать деревянный пол своими руками, основные этапы работы.

Основные типы полов из дерева

Для укладки деревянного пола первым делом потребуется определиться с его типом. В зависимости от используемого материала различают несколько видов древесного покрытия.

Для строительства полов можно использовать доски из древесного массива. Такое сырье характеризуется тем, что на нем есть шпунт и паз с двух сторон доски. Длина такой доски может быть от 2 до 6 м, толщина до 60 мм. Такие доски больше всего подходят для монтажа напольного покрытия на даче или в частном доме.

Укладка деревянного пола этого типа проводится уже очень давно. Второй тип материала – это паркет. Паркет видели и знают все, даже те, кто не разбирается в строительстве. Это небольшие, узкие доски с пазами и шпунтами с четырех сторон.

К третьей группе относится паркетная доска из древесного массива. У нее имеются пазы и шпунты с четырех сторон. Длина этого материала составляет от 50 см до 2 м, толщина – 18-25 мм. Обычная паркетная доска отличается от предыдущей тем, что она состоит их нескольких слоев.

Вернуться к оглавлению

Выбор древесного материала

Чаще всего укладка пола в частном доме или гараже осуществляется из простых строганых досок. Тем не менее даже в этом случае необходимо выбирать качественный материал. Доски не должны быть пересушенными или сырыми.

Если применять такой материал, то после укладки пол может деформироваться и будет выглядеть некрасиво. Доска не должна иметь трещин, сколов, черноты или гнили. Оптимальнее всего выбирать твердые сорта древесины: дуб, березу, но это не принципиально. Доски можно брать длиной 2 м (для строительства пола в гараже) или более длинные (для дома).

Он препятствует скоплению микроорганизмов, в том числе плесневелых грибов. Целесообразно нанести слой веществ, которые снижают горючесть материала. Непосредственно перед строительством пола доски потребуется обработать рубанком и наждачной бумагой, на лицевой их стороне не должно быть заусениц и каких-либо дефектов.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к установке лаг

Строительство деревянных полов включает в себя подготовку основания. Для этого часто используются лаги. Они представляют собой древесные брусья сечением 50х80 или 50х100 мм. Устанавливать их рекомендуется с учетом ориентации окон. Лаги делают так, чтобы они находились под углом 90° к падающим лучам солнца. Сами лаги могут располагаться на бетонном основании или даже на земле.

Преимуществом этого способа является то, что в пространство между лагами можно будет уложить электрические кабели. Чтобы деревянный пол был защищен от попадания влаги, на основание (бетонное покрытие или землю) укладывается слой гидроизоляции. Чаще всего для этих целей применяют полиэтиленовую пленку.

Пленку кладут на весь участок. Она выпускается в виде рулонов. Укладывать пленку необходимо внахлест в 10-15 см. Со стороны стен также нужно оставить небольшой припуск. Крепятся отрезки пленки между собой при помощи скотча. После того как она уложена, приступают к следующему этапу.

Лаги для деревянных полов делаются очень просто. Брусья, которые будут использоваться, перед строительством целесообразно положить на некоторое время для акклиматизации. После этого приступают к установке лаг. Древесные брусья кладут параллельно друг другу. Расстояние между ними зависит от толщины досок. Если она равна 35-40 см, то оптимальный шаг между брусьями составляет около 80 см. При меньшей толщине материала для деревянного пола расстояние может быть снижено до 50-60 см.

Вернуться к оглавлению

Правильное расположение брусьев

Все брусья должны располагаться строго горизонтально и на одном уровне. Для точности рекомендуется использовать лазерный уровень, правило и нить. Для регулирования уровня брусьев используют самодельные клинья.

Для изготовления клиньев можно использовать обычную фанеру. Ее разрезают на части размером 12х15 см. Клинья фиксируют в одной точке с двух сторон от бруска. Для одного бруска можно использовать 3-4 клина. Фиксируются в основание пола они при помощи гвоздей или шурупов-саморезов (если основание деревянное). Если основа сделана из бетона, то нужно запастись анкерами или дюбелями.

Важно, что брусья должны располагаться перпендикулярно деревянным доскам. Первым делом кладут два бруска у противоположных стен, натягивают между ними нить, а по ней устанавливают все остальные лаги. Крепятся брусья к основанию пола при помощи дюбелей или саморезов.

Чтобы деревянный пол был теплым, между лагами обязательно нужно положить утеплитель. Подойдет минеральная вата. При ее отсутствии можно использовать древесно-волокнистые плиты, которые кладут в 2-3 слоя. Основание для напольного покрытия подготовлено. Осталось постелить доски.

Качество монтажа деревянного пола на лагах зависит от правильного формирования основания, подбора и обработки подходящих материалов, соблюдения инструкции и порядка работ. Удачно и со вкусом выполненный пол будет радовать обладателей комфортом и надежностью.

Преимущества монтажа

Лаги - деревянные фрагменты, тонкой вытянутой формы, которые в строительных целях замещаются под финишным покрытием. Преимущества материала:

теплоизоляция, частичная шумоизоляция;
дополнительное распределение нагрузки на основание;
подготовка поверхности на финишную стяжку;
создание проветриваемого пола, в толще которого есть возможность размещения коммуникационных систем.
повышенная прочность. Пол выдерживает нагрузку до 5 т на 1 м;
относительно упрощенная установка;
работа будет стоить недорого.

Лаги можно укладывать на основание из земли, желательно перед этим сделать цементную стяжку, также на железобетонные или деревянные плиты перекрытий в многоэтажных домах.

Деревянные перекрытия. Балки редко выпускаются абсолютно ровными, поэтому во время их укладки лаг добиться строго горизонтальной поверхности трудно. Для упрощения монтажа их можно прикреплять к балкам с боковой стороны. При креплении опор таким способом нет необходимости в применении специальной подкладки, регулирующей высоту лаг. Закрепляются лаги неполными шурупами длиной, превышающей сечение брусков более чем в 2-2,5 раза, и диаметром от 6 мм.

Чтобы во время монтажных работ на дереве не образовались сколы, нужно в местах креплений просверлить отверстия, по размерам на 2-3 мм меньше, чем ширина шурупов. Если доски нужно расположить на значительном расстоянии, то лаги следует прокладывать перпендикулярно им и с небольшим шагом. Чистовое покрытие должно быть сделано из толстых досок.

Бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги на перекрытия из бетона, нужно знать особенности конструкции пола, смонтированного этим способом.

Чтобы исключить сырость пола, нужно сделать полноценную гидроизоляцию. На следующем этапе происходит закладка утеплителя, а при необходимости и шумоизоляционного материала. Изоляционные слои завершаются плавающей стяжкой из цемента.

Сверху на перекрытие из бетона помещаются лаги, которые служат основой для финишного покрытия пола. Доски должны иметь длину более 2 м. Если лаги короче, чем требуется для полного покрытия основания, нужно стыковать их торцами. При соединении лаг нужно обращать внимание, чтобы расположение соседних стыков отличалось от мест соединения соседних брусков минимум на 50 см.

Если стяжка не делается, гидроизоляцию все равно прокладывать необходимо. Лаги нельзя помещать на нетвердый утеплитель, так как ненадежная основа будет способствовать их постоянному передвижению, что через время поспособствует разрушению чистовой отделки.

Для лаг используется прямоугольное сечение бруса . Высота должна превышать ширину в два или полтора раза. Данный вид сечения обеспечивает максимальную способность к выдерживанию больших нагрузок.

Самым надежным материалом является дуб . Выполнять настил можно не только в жилом помещении, но и в производственном сооружении.
Сибирская лиственница не отличается по прочности от дуба, однако обладает важной особенностью - неподверженностью гниению. Благодаря содержащимся в ней смолам можно укладывать этим материалом деревянный пол даже в бане. Лиственница стоит дороже, поэтому используется реже.
Лаги можно выбрать из недорогих пород дерева, например, сосны, пихты или ели.
Древесина из ольхи и осины оказывает положительное влияние на здоровье, поэтому рекомендовано ее использовать в детской.

Доски перекрытия можно делать из недорогих пород дерева только в тех помещениях, где пол не должен будет выдерживать регулярные, постоянные нагрузки, так как древесина довольно мягкая. На таком дереве могут оставаться следы от любых механических повреждений.

Сорт древесины нужно подбирать, учитывая покрытие пола и его предназначение.

Высший сорт приобретается, когда планируется оставить напольное покрытие природного вида.
Для лаковых покрытий желательно приобретение материала первого сорта.
При покраске можно отдать предпочтение древесине второго сорта.

Для создания надежных перекрытий обычно бывает достаточно древесины 2 или 3 сорта с примерной влажностью в 20 %.

Оптимальная влажность древесины - примерно 12-14%. Если она больше, нужно дополнительно подсушить материал, слишком высокая влажность может стать причиной растрескивания.

Доски не должны содержать дефектов , поэтому желательно осмотреть товар перед покупкой.

Во избежание нехватки материала нужно купить на 10-15 % больше материала, чем его предположительно требуется.

Чтобы дерево не поддавалось плесени, не было подвержено жучкам, грибку, нужно все дерево, которое будет находиться под полом, обработать антисептическим составом. Доски, находящиеся с нижней стороны, требуют двухразовой обработки. Состав наносят с интервалом в 3-5 часов. Рекомендуется приобретать водорастворимые препараты, так как для их нанесения достаточно кисточки или устройства для опрыскивания.

Самые известные антисептики для дерева - фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний.

Поверхность, на которую нужно сделать укрепление лаг, должна быть вымытой и тщательно прогрунтованной.
Деревянные брусья и балки нужно просушить, затем обработать антисептическим составом.
Шумоизоляцию можно сделать, используя минеральные утеплители, вспененные или древесно-стружечные материалы.
Зазоры между лагами не рекомендуется делать больше, чем 40-50 см.
Поверхность лаг вымеряется на соответствие горизонтальным отметкам с помощью длинного уровня, который располагают поперек балок. Если просветов между балками и уровнем не наблюдается, значит работы выполнены правильно. В случае расхождений нужно уровнять поверхность, изменяя уровень подложки/анкеров под определенной лагой.
Лаги должны устанавливаться перпендикулярно большей стороне помещения. Чистовая доска размещается под углом в 90° к лагам. Желательно формировать раскладку материалов так, чтобы чистовое покрытие устанавливалось параллельно солнечным лучам, то есть длинной стороной к окну.

В балках нового образца выполняются готовые отверстия с резьбой для упрощения их установки. Регулировка лаг может осуществляться вращением болтов, с помощью которых быстро изменяется положение брусов. Когда уровень отрегулирован, оставшаяся часть болтов обрезается. Монтаж довольно пост:

в производственные выемки на лагах закручиваются крепежные элементы. На 2,5 метра балки потребуется до 5-6 крепежей;
происходит раскладка лаг, одновременно вымеряется и выравнивается расстояние между ними;
в перекрытиях формируются выемки под крепления для регулируемых лаг - дюбель-гвозди;
укладывается финишное покрытие - доски из древесины.

Видео - Регулируемые лаги

Если деревянный пол будет правильно уложен, его внешний вид порадует оригинальностью. Пол из дерева не вредит окружающей среде и здоровью человека. Выделяют и другие основные преимущества:

поверхность пола легко выравнивается;
возможность обеспечения хороших теплоизоляционных качеств;
простой монтаж, который можно осуществить достаточно быстро;
экономия материальных средств, по сравнению с другими вариантами обустройства полов;
хорошие показатели звукоизоляции;
есть возможность размещения под полом коммуникаций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

перфоратор;
лазерный или обычный уровень;
электропила;
дрель;
шуруповерт;
доски для пола и лаг;
изоляционные материалы, среди которых обязательно присутствует гидроизоляция, а для жилых помещений и утеплитель;
метизы (анкеры, саморезы, гвозди).

Сначала рассчитывается оптимальное расстояние между лагами, затем они укладываются на гидроизоляционный материал (пленку). Чтобы поверхность была ровной, обязательно применяют уровень. Чтобы прикрепить бруски к бетону, применяют анкерные болты. Для остальных основ можно использовать дюбели. Чтобы высчитать необходимую длину болта, нужно прибавить 6-8 см к сечению лаги.

Утеплитель можно выкладывать рядами между всеми брусками. Пенополистирол, минвата, изоспан продаются в рулонах или плитах с фиксированной шириной, поэтому материал нужно выбрать перед заложением лаг, размечать их шаг пропорционально параметрам изоляционного материала.

Пол из деревянных досок настилают из угла помещения. Первый ряд должен примыкать к стене с зазором в 1 см. Это расстояние нужно для нивелирования возможных деформаций дерева под действием нагрузок или температурных колебаний.

Последующий ряд смещается в сравнении с предыдущим на 2 позиции. Чтобы доски как можно плотнее прилегали, нужно постукивать небольшим молотком, который прикладывается к боковой стороне устанавливаемой лаги.

Когда доски фиксируются по стенам, крепления нужно располагать сверху. Это не повлияет на внешний вид, ведь их головки закроет плинтус. В остальных случаях доски прикрепляются только за низ пазов. Шурупы вместе со шляпками помещаются за доской, поэтому удачно маскируются.

По завершению монтажа досок нужно произвести установку плинтусов.

Монтаж деревянных полов можно начинать по прошествии установки всех лаг, проверки их устойчивости и соответствия уровню.
Доски закрепляются к лагам, нельзя пропускать ни одно крепление, так как это может нарушить целостность покрытия вследствие расшатывания лаги.
При монтаже нужно располагать стыки досок на средней части лаг.
Чтобы сделать покрытие максимально надежным, нужно перед закреплением досок крепежными элементами стянуть их скобами, воспользовавшись строительным степлером.
Во избежание образования трещин от креплений нужно просверливать небольшие отверстия заранее, используется тонкое сверло.
Чтобы замаскировать щели, вместо плинтуса можно положить галтель.
Для правильного высверливания отверстий под трубы, нужно рассчитать их диаметр, а затем прибавить к нему около сантиметра.

Нужно избавиться от неровностей на досках перекрытий, уровнять выступы, перепады уровней. Можно использовать шлифовальную машину. С ее помощью легко сделать пол абсолютно ровным, просто пройдясь устройством по всей поверхности. Если шлифмашинки не имеется, можно быстро убрать все заметные несовершенства наждачной бумагой больших размеров, а затем с использованием мелкозернистой шкурки отполировать основание.

Для пола нужно применить специальное покрытие, способное увеличить его стойкость к повреждениям. Основные разновидности:

шлифовка;
пропитывание маслом в смеси с олифой;
выщелачивание содой (обработка раствором, по консистенции похожим на мазь);
паркетный лак;
покраска;
мастика из воска.

Когда наносится пропитка, краска или создается лакированное покрытие, нужно следить, чтобы покрытие накладывалось движениями, которые параллельны волокнам дерева. Тогда неоднородность слоя, образовывающаяся по форме движений валика или кисти, будет сглажена.

Следование технологиям обустройства деревянного пола на лагах позволит обеспечить его долговечность и эстетическую привлекательность. Соблюдение рекомендаций по выбору материала и подготовке основания обеспечит надежность пола, работу можно будет сделать один раз на многие годы.

Деревянные полы это традиционные напольные покрытия для жилого помещения. Но благодаря своей экологичности и натуральности, данное покрытие остается все еще благоприятным вариантом для человеческой жизни. Перед укладкой деревянного пола своими руками необходимо знать некоторые нюансы этой работы.

Процесс выбора древесины

Выбор древесины является важным моментом в . Зависит он в основном от предназначения деревянного пола.

Для монтажа деревянного пола в гараже своими руками не подойдет орех либо красное дерево. Лучше всего использовать доски хвойных пород, например: ели, сосны, кедра, пихты, лиственницы, так как это древесина обладает высокой прочностью и износостойкостью. Но лучший вариант это дуб.

Чтобы выбрать древесину необходимо опираться на следующие некоторые правила:

При монтаже деревянных полов применяют только сухую древесину, так как сырая или пересушенная доска позже будет деформироваться.
Доски необходимо тщательно осмотреть, чтоб на них не было дефектов, такие доски к применению не берутся.
Приобретают доску с запасом на 15 % кв. м.
Длина досок шпунтованных и обрезных должна быть 2м и не должна больше нуждаться в шлифовке.
Доски для пола из дерева следует обработать антипиренами, это веществами снижающие горючесть и противогнилостными препаратами. С изнаночной стороны доски обрабатывают антисептиками в виде фторида натрия, фторсиликата аммония.
Антисептиком также обрабатывают и лаги с прокладками.

Классификация полов из дерева

Деревянные полы различаются по виду материалов, из которых их производят:

1. Доска из деревянного массива это наиболее давний традиционный материал для монтажа дощатого пола. Чаще всего такой пол устанавливают на дачах, в загородных домах. Доска имеет:

Шпунт и с двух сторон паз,
длину в пределах 2 - 6 м,
толщину в пределах от 20 - 60 мм и более.

2. из древесного массива имеет:

пазы и шпунты с четырех сторон,
длину в пределах от 0,5 - 2 м,
толщину в пределах от 18 - 25 мм.

3. Паркетная доска по своему виду и размеру похожа на паркетную доску из массива, но в ее состав входят 3 склеенные между собой слои:

верхний слой имеет толщину 4-5мм и сделан из ценных древесных пород,
средний и нижний слои, изготовлены из менее ценных пород, как правило, это сосна.

4.Паркет это маленькие планки, состоящие из пазов и шпунтов с 4-х сторон.

Совет: При монтаже паркета нельзя допускать даже малейшей ошибки. Поэтому данный процесс требует элементарных навыков.

Каждый вышеописанный вид дощатого пола обладает своими плюсами и их укладывают не только в домах из дерева, но и кирпичных с железобетонном. Поэтому и существуют различные правила подготовки основания полов из дерева и их укладка.

Основные варианты процесса подготовки основания, способы , зависящие от их вида.

Процесс подготовки основания на лагах

Процесс подготовки основания зависит от видов поверхностей, которые характерные для каждого вида строений.

Разновидности поверхностей:

Плиты железобетонные – устанавливают в панельных или кирпичных домах;
Деревянные или стальные балки устанавливают в каркасных либо деревянных домах;
Столбы-подпорки на грунте устанавливают в частных коттеджах и застройках.

Принцип монтажа пола для любого типа поверхности примерно одинаков, но различия есть в подготовке основания.

Основание на лагах

Больше всего используют укладку деревянного пола на лаги, так как дощатые полы укладывают на основание из бетона и грунт. При монтаже на основание из бетона, необходимо вначале выровнять цементную или бетонную стяжку пола.

Укладка на лаги скрывает перепады уровня пола, скрывает электропроводку либо телефонный кабель. Минусом при данном способе монтажа является то, что он не подходит для комнат с низким потолком за счет того, что он отнимает от 7 - 9 см высоты.

Вне зависимости на какое основание монтируют лаги, под ними необходимо расположить гидроизоляционную плёнку – рулонный полиэтилен, который укладывают внахлест на 20 см, либо пенофол. Так как лаги это балки из древесины лиственных и хвойных пород, лаги лучше обработать водоотталкивающим составом. Лаги также следует некоторый временной промежуток подержать в помещении, где будет происходить их установка, с целью акклиматизации. Лаги необходимо расположить на основании так, чтобы доски спустя некоторое время не начали прогибаться.

Шаг между лагами равняется:

80 см – это для досок с толщиной 35-40 см
50-60 – это для досок с толщиной менее 35-40 см и является самым оптимальным расстоянием
до 1 м – это для досок с толщиной больше 35-40 см.

Вместо лагов обычно используют брусья размерами 50х100 мм либо 50х80мм. Лаги, как правило, располагают перпендикулярно солнечным лучам, которые падают из окон. Выкладывают лаги горизонтально с помощью лазерного или водяного уровня, правила и нити капроновой.

Высоту лаг регулируют с помощью деревянных клиньев, которые подкладывают с двух сторон в одном месте. С этой целью используют тонкую фанеру, например 5-мм и разрезают её на части размером 12 х15 см, и далее применяют их как клинья в необходимых местах.

В основание из дерева клинья и лаги закрепляются с помощью длинных гвоздей либо саморезов по дереву, а в основание из бетона или кирпича крепят с помощью анкеров либо дюбелей.

Вначале две лаги выкладывают по одному горизонтальному уровню у противоположных стен, далее между ними через расстояние 1-1,5 м натягивают капроновую нить, на основе которой и выкладывают оставшиеся лаги.

Лаги всегда должны располагаться перпендикулярно доскам, фиксируются к полу с помощью дюбелей, а между лагами пустоты заполняют утеплителем либо 2-3-мя слоями из ДВП (подробнее см. в статье – его преимущества и недостатки).

Монтаж досок

Настилают доски после установке и выравниванию лагов и уложенных ДВП плиты.
Размеры досок подбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг и имели прямой угол с длинной кромкой доски. Первый ряд досок укладывают с отступом от стены в 1,5 см и выравнивают по натянутой нити.
Крайнюю доску от стены прибивают 60- мм гвоздями либо оцинкованными специальными 75-2,8 - мм гвоздями под углом в 45 градусов.
К каждой лаги крепят доски.
Отверстия для саморезов заранее с помощью тонкого сверла высверливают, и с помощью толстого сверла засверливают место под шляпку.
Там, где трубы проходят сквозь пол, на досках отмечают отверстия и высверливают их на 5-10мм больше диаметра самой трубы.
Щели между полом и стенами замаскировывают плинтусом либо галтелью.

Также применяют для большей надежности еще и скобы: все доски пола стыкуются скобами и затем крепятся гвоздями. Для пришивания доски применяют строительный степлер это идеальный вариант. Но из-за неосторожности или неумения с ними работать может испортить всю трудовую деятельность.

Основание из ДСП плит или фанеры

Деревянные полы своими руками делают и по иной технологии монтажа, подразумевающая выравнивающий слой фанеры на пол из дерева или ДСП.

Пол выравнивают, начиная с монтажа маяков по всей площади пола благодаря саморезам, которые ввинчивают на необходимую высоту в углах квадратов с размером 20х30 см.

Чем толще уложенный слой фанеры, тем реже укладывают лаги. После установки маяков переходят к укладке лагов с шириной 30-50мм, фиксирующиеся к полу саморезами либо ПВА клеем для дерева.

Там где лаги крепятся, подкладывают смазанные куски фанеры клеем.

После высыхания клея, густую образованную сетку из лагов покрывают с помощью выравнивающего материала в виде листов ДСП или фанеры, стыки которых расположены на лагах. Стыки досок располагают на различных лагах, от ряда к ряду, без повторения. Плиты укладывают на влагозащитную пленку.

Листы выравнивающего слоя крепят к лагам и доскам пола при помощи саморезов, на 1 лист 9 штук, их шляпки утапливая ниже поверхности плиты на 3-4 мм, или чтобы не выпирали, их надсверливают.

В итоге образуется ровный пол, приподнятый на 2-3 см. Доску начинают укладывать после грубой шлифовки с помощью шлифовальной машинки, которая выравнивает дощатую поверхность, фанеру или плиты. После монтажа щели между полом и стенами закрываются плинтусом.

Инструменты: